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Simbología
Medidas
• Clases de medidas
• Como tomar medidas
• Adaptación de medidas
• Medidas hombre
• Medidas para bebes y niños
Material
Telas
• Ancho
• Caída
• Características
Bocetos
Figurines
Costuras
• Normal
• Doble o francesa
• Atar los hilos en la maquina
Coser a mano
Enhebrar la aguja
Puntadas
• Hilván
• Pespunte
• Sobrehilado
• Punto de lado
• Punto escondido
• Punto escapulario
• Rizo o frunce
• Punto de ojal
Dobladillos y bordes
• Dobladillos rectos
• Dobladillos curvos
• Como coger la medida a un dobladillo
Mangas
• Elfica y variaciones
• Como cortar y coser una manga
• Pieza sobaquera
Pinzas
• Ajustando las pinzas
• Como arreglar los posibles defectos
Cordones y cintas
• Un solo cordón
Faldas en geometría
• Falda recta
• Falda línea A o evasé
• Falda “Medio paso”
• Falda de cuchillas
• Falda globo
• Godetes
• Falda sirena
• Faldas basadas en el círculo
- falda un cuarto de círculo
- falda media circular
- falda tres cuartos de circulo
- falda circular
- falda doble circular
Pulseras trenzadas
• Trenza Entretejida
• Trenza Hojas de Mazorca
• Trenza Doble
• Trenza Triple Simple
• Trenza Enjoyada
Técnicas de planchado
Partes de la maquina de coser
• Volante y tornillo aislador:
• Devanador de bobina
• Porta hilos y guías
• Palanca tirahilo
• Tensor superior
• Barra de la aguja
• La aguja
• El prensatelas
• Regulador del largo de la puntada
• Plancha de la aguja
• Los dientes
• La bobina o carretel
SIMBOLO SIGNIFICADO
⇑ Hacia arriba
⇓ Hacia abajo
⇒ Derecha
⇐ Izquierda
Hilo de la tela
Través de la tela
Escuadrar
Cortar
− Línea horizontal
Unir
Línea vertical
Línea de dobles de
la tela
Ojal
CLASES DE MEDIDA.-
o Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones.
Ejm. Contorno de caderas, busto, cintura, etc.
o Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm.
El alto de busto, el alto de cadera.
• El largo de tiro (sastrería) se toma desde la ingle hasta el bajo. El bajo se refiere hasta
donde se toma el largo total desde la cintura.
• Por otra parte, la diferencia entre el tiro y el largo es la medida de "caja" tomada desde la
ingle hasta la cintura
PRECAUCIONES EN LA
CREACION DE UNA PRENDA
Para tener una prenda bien presentada y ejecutada se debe tener en cuenta lo siguiente:
aumentos ni disminuciones.
• Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus
• Colocar la tela correctamente en relación al molde, tomando todas las precauciones para cada
caso.
• Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura.
• Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela.
• Determinar según la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confección.
De un metro y medio de largo y en un material flexible, sirve tanto para tomar medidas como para
trasladarlas a la hora de hacer patrones. Conviene tener también una regla larga para trazar
patrones.
JABONCILLO DE MARCAR
Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Se venden en varios colores ya que el
trazo debe resaltar en el tejido. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa, conviene afilar el
borde con un cuchillo o el filo de las tijeras.
ALFILERES
Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Si alguno está oxidado, hay que tirarlo.
Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Conviene tener una caja con espuma o
una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad.
AGUJAS
Hay de dos tipos, para coser a mano o para coser a máquina. Hay que elegirlas con cuidado
dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser.
Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12, siendo las del nº 2 las más gruesas y las del
12 las más finas. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos.
Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e, igualmente, se venden
paquetes en paquetes surtidos. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y
para CUERO. Si vuestra tela es punto, licra o terciopelo elástico, por ejemplo, no intentéis coserla a
máquina con una aguja normal. Utilizar siempre una aguja especial.
Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas
son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. Deberéis comprar de un tipo o de otro
dependiendo de vuestra máquina de coser. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no
pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen
un lado plano.
TIJERAS
Es conveniente tener dos tijeras: unas grandes para cortar la tela y otras más pequeñas para cortar
ojales, hilos y trabajar en la prenda. Las tijeras de manicura son útiles para quitar hilvanes. Siempre
deben estar bien afiladas.
DEDALES
Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja, ya que es con ese
dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Se vencen en varios tamaños y
materiales.
Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda, es conveniente acostumbrarse
a usarlo, ya que de otra formar acabareis con el dedo anular bastante maltrecho.
HILOS
El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaños. Para prendas finas se suele usar el hilo
de seda y para bordar ojales, el de torzal.
Hay que comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la prenda se vaya descosiendo con
el uso al romperse el hilo.
TELAS
EL ANCHO DE LAS TELAS
Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de
ancho, que suelen estar normalizados.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO".
Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que
varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.
Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar.
Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se
escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará
pliegues y se amontonará de mala manera.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser
confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.
Las prendas propias de los guerreros, como las sobrevestas, chaquetones, tabardos, etc., pueden
confeccionarse en telas más duras que realzarán el aspecto del guerrero, aunque si son de gala
podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas.
En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él
os aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que necesitáis.
Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una combinación de la
trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el telar. De
estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son:
o El hilo.- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda
determinada por el orillo y no cede.
o El través.- (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder
ligeramente en algunos casos.
o El sesgo.- Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la
tela, su característica es que cede.
o Clases de Telas .- Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que
constantemente hay variación de ellas, pero podemos resumirlas en forma general en:
o Telas delgadas como: dacrón. Polipima, percala, seda, satín, gasa, algodón, chalis
etc. éstas son solo unas cuantas de las variedades.
o Telas medianas como: Lino, dril, piqué, granité, lamé, gabardina, polystel etc.
o Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.
EJERCICIOS CON LA MÁQUINA
EJERCICIO No. 1 Pespunte en línea recta: Proceda a coser encima de las líneas dibujadas sin
salirse de la línea de arriba hacia abajo. Cada línea por separado. Ayuda para hacer las costuras
rectas y sin las famosas "montañitas".
EJERCICIO No.2 Pespunte en líneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ángulo o
esquina de la línea, pare la máquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que
sostiene la tela), gire el papel, baje de nuevo el prensa telas cosa hasta llegar al otro ángulo y
proceda igual. Continué hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fácil
hacerlo.
Ejercicio No.3 Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior. Parar en el ángulo con la
aguja dentro del papel, levantar el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar
cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera hacia adentro.
El otro ejercicio se hace similar. Estos ayudan a desarrollar habilidad para coser costuras en ángulo.
(Bolsillos, cuellos de camisa etc.)
Los otros 3 ejercicios que vienen nos ayudan en la técnica de las curvas. Con ellas aprenderá a pegar
mangas, cuellos redondos etc
.
ORILLOS, HILO Y CONTRAHILO
Es importante conocer los términos propios de la costura si se
quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como
colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.
En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón
sobre la tela doble, derecho contra derecho".
Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al dibujar
el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se
"encararán" los dos derechos. "Encarar" es un término que significa eso, colocar las dos caras iguales
de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos unos
ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón.
A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple
cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos
agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la
otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho.
Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan
iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada.
Para mayor seguridad, marcar mediante una línea uno de los lados, que señalará el revés.
Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la
otra.
COMO CORTAR EL TERCIOPELO
El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para nuestros trajes, pero para que quede bien
hay que tomar una precaución especial.
Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que está compuesto de hilitos muy finos tejidos unos
junto a otros, pero que no están completamente verticales, sino ligeramente inclinados.
Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la dirección del
terciopelo. Si colocáis dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la dirección
correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observareis que el brillo es
completamente diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace.
BOCETOS A MANO
Es muy sencillo: se imprime la figura (preferiblemente en color) y se coloca sobre ella una hoja de
papel semitransparente que se sujetará con clips en las cuatro esquinas para evitar que se mueva.
Después solo nos quedará dibujar la prenda utilizando un lápiz de punta blanda.
Hay que intentar ser realista sobre nuestras capacidades de costura y sobre los adornos. Además,
hay que tener precaución con la mezcla de colores. Lo que queda bien en un dibujo puede ser
horroroso en la vida real.
Figurines
La figura de mujer en el diseño de moda para figurín, como mínimo tiene una estatura equivalente a
nueve veces la longitud estipulada (a gusto) para la cabeza. Esta longitud básica recibe la
denominación de "módulo".
Figura 1 Figura 2
En el interior de los módulos representados, traza En el interior de los módulos representados, traza
paralelas en la proporción indicada respecto a la paralelas en la proporción indicada respecto a la
altura de cada módulo. Después, en la línea altura de cada módulo. Después, en la línea
inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica
de ancho por cada lado la longitud de un módulo: de ancho por cada lado la longitud de un módulo:
3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el
final del módulo 5. A partir de aquí, observa por final del módulo 5. A partir de aquí, observa por
donde pasan la consecución de líneas. donde pasan la consecución de líneas.
Figura 3 Figura 4
DE ESPALDAS
Primero traza una línea central con la estatura a gusto. Por ejemlo 27 cms., por lo que cada módulo de los nueve
es de 3 cms.
En el primer módulo se dividen espacios. Después, traza paralelas en la proporción indicada respecto a la altura de
cada módulo. En la línea inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de
un módulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del módulo 5. A partir de aquí, observa por
donde pasan la consecución de líneas.
FIGURIN "CONTRAPPOSTO”
La figura en posición de descanso llamada también "contrapposto" tiene varios grados, es decir,
pequeñas diferencias en la posición, por lo que no hay un "estar" único. Todo depende del
movimiento más - menos de las extremidades y tronco.
Para hacerlo un poco comprensible es necesario recordar cómo actúan estas partes desde el
interior del cuerpo y su incidencia en el exterior y de paso, un sencillo planteamiento por medio de
líneas, de las extremidades, tronco y pelvis que os facilita el trazado de la figura.
Figura 1 Figura 2
La letra A, señala la base de la columna
Las líneas en rojo simplifican la forma del tronco,
vertebral. Ésta se articula adelante, atrás, se
valancea a los lados y rota desde su base. busto, la pelvis y las extremidades. Los puntos
indican el lugar de las articulaciones que son
decisivas para producir el movimiento. Usando
La letra B, señala la cabeza del FEMUR
esta técnica podrás plantear movimientos muy
susceptible de articular facilitando a la pierna el
variados con gran facilidad.
movimiento arriba, abajo, delante, atrás, etc.
Esta figura equivale a la anatomía real común
La letra C, señala la cabeza del HÚMERO
catalogada en la proporción de una altura de
susceptible de articular facilitando al brazo el
aprox. 8 largos de cabeza como máximo.
movimiento arriba, abajo, delante, atrás, etc.
Figura 3 Figura 4
Bien, ahora ya estamos situados. Esta figura con
Siguiendo con la figura anterior, estos son los
una altura de 9 largos de cabeza ya es más
trazos sin la envoltura del cuerpo. Has de
apropiada en la utilización del diseño del vestido.
practicar mucho trazando estas líneas, primero
Es la misma que has visto o puedes ver si es la
colocando papel encima (con el original dibujado
primera vez AQUÍ
en un folio) copiando por transparencia hasta
ejercitar la mano y quedarte con las proporciones
En su interior se han marcado unos trazos o líneas
(éstas o las que te gusten) y después seguir
en color rojo así como los puntos de las
practicando de memoria hasta que domines el
articulaciones, abarcando toda la figura: costados,
trazado.
clavícula, cadera-púbis, etc.
Figura 5 Figura 6
Bien, una vez te has quedado mentalmente con
las medidas y proporciones de estos trazos,
puedes moverlos a tu gusto desde todos los
puntos de articulación como ves en este ejemplo. Después de hechos los trazos has de dibujar el
La pelvis, hecha con un polígono "trapecio" en la envoltorio como ves en este ejemplo y como en
figura de frente se valancea pero no cambia su los anteriores has de practicar mucho, porque es
forma y en cambio, como puedes observar, el la única manera de conseguirlo.
valanceo repercute en las extremidades inferiores.
Tampoco se mantienen paralelas las líneas en
cintura como en la figura 4.
Figura 7 Figura 8
En este dibujo puedes ver cómo se dibuja la ropa
La figura queda así (en este caso con el tronco que se amolda a la forma del cuerpo. En las
ligeramente girado a su izquierda) y es práctico articulaciones se producen arrugas producidas por
usarla como plantilla o sea, colocando un folio las tensiones a las que se somete a la tela y en el
encima para dibujar los diseños. dibujo se han de representar para darle realismo
como se ve en cadera y rodilla.
Esta posición (más o menos) tiene el nombre de
"Contrapposto" siendo de las más utilizadas en Las líneas del cuerpo se han hecho ligeramente
diseño de moda. visibles a propósito. El diseño de la ropa está
hecho directamente con ordenador
COSTURAS
COSTURA NORMAL
Una vez encarados las dos telas, se pasa un hilván por donde tiene
que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a máquina
tomando el hilván como guía.
Cuando esté cosida, se deben atar los hilos y se quita el hilván con
cuidado.
El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se
plancha la costura abierta por el revés colocando un trapo de algodón húmedo (nunca mojado)
encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se han de abrir presionando con el
dedo.
Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas o la interior de
las grandes mangas élficas, es conveniente forrar la prenda. Cómo eso no siempre es posible, hay
que intentar que la costura quede lo más discreta posible y este es el mejor sistema.
Se colocan las dos telas una sobre otra, revés contra revés y se
pasa un pespunte cerca del borde de la tela.
Las máquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura:
la bobina de hilo y la canilla. Cuando cosemos una costura nos
quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser
atados fuertemente entre sí para evitar que la costura se deshaga.
Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior.
Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de
lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo.
"Si la máquina de coser es de las que pueden ir hacia atrás, hay una forma menos laboriosa:
Empezar la costura un cm. más adelante, y darle primero hacia detrás. Luego, seguir adelante con la
costura, re-cosiendo encima de ese centímetro inicial. En el extremo final, hacer el paso contrario:
repasar la costura un cm. con la máquina hacia atrás. Con eso ya queda la costura perfectamente
rematada.
Este procedimiento de remate se puede emplear también para los puntos de las costuras que
necesitan un refuerzo especial, como el final de una costura lateral que se abre luego para dar juego
a la pierna (como en las sobrevestas cosidas a los lados de la sisa a la cadera) o la raja de una falda
abierta. Tres o cuatro pasadas (dependiendo del hilo y la tela) Más no, porque lo más probable es
que el hilo se parta o la aguja se atasque.
LAS COSTURAS BÁSICAS
En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y
facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la
persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.
Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior
si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando
la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.
Hilván de sastre:
Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo
y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un
color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo
todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas.
Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte
el hilo entre las capas de las telas.
Hilván y bastilla:
El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de
probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces,
bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y
pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con
puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de
10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.
Embaste diagonal:
Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar.
Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de
ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas
quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.
Punto oculto (para embastes y dobladillos):
Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar
telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a
dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible.
Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del
margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con
alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el
dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja
por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada,
con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras
invisibles.
Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.
Punto escapulario:
Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos
sencillos cuando se desea un acabado plano.
Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada
horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior,
intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado
el hilo.
Dobladillos:
Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas
fuerte que el punto oculto.
Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por
el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de
abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde
del dobladillo 5mm mas adelante.
Punto hueco:
Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no
necesariamente remetidos hacia adentro.
Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo
del hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde del
dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga
a lo largo del borde con puntadas flojas.
Sobrehilado y repulgo:
El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir
bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con
puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas
e iguales.
Punto de festón:
Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha
con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del
borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo
sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas
adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la
lazada quede en el borde.
Punto de ojal:
Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el
borde mirando hacia delante.
Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre
cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.
Punto de cadeneta:
Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las
costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y
tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar
la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique
costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.
Costuras de refuerzo:
Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial
los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del
hilván de prueba en la dirección del hilo.
Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la
lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.
Punto en zig-zag:
Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para
decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de
tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el
borde del tejido en el centro del prénsatelas.
COSER A MANO
Si es la primera vez que te animas a coser algo posiblemente las cosas más sencillas resultarán una
pesadilla para ti. Aquí tienes explicadas algunas de las dudas más frecuentes.
Si vamos a coser una costura a mano, es importante utilizar la puntada adecuada y asegurarnos de
que la costura quede bien fuerte tanto al principio como al final.
* Si la tela es gruesa (como la lana de abrigo), la aguja debe ser fuerte y un poco grande, de forma
que puedas agarrarla bien al coser.
* Si la tela es muy fina (como la gasa o la seda), la aguja debe ser pequeña y muy fina, para que no
deje agujero.
* Las agujas, sean gruesas o finas deben estar perfectamente afiladas. Si tienes agujas despuntadas
u oxidadas, tíralas, pueden estropearte la tela.
* Debe ser de buena calidad, comprado en un sitio con garantías. Los hilos de las tiendas de 0'60
euros o de mercadillos suelen ser bastante malos y tras unos lavados llegan a romperse en las
costuras que soportan presiones (lo sé por experiencia). Si no quieres estar recosiendo tu traje,
compra un hilo bueno, aunque sea más caro.
* Debe ser hilo para coser, no para bordar ojales. Asegúrate de comprar el correcto.
* El hilo ha de ser del color de la tela. La mejor forma de acertar es cortar un trocito de tela (2 cm
cuadrados) y comparar el color en la tienda.
* En caso de que no esté el color exacto, es mejor comprar uno similar pero ligeramente más oscuro
que la tela. Se verá menos que si es más claro que la tela.
El DEDAL, ese gran desconocido. El dedal sirve para proteger el dedo medio de la mano
con la que cosemos, ya que empujamos la aguja con él. Se venden en diferentes
tamaños, así que elegir el que os venga bien y acostumbraos a usarlo. Aunque al
principio es un fastidio, pronto comprobareis que os protege el dedo y no sabréis coser
sin él.
ENHEBRAR LA AGUJA:
Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedécela con
la boca. Sitúa la aguja a la altura de los ojos, cierra uno, concéntrate y
con un gesto rápido y sin pensar, atraviesa el ojo de la aguja con el hilo.
Corte en bisel
EL NUDO
Para evitar que se salga el hilo al coser, hay que hacer un nudo fuerte al
final del hilo (Sí, ya sé que parece una tontería explicarlo, pero me lo han
pedido varias personas).
Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo
sobre sí mismo
Una vez pasados los ensanches por todas las líneas del
patrón (pinzas incluidas), separamos las dos telas
estirando los hilos y cuidadosamente, los cortamos por la
mitad. De esta forma tenemos el contorno del patrón
señalado con hilos en las dos telas y por todas las caras.
HILVÁN
PUNTO DE LADO
Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo
delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. Para
sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler.
Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy
gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces, separados por medio centímetro y luego
estirar de los dos hilos a la vez.
El frunce también puede pasarse a la máquina, poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando
un poco la tensión del hilo.
PUNTO DE OJAL
Es el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene utilizar hilo de torzal especial para ojales o
el hilo doble, de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor.
Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar la aguja por
debajo.
Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira
suavemente del hilo hacia arriba.
DOBLADILLOS Y BORDES
DOBLADILLOS RECTOS
Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco más grande (2 ó 3 centímetros) que
oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. a
tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte.
Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintéticas que se funden si está demasiado
caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva.
Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodón húmedo entre la
plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.
DOBLADILLOS CURVOS
Algunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el bajo cortado en forma de curva, y
deben coserse de forma diferente.
Lo primero que hay que hacer es recortar el bajo con
cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que tenga.
Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un
bajo de unos dos centímetros). Después, sobrehilar con unos
puntos pequeños utilizando siempre hilo del color de la tela.
Estupendo, esta era la forma correcta. Ahora vamos a ver el sistema "la fiesta es mañana y no tengo
los bajos cosidos".
1: en parte superior de las sisas; 2: en la parte inferior de las sisas; 3: al final de las costuras
laterales; 4-5: en los escotes, doblándolos justo por la mitad; 6-7: en el centro de bajo.
Estos son los puntos principales. Hay que colocar más alfileres a intervalos de 7 cm. entre los puntos
2 - 3, 4- 6 y 5 – 7
Se sujeta con muchos alfileres y se pasan dos hilvanes, uno a un centímetro del borde y otro a unos
6 centímetros del borde.
Leer las instrucciones un par de veces con cuidado antes de empezar y marcar los
puntos importantes. Las mangas es el toque más importante de una prenda. Requieren
paciencia y cuidado. Si es necesario, hilvanarlas tantas veces como sea preciso hasta que queden
bien.
Si se trata de una manga estrecha y larga, podemos utilizar cualquier tipo de tela, sea simple o doble
ancho. Pero si se trata de una manga élfica, es imprescindible utilizar tela doble de ancho
Luego dibujamos las "alas" de la manga, directamente sobre el periódico, con ayuda de una regla,
tan largas como queramos en el sentido de las flechas, siempre recordando que el ancho de la tela
es el límite. Y ya tenemos el patrón de nuestra manga élfica.
Naturalmente, este es el patrón básico. Ahora las modificaciones dependen de vosotros. Aquí tenéis
algunos ejemplos mas sencillos de hacer.
He de advertir una cosa: si son vuestras primeras mangas y no tenéis ayuda experta, conviene que
no se ciñan al brazo, como en este modelo y en el anterior. Las mangas ajustadas requieren de
cierta práctica para queden bien.
Duraglar lleva unas mangas élficas de gasa. Sobre ellas, unas mangas
de farol acuchilladas hechas con tiras de raso.
La línea roja del patrón señala por donde hay que coser la tiras en la
manga.
Unas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrón de manga
normal se hace más grande (unos 5-7 centímetros) y se pasa un frunce por donde indican las líneas
rojas.
Tenéis que considerar que el ancho de la tela determinará el largo de la manga en algunos modelos.
Si la tela doble de ancho mide habitualmente 1.50 m de lado a lado, nuestra manga podrá medir,
como mucho, unos 75 cm. de largo. Si las queréis más largas, deberéis utilizar tela de cortina, que
es más ancha, o bien hacer las mangas en dos piezas, o elegir otro modelo.
Cuando esté bien colocado, se sujeta el patrón con alfileres y con un jaboncillo
de marcar se dibuja el contorno y se corta, dejando un centímetro y medio
alrededor para la costura (un poquito mas sí la tela es muy fina y se deshilacha
con facilidad). En la parte de abajo, dejar 5 o 6 centímetros para el dobladillo
de la manga.
Ahora que tenemos cortadas las mangas y sin quitarles el patrón todavía, se
pellizca la tela donde está el piquete, y se corta un triangulito en la costura,
haciendo una marca que representará el piquete del patrón. Los piquetes
son imprescindibles, no os olvidéis de ellos.
Se unen A con A' y B con B' con alfileres y se hilvana la manga por el revés.
Después se vuelve del derecho.
Se coge la prenda y se vuelve del revés (con las costuras hacia afuera).
La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco de la
sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido, volverlo del
revés y meter la manga hacia dentro para entender como se debe colocar la manga.
Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rápidamente a un centímetro del borde.
Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilván
desde el hombro por atrás hasta la costura del lado. De esa forma no tendréis que desmontar toda la
manga si un lado queda mal.
Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito chafándolos con el dedo.
Una vez montada la manga, debéis probaros el vestido. Aquí tenéis una relación de pequeños
defectos y como corregirlos:
• La manga está caída sobre el brazo: Poner un alfiler en el sitio correcto de la costura del
hombro como señal y volver a montar la manga partiendo de esa señal.
• La manga entra dentro del hombro: montarla un poquito más hacia fuera.
• La sisa es muy pequeña y la manga os aprieta en la axila: recortar un poco la sisa por la
parte de abajo y volver a montar.
No consigues disimular el rizo en la parte de arriba. Di que lo has hecho adrede e inicia una nueva
moda.
• La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los
brazos, como si fuera pequeña o algo así. Ponle una "pieza sobaquera" para
facilitar los movimientos.
• No hay manera de colocar la manga en su sitio y ya estás desesperada.
Busca ayuda profesional. Una modista no te puede cobrar mucho por
colocarte las mangas.
PIEZA SOBAQUERA
Si las mangas son muy ajustadas o no tienen forma en la sisa es muy posible que te resulten
incómodas. Para facilitar el movimiento puedes ponerle unas "piezas sobaqueras". Son pequeños
rombos de tela cortados al bies que se colocan entre la manga y la sisa. Vamos a ver como se
ponen.
Para hilvanar la pieza, debes sujetar con alfileres el punto A con A' y
el punto B con B'.
Si las pinzas que hemos hilvanado no están donde debieran (debajo del pezón)
o no son completamente rectas y paralelas entre sí, hay que deshacerlas y
volverlas a hilvanar de forma correcta tantas veces como sea necesario hasta
que queden bien.
Con las pinzas de la espalda debemos hacer lo mismo: deben ser paralelas a la
abertura y quedar centradas entre la sisa y la abertura de la espalda.
El siguiente paso es probar el vestido a ver como han quedado las pinzas y corregir los defectos
que puedan tener:
• Antes de hilvanar las pinzas el vestido te quedaba acoplado, pero ahora te chafa el pecho:
Haz las pinzas más pequeñas y finas.
• Te hace bolsa en el pecho, a pesar de la pinza: Haz la pinza más gruesa, recogiendo la tela
que te sobra.
• El vestido te hace arrugas horizontales en la cintura y en la espalda y te queda muy ceñido:
Haz las pinzas más finas.
• Donde terminan las pinzas te hace como un pequeño pliegue: Las pinzas deben terminar en
puntas muy finas con el hilván casi paralelo al borde. Hilvana de nuevo las pinzas y procura
que las puntas del final sean muy muy finas.
• El vestido te sigue quedando ancho en la cintura: Reparten la tela sobrante entre las pinzas
delanteras y traseras, haciendo las pinzas más anchas en su centro.,
• En la cintura te queda bien, pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las pinzas delanteras
unos centímetros. Si no funciona, prueba a hacerlas más cortas.
• Las pinzas de la espalda te hacen arrugas en la parte inferior: Seguramente son demasiado
largas. Hilvánalas un poco más cortas.
Como verás, para ajustar las pinzas hay que seguir el método del "ensayo y error". Al principio
puede que te cueste un poco, pero no hay que desesperar. Si las pinzas están en su sitio y son
paralelas entre sí, ajustarlas solo es cuestión de meter un poquito aquí y alargar o acortar otro
poquito allá.
• Te hace arrugas y bolsas en las sisas: posiblemente el cuerpo sea demasiado largo. Que una
amiga descosa la costura de un hombro mientras lo llevas puesto y que, estirando de las telas
por el lado exterior del hombro hacia arriba hasta eliminar las arrugas. Marca con alfileres por
donde debe ir la nueva costura. Repite la operación en el otro hombro y vuelve a hilvanar.
Naturalmente, las dos costuras deben ser iguales.
•
• Te hace arrugas en la parte delantera de los hombros: Descose la costura del hombro y cógela de
nuevo pero esta vez sube un poco la costura por la parte del escote.
• Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo, sube la costura
del hombro por detrás hasta que desaparezcan las bolsas.
Ahora que ya tienes el cuerpo bien ajustado, con las pinzas simétricas y en su sitio y no hay arrugas
ni bolsas, puedes coser las costuras y las pinzas. No te olvides de atar bien los hilos.
PRESILLAS, OJETES Y OJALES
Una presilla es un semicírculo hecho de hilo, cordón o cinta cosido a la tela por el que se puede pasar
un cordón o abrochar un botón. Veamos como se hacen las diferentes presillas:
PRESILLAS DE CORDÓN:
Yo utilizo un cordón que aquí, en Valencia (España), se llama "cola de
ratón". Es cilíndrico y fino. Se vende en muchos colores y es barato.
Visibles Ocultas
Las presillas deben ser del mismo tamaño y estar colocadas a intervalos
regulares. Con un jaboncillo de marcar y un metro haz pequeñas marcas en
la tela señalando donde deben ir las presillas y que tamaño deben tener. Si
las presillas son visibles intenta que todas asomen lo mismo.
Hay que asegurarse de que son lo bastante grandes para pasar sin
dificultad el cordón elegido o los botones que queramos abrochar.
Si son para acordonar la prenda, las presillas pueden ser visibles o pueden
quedar ocultas debajo de la tela. Si son para abrochar botones, deben ser
visibles.
En mercerías venden presillas ya hechas en tira, de color blanco o negro.
Hay que tener cuidado con ellas, ya que están pensadas para
abrochar botones y para que todas las presillas soporten la misma
presión.
Si se usan para acordonar un vestido, utilizando una presilla de cada x (fig. 1), aquellas que no
utilicemos se desharán al estirar del cordón (fig. 2).
fig. 1 fig. 2
PRESILLAS DE CINTA:
PRESILLAS DE HILO:
Si solo necesitas una o dos presillas para abrochar unos botones, a veces es más cómodo hacerlas
de hilo. Conviene practicar un poco antes de hacerlas en la prenda.
1 2 3
5
4
D ebéis marcar cuidadosamente donde deben ir y coserlos sólo por las anillas
pequeñas, dejando libre el cuerpo para poder pasar el cordón. Hay que tener
cuidado de que no se vean ni las puntadas ni los corchetes por el derecho.
CINTA CORCHETERA:
Solo hay que hacer una vista en el borde de la prenda y coser la cinta
sin que se vean las presillas.
Tiene como inconveniente que la cinta es algo cara y que las presillas
metálicas son pequeñas, así que deberemos usar un cordón fino.
OJETES METÁLICOS:
Todos los hemos visto en las zapatillas de deportes o en botas militares. Los
ojetes son unas pequeñas piezas metálicas que se colocan en la tela mediante
un aparato especial de venta en ferreterías. Este aparato suele venir
acompañado de una bolsita con ojetes de varios colores: plata, oro, cobre,
blanco, negro, rojo....
Para colocarlos la tela debe ser resistente y estar reforzada con entretela o
los ojetes la desgarrarán.
Hay que marcar muy cuidadosamente el lugar exacto y la distancia entre ellos
ya que si nos equivocamos no hay arreglo posible.
OJETES BORDADOS:
OJALES
H acer ojales a mano y que salgan bien es probablemente lo más difícil de la costura. Hay que
practicar bastante antes de hacer los ojales en una prenda o nos arriesgamos a estropearla
irremediablemente. En caso de duda, busca quién te los haga bien o que te los haga a máquina.
Los ojales se hacen generalmente en el borde de la prenda sobre tela doble. Si la tela es muy fina
conviene reforzarla por dentro con entretela. Hay que utilizar hilo de torzal especial para ojales o el
hilo doble, de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor.
PREPARANDO LOS OJALES
Señala con todo Cuando estés seguro, Alrededor de cada señal Después corta la tela
cuidado la posición sustituye los alfileres pasa un hilván en forma con ayuda de las tijeras
exacta de cada ojal con por un hilván del largo de rectángulo para con cuidado de no hacer
un alfiler, para exacto que tiene que evitar que se muevan el corte más grande de
asegurarte de que están tener el ojal. las telas. lo debido.
repartidos de forma
equilibrada.
Pasa un sobrehilado pequeño alrededor de todo el corte para evitar que se deshilache al coser el ojal
HACIENDO EL OJAL
Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar la aguja por
debajo.
Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira
suavemente del hilo hacia arriba.
Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada.
Cuando llegues al extremo del corte las puntadas deben formar un semicírculo.
Para evitar que se deshaga da varias puntadas pequeñas y en el mismo sitio por la parte del revés.
CORDONES Y CINTAS
UN SOLO CORDÓN
La cadera alta se usa para alta costura principalmente, la cadera media para ropa casual y la cadera
baja para la confección de lencería.
La medida de contorno de cadera la obtenemos poniendo la cinta alrededor de la cadera más ancha
(la usamos como referencia) y haciendo que esta baje y suba a través de las tres caderas. La cinta
debe estar apenas lo suficientemente floja para que se deslice.
El ancho de espalda completo es la medida que obtenemos tomando la cinta entre el dedo índice y
pulgar, y apoyando las palmas en los hombros.
Si estas dos formas de tomar las medidas se te hacen complicadas tómalas así:
• Contorno de cadera. Pasas la cinta sin que se tuerza y en forma horizontal alrededor de la
parte más prominente de la cadera, si tienes tripa haces como que la mides en el aire sin
torcer la cinta.
• Ancho de espalda normal. Tomas la medida que hay entre las dos articulaciones del hombro y
le sumas 6 cm. para obtener el ancho de espalda completo.
• Contorno de cintura: pones un listón alrededor de tu cintura que te va a servir de referencia;
la medida de la cintura se toma pasando la cinta alrededor de donde quieres la cintura con
cuatro dedos paraditos entre tu cuerpo y la cinta.
• Largo hasta el talón es desde el listón hasta el talón.
• Largo de falda deseado: desde el listón hasta donde se quiere la falda.
Consideramos el área de trabajo de la falda desde la cintura hasta el talón.
Cajas de cadera:
Cajas de piernas
Cuando queremos que la falda quede delineada en la pompa la unimos desde la mitad de la cadera
baja hacia la porción de entalle y cuando queremos que no sea así unimos desde el final de las cajas
de caderas (donde se unen las cajas de caderas con las cajas de pierna para falda) y esto va para los
costados y el centro de la prenda.
Falda recta
Medidas necesarias:
• Cintura
• Cadera
• Largo falda
Se hace un ángulo con las medidas de cuarta de cintura, más 3 cm. Para pinza, por largo falda, y les
ponemos las letras A, B, C.
En A bajamos 16 cm. y damos cuarto de cadera
En C damos la misma medida de cuarto de cadera, y estas las unimos con recta a la cuarta de
cadera, Y a la cintura o al punto B con una ligera curva.
A la mitad de AB damos 1.5 cm. para cada lado, y esta será la pinza, y es de 11 cm. de largo.
En A bajamos 1 cm. Y lo desvanecemos hacia B. Para la parte trasera hacemos el mismo
procedimiento, solo que en AC aumentamos tres cm. hacia fuera para el cierre y la pinza es de 13
cm.
11 cm. De
largo, por 3
cm. De
ancho. 1.5
cm. Para
cada lado.
--------------
En el trazo
trasero serian
13 cm. De
largo
Al comprar la tela, se pide el largo de la falda que se quiere mas 15 cm, en caso de que la tela sea
doble ancho, si no, seria el doble del largo de la falda mas 30 c m.
Pretina
Se corta un rectángulo de 9 cm. De ancho, por contorno cintura mas 5 cm.
Falda línea A o evasé
Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que con una pequeña
variación, que consta de aumentar 5 cm. hacia afuera en C y uno hacia arriba;
Como a continuación se mostrará.
Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que unas variaciones:
Se bajan 12 cm. en línea recta de la cadera hacia abajo, y luego se une con los 5
cm. Que se metieron hacia dentro en C.
Falda de cuchillas
Falda globo
Lo primero que debes hacer es cortar dos piezas. Una para la falda y otra
para el caderín. Son dos simples rectángulos, el de la falda debe ser el doble
del ancho que quieres la pollera y el caderín debe medir de largo tu cadera o
cintura, y de alto debe ser el doble de lo que quieres que quede. Por ejemplo,
si quieres que quede de 5 cm., córtalo de 10 cm.
Una vez que tengas cortadas ambas piezas reserva el caderín para trabajar
con la falda. Con una bastilla deberás comenzar a fruncir todo el largo
superior de la falda. Cuando termines tira de la bastilla para fruncir la mitad
de la falda.
Ahora debes doblar a la mitad la pieza y enfrentar los laterales por el derecho de la tela. Con costura
recta cose ambos laterales y da vuelta la falda.
Por último, toma el caderin, enfrenta los extremos laterales y cóselos. Ese circulo que te queda,
dóblalo a la mitad, ahora deberás unir el caderín a la falda cosiendo a máquina. Si lo deseas, para
que sea completamente una falda globo, puedes pasar otra bastilla por el bajo interno de la falda,
esto hará que parezca más redondo. Para que no se rompa esa bastilla lo único que debes hacer es
dar una pasada de costura recta con la maquina.
GODETES
Los godetes son ampliaciones que se hacen para ampliar las prendas. Son de dos tipos los
verdaderos y los postizos. Los godetes verdaderos son los que se hacen abriendo el trazo y sin
utilizar cortes en la prenda para darle volumen. Los godetes postizos son los que se hacen
mediante con cortes que se abren para dar amplitud y también a se llama así a los añadidos de tela
con esa función.
Los godetes se hacen con cortes en los patrones, pueden ser en cualquier lugar y largo. Se
presentan en cualquier prenda (blusas, faldas, mangas, etc.). Una prenda con godetes se ve con la
mitad del ancho que tienen; ejemplo si hacemos uno con 14 cm. se va a ver de 7 cm, uno de 10 se
ve de 5, uno de 5 se ve de 2 y medio.
Este es un godete verdadero que se hace cortando el patrón hasta la pinza y cerrándola.
Este es igual que el anterior pero el largo de la pinza es más grande y por eso la amplitud empieza
más abajo.
Godete verdadero que se hace con un corte y se difumina este con una curva que va hacia fuera.
Este godete verdadero es con los mismos principios que el anterior solo que se difumina a ambos
lados del patrón con líneas rectas.
Godete postizo que se hace con un corte en el patrón y en el ruedo se aumenta lo que se quiera.
Este tipo de faldas se caracterizan por tener amplitud aproximadamente a partir de la rodilla gracias
a los godetes.
Faldas basadas en el círculo
• Falda ¼ de circulo
• Falda media circular
• Falda ¾ de circulo
• Falda circular
• Falda doble circular
• etc.
Para que las faldas no se deformen, el hilo de la tela debe de estar al frente de la persona y a los
costados el sesgo; también se puede acomodar la tela a como la vamos a cortar y colgar la tela 24
horas antes de cortarla, este punto también es recomendado cuando se ha confeccionado la falda y
ajustar la bastilla.
Las medidas necesarias para confeccionar este tipo de faldas son contorno de cintura y largo de
falda.
Este tipo de faldas se pueden segmentar cuantas veces queramos pero siempre cuidando
que el hilo de la tela este al centro de la pieza.
El cierre nunca va al sesgo porque se deforma, tiene que ir siguiendo el hilo de la tela.
El margen de costura no esta incluido en los trazos; por lo general es 1 cm. en todos lados, excepto
en la bastilla que son 4 cm.
Para la parte delantera hacemos el mismo procedimiento, pero en A bajamos 9 cm. Para el escote
del cuello, 4 cm. Para la caída de hombro, y en A y C sacamos 2 cm. Para los botones, y en el largo
total la diferencia del talle delantero.
PULSERAS TRENZADAS
Esta técnica de trenzado para realizar brazaletes fue muy utilizada en los años 80 y constituyo parte
de la moda de esa década. En colores contrastantes, gamas de análogas o unicolores y
confeccionadas en sedalina son un perfecto medio de relax para quien las teje.
Trenza Doble
La trenza doble tiene la apariencia de dos trenzas triples
sencillas una junto de otra.
Necesitas 7 hilos unidos en un nudo; sujeto a una superficie
firme. Para comenzar, colócalos uno junto al otro.
Ahora, pasa el hilo del extremo derecho por arriba del que
tiene a su izquierda y por debajo del que le sigue, para que
termine a la mitad de la trenza. Haz lo mismo con el de
extremo izquierdo.
Trenza Entretejida
Las trenzas recuerdan la forma en que hacen, tejiendo los hilos
como si fuera un tejido textil.
Estas son las instrucciones para una trenza triple de 6
cordones, une las puntas en un nudo y fíjalo a una superficie
firme.
Trenza Enjoyada
Esta trenza es similar a la entretejida de cuatro hilos, solo que
el hilo central izquierdo es de diferente color y parece adornar
la trenza como una joya. Para tejer esta trenza es importante
que los otros tres hilos sean del mismo color. Si el color del
hilo central izquierdo es contrastante con el de los otros
mejor.
Junta las puntas de los cuatro hilos con un nudo y fíjalo a una
superficie firme. Coloca los hilos de tal forma que dos del
mismo color estén en el extremo izquierdo, después el de color
contrastante y al lado otro del mismo color que el primer par.
• Una buena tabla para planchar. Las tablas te ayudan a acomodar la ropa sobre ella y
facilitarte así su planchado. Lo ideal es que sea metálica y esté cubierta con una funda
especial. Suelen llevar un soporte metálico en un lateral que te permite dejar la plancha en
reposo mientras reacomodas la prenda. Algunas llevan un soporte o enchufe para el cable de
la plancha. Busca una tabla plegable, que pueda regularse en altura, que sea ligera para
transportarla mejor y que sea muy estable para que no se te mueva mientras planchas. Si no
quieres contar con una tabla de planchar, puedes hacerlo "a la antigua usanza", sobre una
mesa de madera. En ese caso, coge una manta muy fina para planchar sobre ella.
• Perchas: para ir colgando la ropa tras su planchado, sobre todo lo que irá colgado en barras
en el armario o vestidor (no pongas unas camisas sobre otras mientras estén calientes,
dejaría marcas y arrugas)
• Soporte (una silla serviría perfectamente) para ir dejando la ropa recién planchada que
después guardaremos
• Vaso con agua para llenar el depósito, que normalmente viene con la plancha. Procura no
exceder el límite marcado por la plancha para el llenado del depósito.
Lo primero que debes saber es la regla imprescindible del planchado: todos los tejidos se
planchan en el sentido de la trama de la prenda.
A partir de aquí, te damos algunos consejos para que no estropees tus ropas al plancharlas:
• Ropa de algodón y de hilo: humedece la prenda y trabaja sobre la ropa cuando la plancha
esté caliente. Para evitar marcas y brillos en la ropa oscura de algodón, plánchala del revés.
• Terciopelo: los actuales puedes plancharlos sin problemas si no apoyas mucho la plancha. Si
no estás segura, plánchalo del revés sin apoyar del todo la plancha.
• Lana: puedes plancharla poniéndole un paño húmedo por encima y con la plancha tibia.
• Tejidos sintéticos: normalmente no necesitan ser planchados, pero si quieres hacerlo, primero
asegúrate en un trozo poco visible que no dañarás la prenda y, si todo va bien, plánchala con
la plancha tibia.
Partes de la máquina de coser
CABEZOTE: Es el que contiene los mecanismos que
forman la puntada y transportan la tela.
Consta de:
2. DEVANADOR DE BOBINA:
Es un pequeño mecanismo
que sirve para enrollar en
forma acelerada el hilo que
necesita en la bobina o
carretel. Viene ubicado en el
frente o en la parte superior
del lado derecho. En el
dibujo verán las
instrucciones para llenar
una bobina o carrete
3. PORTA HILOS Y GUIAS:
Los porta hilos son los pernos donde se instalan los carretes
que suministran el hilo a la aguja. Están ubicados en la tapa del
cabezote o en la base del lado derecho.
Las guías son pequeños alambres
curvados que dirigen el hilo.
4. PALANCA TIRAHILO:
Como su nombre lo indica es la palanca
que tira el hilo que viene del carretel
para suministrarlo a la aguja.
5. TENSOR SUPERIOR:
Está compuesto por dos discos en
medio del cual pasa el hilo para poder
graduar la tensión del mismo. La
graduación se produce por medio de un tornillo de mano que además
tiene un resorte que amortigua la fuerza que hace la palanca tira hilo.
Para que la puntada sea correcta es indispensable tener una tensión de
hilo adecuada.
6. BARRA DE LA AGUJA:
Es la que sostiene la aguja en su extremo y permite que la aguja suba y baje. Posee un tornillo
que permite el ingreso de la aguja y la asegura. En algunas máquinas el orificio dentro del cual
se instala la aguja no es circular sino, que tiene una parte plana que debe coincidir con la parte
plana de la aguja.
7. LA AGUJA:
Conduce el hilo a través de la tela para formar el pespunte o puntada, junto con el hilo de la
bobina. Las máquinas familiares se caracterizan por tener el talón
con un lado plano. Vienen en diferentes tamaños y grosores de
acuerdo a la clase de máquina.
8. EL PRENSATELAS:
Su función es sostener la tela contra la planchuela mientras se
realiza la costura. Se maneja manualmente mediante una palanca
ubicada detrás del cabezote. Al subir la palanca sube el
prensatelas. La presión del prensatelas se puede graduar de
acuerdo al grosor de la tela con un tornillo ubicado en la parte de
arriba del cabezote.
Para telas delgadas se utiliza poca presión y aumentarla para telas
gruesas.
Pié prensatelas: el pié del prensatelas es un accesorio
intercambiable. Todas las máquinas tienen diferentes pié
prensatelas para diferentes labores.
• Pié dobladillador: Para hacer los orillos,
• Pié para pegar correderas.
• Pié para hacer ojales.
• Pié para zig-zag
Muchos de los pasos en falso que se hacen evidentes sobre la alfombra roja son los mismos que
pueden verse a diario en las calles. ¿De qué hablamos? De moda.
Exceso de accesorios, pobres calces, elementos fuera de proporción, no es necesario ver una entrega
de premios para traer a la luz este tipo de problemas. Lo único que precisas es un buen ojo y un
entendimiento de qué es lo que funciona y qué no.
Si eres pequeña, necesita estampados diminutos, collares, joyas, y cosas por el estilo. Si eres
robusta, necesitarás grandes piezas. Si eres de tamaño normal, opta por elementos de tamaño
medio. El concepto es simple y directo, y aún así nos cansamos de ver todo el tiempo mujeres
usando prendas que exageran o disminuyen sus complexiones.
Algunos ejemplos de esto: Los grandes bolsos colgando de muñecas y hombros minúsculos. Una
hermosa cadena alrededor de tus caderas acentuando el tamaño de éstas. Es importante que evites
caer en estos errores comunes. Para ello, saca un inventario de tu cuerpo y has que tus prendas y
accesorios combinen con las proporciones del mismo, para conseguir un look balanceado y
armonioso.
EXCESO DE ACCESORIOS
Una de las grandes tendencias de estos días es llevar un montón de pulseras, collares y/o colgantes.
Estos accesorios pueden lucir bien cuando se los combina con siluetas simples que les permitan
brillar.
Desafortunadamente, esta regla es pasada por alto a menudo; de hecho, casi todas hacemos caso
omiso a la misma. Por eso, nos cansamos de apilar collares, pulseras, cinturones, pendientes,
etcétera, creando un look poco homogéneo que conspira contra la imagen en lugar de enaltecerla y
darle un toque sutil de brillantez o frescura.
No cometas este error. Elige un punto focal y mantente apagada a éste. No luzcas como si alguien te
hubiera cubierto de accesorios y tú olvidaras decir “basta”. O, como una vez dijo Coco Chanel, “El
lujo no descansa en la riqueza o en la suntuosidad sino en la ausencia de vulgaridad”. Por lo tanto,
procura pensar bien antes de trasponer la línea de la vulgaridad con tus accesorios.
CALCE POBRE
Si sueles comprar las prendas directamente de los estantes –y ni siquiera necesitas pasar por el
probador-, considérate una mujer afortunada. La mayoría de nosotras no podemos hacerlo. Incluso,
muchas compramos de modo que consigamos meter la parte más grande de nuestro cuerpo en la
ropa mientras que el resto queda perdido o rebalsa del resto de la prenda.
Puede ser un verdadero desafío, de a ratos, particularmente si usas algún talle extraño o, como
muchas, utilizas distintos talles en la parte superior y en la inferior. A menudo, debemos recurrir al
sastre. Si gastas demasiado en tu ropa, o si sueles aparecer frente a audiencias con regularidad,
insiste con la sastrería.
O, si eres de las que nunca consiguen encontrar ropa adecuada por más duro que lo intente,
considera confeccionar tu ropa a medida. No es tan costoso como crees y, realmente, estarás
encantada con los resultados.
Usar el mismo pelo y el mismo maquillaje todos los días para cada actividad es igual a usar los
mismos zapatos para ir a la oficina y, luego, a las clases de tenis; simplemente no funcionará. Según
lo que estés haciendo, estarás demasiado o muy poco vestida para la ocasión o vestida de forma
inapropiada.
Recoge tu cabello y usa maquillaje claro cuando vayas a ejercitar para mantenerte fresca y no
taponar tus poros. Peina tu cabello y maquíllate en el trabajo para lucir arreglada y profesional; luce
glamorosa por las noches combinando tu cabeza con el resto de tu cuerpo.
Una vez más, esto parece simple y directo, si bien muchas mujeres que regularmente mueren al
tener que decidir qué usar nunca se detienen a echar una segunda mirada a su cabello y a su
maquillaje. No seas una de ellas.
Piensa de la cabeza hasta los pies, y no desde el cuello hasta los pies, sobre todo porque cambiar tu
pelo y tu maquillaje es una forma barata y sencilla de lucir un look completamente distinto.
EXHIBICIÓN DE PIEL
Con esas espaldas descubiertas, esos tajos atrevidos, esos escotes generosos, y otras exhibiciones
de carne llamativas, algunas mujeres obtienen demasiada atención. Desafortunadamente, esto no
siempre es positivo.
Cuando atraes la atención del resto a lo físico, en forma repetitiva y casi descarada, muchos podrían
pensar que, en realidad, tienes poco más que ofrecer. ¿Crees que es injusto? Desde luego, pero ya
encontrarás otros sitios en los que mostrar toda tu carne; y la escuela y el trabajo no son los lugares
más apropiados para hacerlo.
Una prueba más de la experiencia: una mujer de esas propensas a mostrar piel, siempre dispuesta a
llamar la atención, decidió optar una vez por “esconder” su figura en lugar de exacerbar sus rotundas
curvas, y luego confesó que se sentía como si su CI hubiese escalado unos 100 puntos, al notar
cuánto mejor fue tratada por el resto de las personas.
No hay misterios a la hora de adivinar el por qué. Las personas te tratarán del mismo modo que tú
te tratas. Si tú te encargas de ponerte un valor determinado, lo mismo harán los demás. En
definitiva, tu vestido debería estar lo suficientemente ajustado como para mostrar que eres una
mujer, pero también tan suelto como para dejar en claro que eres una dama.
Es fácil cometer errores con la ropa que socaven tu autoridad y pongan fuera de alcance tus
objetivos. Pero también es fácil remediar estos problemas. Si optas por prendas que calcen bien con
tu cuerpo y tus proporciones, y si muestras moderación con los accesorios y las muestras de carne,
pronto encontrarás con más aciertos que errores en tu vida (desde ya, desde el punto de vista de la
moda), incluyendo todas las cosas que acompañan al buen vestir.
Palabras ilustradas del
Argot de Patronaje y Diseño
ABULLONADO ALAMAR
Amplio, formando bolsas por medio de fruncidos, Presilla de cordel en forma de lazo con botón que se
pliegues, etc. Ejemplo en puños de blusas. cose al canto de botonadura generalmente en ropa.
ASIMÉTRICO
Se refiere a que el lado derecho e izquierdo BASCA
tienen el corte diferente cuando se colocan uno Es la parte inferior del canto de las chaquetas, tanto
sobre el otro. "Encarar" si es curvado o en ángulo recto.
CAVADO/S
BOLSILLO GILET Hombro de una prenda muy vaciado del lado de sisa,
Este nombre es para los bolsillos cortados y llamado también sisa americana.
acabados con uno, o dos vivos como un ojal.
COLLARÍN CORSELETE
Tira plana con la misma curvatura que el escote y Ceñidor en torno a la cintura sobre el vestido.
adosada al mismo hacia el interior del cuerpo. También unido a la cintura del pantalón o falda.
CHAPERÓN
Capirote. Capucho que se prolonga hasta los
hombros.
CHORRERA
Adorno en la abertura de botonadura de
blusas y camisas.
GODET
Pieza triangular incrustada en los cortes
hechos en torno al bajo de la falda o vestido
produciendo vuelo.
GORGUERA
Adorno para el cuello formando cañones.
Utilizado en la época cervantina.
GUARDAINFANTES
Armadura de alambre o paniers, que a partir
de la cintura, se prolongan paralelos al suelo
por los costados, dotando de gran volumen a
las faldas.
HALDETA
Pieza corta unida en torno a la cintura de
blusas, chaquetas, etc.
MODESTIA
Pechero (centro con botones en este caso)
que no se prolonga hasta los hombros.
NERVADURA
Varios relieves en paralelo formados por
pequeños pliegues pespunteados a unos dos
milímetros de sus lomos.
ORLA
Motivos de adorno en la parte inferior de
vestidos, faldas, mangas, etc.
PECHERO
Parte central en el pecho que se prolonga
hasta los hombros en vestidos, blusas, etc.
PIQUETERO
Utensilio con el que se hacen piquetes en los
patrones para la unión de piezas y aplomos.
SOPATA
Canto con ojales de botonadura ocultos. La
sopata forma un doble canto.
TAJO
Abertura cuyos cantos están encarados y sin
cruce. Popularmente le llaman "Raja"
CANESÚ
Pieza superior de algunas prendas como los ejemplos de arriba señalados con flechas.
ALGUNOS CUELLOS
CUELLOS
Los dibujos muestran cómo son estos cuellos. Tal vez destacar el error en llamar "desbocado" en vez de
"esbocado" que es lo correcto.
LOS DRAPEADOS Falda y vestido
Seguramente has oído hablar de los "Drapeados" con la observación de que se aplican
preferentemente en la Alta Costura, y también que son muy complicados de realizar. Parte de cierto
hay en ello, pero hemos de desmitificarlos en lo que cabe, porque teniendo en cuenta un par de
puntos los puedes realizar con facilidad como en el ejemplo de la falda de abajo.
2.-La tela a usar debe ser fina pero con caída (peso).
La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero, porque se da más tela a
propósito o, segundo, ésta se estira por el bies.
Cuando se trata de corpiños drapeados horizontalmente, son simples bandas al bies fruncidas, o en
tela elastan al hilo, que se adapta muy bien a la siluela. Pueden coserse unidas por los costados y
también centros delante y espalda. Para que no cedan las costuras se aplica una cinta fina por el
revés de cada una.
Para mayor exactitud con el patrón está la opción de hacer un forro de la misma tela conformado al
busto con pinzas incluidas (si es tela a la plana, o en forro elastan en el segundo caso) sobre el que
se hacen coincidir las piezas fruncidas uniéndolas junto con el forro por los costados.
También se puede aplicar o sobreponer sobre un cuerpo de entretela ( en tela a la plana si se
pretende darle rigidez ) y forrar después.
Las telas recomendadas en estos drapeados son: Crespón, chifón, georgette, raso fino, blonda, etc.
Falda recta con delantero derecho drapeado y El lado derecho cruza sobre el izquierdo y de
cremallera en costado izquierdo. aquí el margen dado al patrón en paralelo al
centro delante.
La señal que divide la cinturilla sólo está puesta
por efectos de diseño, para identificar el centro En este caso son seis los pliegues que forman el
delante. drapeado, así que se marcan las líneas de
posición pasando la primera por el vértice de la
El lado izquierdo no llega al costado. pinza.
A continuación realiza cortes por estas líneas.
El patrón lo pasas a limpio y dibujas los pliegues
Abre los cortes para dejar los fondos. En el
como ves aquí.
primero basta con cerrar la pinza, aunque se
En la tela, los pliegues montan en la dirección
puede dar más fondo.
de las flechas.
Este patrón se hace con fórmulas derivadas de las medidas del cuerpo, mas no queremos ponerte
ahora a hacer matemáticas porque aun siendo fácil, creemos más oportuno darte las instrucciones
del trazado con medidas ya calculadas. Por otra parte, este estilo de patrón tiene muchas variantes
en top, blusa o vestido. Con formas ajustadas o amplias, con espalda o sin ella, con costura en la
nuca o cerrado con un broche, etc.
La tela apropiada es de punto con bastante "caida" elastan con un 20 o 25 % de extensibilidad tanto
en trama como en urdimbre. Este patrón es para la tallas medias pero se adapta perfectamente a
tallas más pequeñas restando anchura por los costados. Puede usarse ceñido fig. 2, y holgado fig.
3, poniendo una goma que frunza la tela en el escote de espalda o sin espalda sugetando el
delantero con un lazo por detrás desde la línea de sisa expecificada en el patrón adjunto.
FIGURA 4 - DELANTERO
FIGURA 4 - ESPALDA
La gracia del cuello CHIMENEA es que esté próximo a la piel pero que no la roce.
Conseguirlo no es cuestión de comerse el hombro para que permanezca separado del cuello de la
mujer.
En el delantero define la curva del cuello en el centro de botonadura hasta la línea de pecho o parte
más prominente de los senos. Si la quieres hacer con cruce la defines en el canto de éste
PASO 2
PASO 3
Se clasifican en dos grandes grupos: las fibras naturales y las fibras químicas.
FIBRAS QUÍMICAS
Alginato Alginato
Cupro Polinósica
Modal
Triacetato
-Clasificación:
usos técnicos.
Las denominaciones genéricas de las fibras están respaldadas por definiciones amplias y precisas;
éstas son establecidas por diferentes organismos como:
Todas tienen por misión proteger a productores y consumidores de fibras falsas y etiquetas confusas.
1.- Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de tintura o planchado.
Pero todas estas propiedades dependen del campo de aplicación, así que atendiendo a éste campo
(prendas de vestir), las propiedades más apreciadas son:
-Durabilidad y mantenimiento.
En cambio, cuando se trata de usos más técnicos o industriales, las propiedades más apreciadas en
una fibra son:
GEOMÉTRICAS:
FÍSICAS:
Propied. Eléctricas
SORCIÓN
Humedad y agua
QUÍMICAS
% Longitud:
Las fibras químicas se obtienen inicialmente en forma de filamento continuo, pero se pude convertir
en fibras discontinuas cortando o desgarrando la longitud deseada. El corte puede ser recto o
variable.
Pero también para las fibras discontinuas, la longitud es importante, la longitud de corte de éstas
determina el proceso de hilatura a aplicar.
%Finura:
En las fibras químicas, la finura se expresa en función de la masa lineal (ésta masa se expresa en
Tex, que indica el peso en gramos de 1000m de filamento), ya que existe una relación bastante
directa entre su peso por unidad de longitud y su grosor.
Así un hilo multifilamento queda definida por su masa lineal y número de filamentos; si se representa
en forma de floca (fibra cortada), queda definida por la longitud de corte y su masa lineal.
-Fibras gruesas:
- rígidas y ásperas
-mayor firmeza
-resistencia al arrugado
-Fibras finas:
-suavidad y flexibilidad
-buen cayente
La finura influye en aspectos tecnológicos durante el proceso textil tan importantes como:
%Rizado:
El rizado influye en la voluminosidad y en el tacto del tejido, la lana y el algodón poseen el rizado por
naturaleza.
Es una propiedad geométrica que influye en otras propiedades como el brillo, volumen, tacto, rigidez
de la torsión…
-piel o cutícula
-cuerpo principal
WP Alpaca
ALG Alginato, Elastodieno
WA Angora
WK Pelo de camello CA Acetato
WS Cashmere
WL Pelo de llama CTA Triacetato
WO Lana
WM Mohair CUP Cupro
WG Vicuña
SE Seda
CLY Lyocell,
CV Viscosa
Fibras Sintéticas
PE Polietileno
Fibras Vegetales
PP Polipropileno, Fluorofibra
CO Algodón
PAN Acrílica
KP Kapoc, Fibra de coco
MAC Modacrílica
LI Lino
CLF Clorofibra
RA Ramio, Cáñamo
EA Elastano
JU Yute
PA Poliamida
SI Sisal
AR Aramida
Colores luz: Son los que se obtienen a partir de la luz. Sus propiedades son aditivas
Colores pigmento o materia: son los que resultan de los pigmentos. Tienen propiedades
sustractivas.
Los colores se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Por medio de mezcla
podemos obtener todos los colores excepto los primarios, que tienen la característica que no se
pueden sacar a partir de otros. De la mezcla de dos primarios se obtiene los secundarios, de
combinar un primario con el secundario más cercano salen los terciarios y de la mezcla de un
secundario con un terciario los cuaternarios.
Son colores del espectro: Púrpura, rojo, amarillo, verde, azul cyan y azul oscuro.
Colores primarios luz (aditivos): rojo, verde y azul oscuro. Ejemplo.- Las
pantallas de televisión
Para los colores luz los secundarios son los primarios de los pigmento y viceversa.
Rojo #FF0000
Verde #00FF00
Azul obscuro #0000FF
Cyan #00FFFF
Magenta #FF00FF
Amarillo #FFFF00
Negro #000000
Blanco #FFFFFF
Otra clasificación de los colores es dividirlos en cálidos y fríos. Los cálidos son los que se acercan
más a el rojo y amarillo y los fríos son los más cercanos a el azul. Los cálidos se asocian al fuego, el
sol y atardeceres y los fríos a el cielo y agua.
Ejemplos de colores cálidos: el coral, naranja, rojo escarlata, verde amarilloso, etc. y de fríos: azul
celeste, azul verdoso, violeta, morado, etc.
• Matiz, tono, intensidad o croma (Hue).- Es la característica que nos deja diferenciar entre
un color y otro. Por ejemplo el verde del rosa.
• Valor, brillo o luminosidad (Value).- Es que tan cerca o lejos esta un color del negro o
blanco. La capacidad que tiene de reflejar el blanco.
• Saturación (Saturation).- Es que tanto se diluye un color con el blanco, entre más puro se
considera más saturado. Ejemplo.- el rojo esta completamente saturado y un rosa lo esta
menos por tener en su mezcla el blanco.
Modelo RYB
Es para los colores materia basados en el rojo (R), amarillo (Y) y azul (B), es el más
usado en el arte aunque en el 2004 científicamente se descarto este modelo por ser
incorrecto.
Modelo CMY
Usa como colores primarios el cyan (C), magenta (M) y amarillo (Y), desde el 2004
se considera el modelo correcto para colores pigmentos.
Para manejar la saturación y luminosidad en estos dos modelos también usamos los pigmentos
negro y blanco.
Armonías de color:
Armonía monocromática
Este esquema esta formado por un solo color con todas sus variaciones de
tonalidad y el valor
Armonía de básico-terciaria
Se trata de la paleta de colores diseñada por el pintor Carlos Benítez Campos con colores básicos y
terciarios del siguiente modo: en primer lugar elegimos para nuestra paleta tres colores básicos
(primarios o secundarios indistintamente), y a continuación añadimos a la misma dos o tres colores
que resulten de mezclar dos a dos, los primarios y secundarios del círculo cromático no elegidos en
primer lugar. En total obtendremos cinco o seis colores para pintar un cuadro en perfecta armonía
cromática.
Bibliografía
http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/conceptos_costura.htm
http://www.modaweb.com
http://groups.msn.com/confeccionderopa/programas.msnw