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ARTE LUISE KUNSTHOTEL POR DENTRO
Habitación 314. ‘Bajo el caballo rojo’, del artista Roman Schmelter(Mainz). :: MATT NUZZACO
Un hotel para
soñar despierto
El Arte Luise Kunsthotel es toda una ‘galería de
arte’donde además se puede dormir y despertar
como un rey o como un poeta pobre
EN LA RED
VERÓNICA
CARMONA
 vcarmona@ideal.es
E
A tan sólo unos minutos a
pie de la Puerta de Bran-
demburgo en Berlín se eri-
ge el Arte Luise Kunstho-
tel (www.luise-berlin.com), un espa-
cio donde el arte arropa el descanso
del viajero. Formado por un palacio
clásico de 1825, clasificado como mo-
numento histórico, y un edificio ane-
xo, erigido en 2003, el establecimien-
to dispone de 50 habitaciones, una
espaciosa entrada y una sala de ex-
posiciones.
Todas las habitaciones han sido
decoradas por artistas diferentes, de
modo que cada estancia constituye
una pieza única. El rasgo común a to-
das ellas es la gran calidad artística
del concepto y de su realización: ca-
ballos que sobresalen de las paredes;
camas suspendidas en el aire o sobre-
dimensionadas; la habitación deVin-
cent, un homenaje al famoso cuadro
de Van Gogh; dormir en un comic o
en una estancia futurista; conciliar
el sueño en un cabaret, en pleno sa-
fari o en un gran nido; reposar bajo
los ojos de un diva y la atenta mira-
da de tres damas de rojo; despertar
como un rey o como un poeta pobre.
Una experiencia inolvidable.
Las estancias abuhardilladas con
vigas visibles resultan agradables a
la vez que codiciadas. Con una deco-
ración sobria, disponen de duchas y
de baño en el pasillo. Incluso el po-
bre poeta de Carl Spitzweg, a quien
se ha dedicado la habitación 300, hu-
biera podido darse el capricho de alo-
jarse en una de ellas desde 49 euros.
ENLACES DE INTERÉS
 Página web del establecimien-
to: www.luise-berlin.com
 Consulta la oficina de turismo
virtual: www.visitberlin.de
 Vuelos desde 19,99 euros el tra-
yecto si viajas del 25 de junio al
25 de septiembre desde Málaga:
www.ryanair.com
 Descárgate la audioguía de la
ciudad en www.audioguiasgra-
tis.com
Mantiene así la tradición de ‘hogar
del artista’ con un precio muy eco-
nómico.
Hace 180 años, la gran burguesía
y la aristocracia disfrutaban ya de las
comodidades que ofrece el palacio
que alberga hoy en día el Luise. En
las suites, con techos de hasta cua-
tro metros, así como en las habita-
ciones más luminosas y espaciosas
se han conservado las puertas y ven-
tanas originales. Los precios de estas
oscilan entre los 130 y los 240 euros.
En una escala inferior, las habitacio-
nes dobles con ducha rondan los 99
y los 210 euros. Si la estancia es sen-
cilla, entre 79 y 115 euros.
Diversas esculturas decoran la en-
trada del hotel y las frases que van
subiendo por las escaleras acompa-
ñan al huésped en la ‘Esclinata de los
folósofos’. Fragmentos de la ‘Filoso-
fía como arte de vida’ del Profesor
y Doctor Wilhem Schmid, invitan
a reflexionar acerca de los fundamen-
tos y las distintas formas de practi-
car el arte de vivir. La planta baja del
edificio nuevo tiene una sala de ex-
posiciones y actividades artísticas.
Además de los eventos organizados
en colaboración con distintas gale-
rías e instituciones, se han realizado
lecturas dentro del marco de festi-
vales literarios internacionales.
El restaurante Habel deleita los
paladares más exigentes con su in-
novadora cocina alemana y medite-
rránea, que podrás saborear en vera-
no en la hermosa terraza del hotel o
en el patio interior del mismo.
Un camino largo y duro
Como buen hotel con encanto, el
‘Luise’ guarda una larga historia has-
ta convertirse en lo que hoy es. La
idea, que surgió antes de la caída del
muro, consistía en construir un pe-
queño hotel en Berlín donde los ar-
tistas y amantes del arte pudieran
vivir y trabajar. En julio de 1994, se
alquiló en la Luisenstraße por mil
marcos la parte habitable de un con-
juntos de edificios semi abandona-
dos que en tiempos de la República
DemocráticaAlemana (RDA) habían
albergado el legendario club de artis-
tas ‘Möwe’.Alrededor reinaba un aire
desolador. Se continuó con la idea de
construir un hotel en los pisos supe-
riores del edificio y dejar la planta
baja para talleres y pisos.
A pesar de su asidua clientela y su
la amplia y buena reputación, en 1997
la amenaza de cierre empezó a cer-
nirse sobre el Luise debido al venci-
miento del contrato de arrendamien-
to y al pésimo estado del inmueble.
Afortundamente, un inversor, un
director de proyecto y un arquitec-
to se involucraron en el proyecto a
fin de convertir este laboratorio ar-
tístico en un hotel confortable y sol-
vente.
El 17 de septiembre de 1999, que-
dó oficialmente inaugurado. El ho-
tel tenía 32 habitaciones, un res-
taurante y un recibidor. Un tema
de acalorada controversia fue el paso
El hotel. Está a unos minutos a pie de la Puerta de Brandemburgo.
Habitación 300. El pobre poeta. del artista A. Paeslack.
Habitación 210. ‘Latido tras latido,
el hogar está donde está el corazón’ del artista Kiddy Citny.
HABITACIÓN 107. ‘El sueño de Mammel’ del artista Mammels Traum.
Habitación 306. ‘Comic’ del artista Kehl.
del S-Bahn y el consiguiente ruido
provocado por el tren. En prinipio
se resolvió proporcionar tapones
de cera a los huéspedes. A fin de
amortiguar el ruido, se decidió ta-
piar el patio que da al S-Bahn con
IDEAL
una nueva construcción.
Hoy en día, el Künstlerheim Lui-
se es un hotel de prestigio, un mu-
seo donde se duerme y en el que
cada habitación representa un sue-
ño.
IDEAL
48 horas a ritmo de tango
Mercados de artesanía, los colores de La Boca, un viaje a través de la
historia, el eco de los mitos (Evita y Gardel)... y una fascinante ciudad
de los muertos. Hitos imprescindibles de la capital argentina en
tiempos de verano austral
:: MIGUEL ÁNGEL BARROSO
La ciudad con la calle más ancha del
mundo -la avenida 9 de Julio-, o eso
dicen, ha sacado a pasear su piel bajo
un sol sofocante. Mientras España
tirita, en Buenos Aires las terrazas
están puestas y Papá Noel viaja con
chanclas y camiseta sin mangas.
Verano y Navidad. Qué incongruen-
cia. Aunque para los porteños el
asunto es tan lógico como un asa-
do los domingos. Tratar de abarcar
a la más «europea» de las capitales
latinoamericanas en un fin de se-
mana es misión imposible, pero sí
podemos dar un puñado de pasos
para comprender su alma apasio-
nada y sentimental. Cuarenta y
ocho horas a ritmo de tango.
De la aldea a la metrópoli
«Desde ahí hablaba Evita». Lucía,
guía de Eternautas (www.eternau-
tas.com), enseña una foto antigua
y señala hacia un balcón de la Casa
Rosada, en la Plaza de Mayo. En esta
explanada, durante el dominio es-
pañol, estuvo el centro político, le-
gislativo y comercial de la ciudad;
también aquí, en el Cabildo, se co-
cinó la independencia argentina. Y
más: hubo manifestaciones sindi-
cales y estudiantiles, protestas de
las madres de los desaparecidos du-
rante la dictadura militar... En quin-
ce cuadras es posible repasar cua-
tro siglos de historia. A la sombra
de una arquitectura notable -tea-
tros, monumentos civiles y religio-
sos- encontramos refugios con en-
canto, como el café Tortoni, y en-
demismos, como la Casa Mínima.
A un paso, Montserrat y San Tel-
mo, que hasta fines del XIX fueron
área residencial y asiento de las ór-
PISTAS
Volar
Iberia ofrece dos vuelos
diarios a Buenos Aires.
Butacas cama y menús de
Sergi Arola en Business Plus.
www.iberia.com.
902.400.500.
Dormir
Magnolia Hotel Boutique
(www.magnoliahotel.com.ar
). Palacio Duhau Park Hyatt
(www.buenosaires.park.hyat
t.com). Alvear Palace
(www.alvearpalace.com). Loi
Suites Recoleta
(www.loisuites.com.ar).
Comer
La Cabaña
(www.lacabanabuenosaires.c
om.ar). Oviedo
(www.oviedoresto.com.ar).
Más información
www.destinationargentina.c
om. www.argentina.travel
denes religiosas. En la Plaza Dorre-
go se celebra los domingos la feria
de San Pedro Telmo (www.feriade-
santelmo.com), mercado de anti-
güedades y cachivaches que mere-
ce la pena explorar.
Se hace camino al andar
El taxista porteño es un filósofo que
igual te habla del aliño que se pone
la Barbie (Cristina Fernández de
Kirchner) cada mañana que de las
rajadas del Gordo (Maradona) so-
bre la prensa canalla. «Qué querés,
el pibe siempre fue así». Está infor-
mado de todo lo que ocurre en el
mundo, aunque política y fútbol
conforman los principales temas
de tertulia en la carrera hacia La
Boca. «No vengan aquí a la caída del
sol. A esa hora, La Boca cierra para
los turistas». El Caminito, calle así
nombrada por un melancólico tan-
go («Caminito que el tiempo ha bo-
rrado, que juntos un día nos viste
pasar, he venido por última vez, he
venido a contarte mi mal»), es un
cocedero de forasteros que dejan
(ellos) que les anuden un muslo en
la cintura o (ellas) que les guíen en
un giro con sacada, aguja y ocho cor-
tado. Una foto por un puñado de
pesos. Las casas con paredes y teja-
Caminito. Una bailarina de tango «provoca» a un turista en la calle más famosa de Buenos Aires. :: M. A. B.
dos de cinc pintados de vivos colo-
res forman la postal más famosa de
la ciudad; una tradición que nace
en el siglo XIX, cuando los inmi-
grantes genoveses usaban los so-
brantes de pintura de los marine-
ros para «tunear» sus viviendas.
Abundan el azul y amarillo, colo-
res del Boca Juniors. En el Museo
Boquense (www.museoboquen-
se.com) hay una sala con pantalla
de 180 grados donde te hacen sen-
tirte como Palermo o Riquelme. En
la cancha los anuncios de Coca Cola
son negros, no rojos como es mar-
ca de la casa. La explicación es cla-
ra: el rojo identifica al River Plate,
el enemigo íntimo, y en la grada de
la Bombonera ese color está pros-
crito. Porque en Argentina, cuan-
do de fútbol se trata, no se hacen
prisioneros. Con perdón de las da-
mas, como diría el Gordo.
Carlos y Evita eternos
«¡Bravo, Carlitos!», grita la platea.
Claque o espontáneos, quién lo
sabe. Carlitos no es Gardel, pero
como si lo fuera. Mismo pelo engo-
minado, mismos gestos, misma pre-
sencia imponente en el escenario,
misma voz (o así). Y suenan sus clá-
sicos. «Mi Buenos Aires querido»,
«Volver», «El día que me quieras»...
En la Esquina Carlos Gardel
(www.esquinacarlosgar-
del.com.ar) se pueden degustar pla-
tos llamados «Rubias de Nueva
York», «Me da pena confesarlo» y
«Recuerdo malevo» mientras se dis-
fruta del espectáculo. Aquí estuvo
el Chanta Cuatro, restaurante y ho-
tel familiar donde Carlitos Gardel,
el de verdad, solía reunirse con sus
amigos a cenar y cantar milongas.
Recuerdos del barrio del Abasto, el
del mercado que respiraba trabajo
de día y tango de noche. Allí esta
música hecha de puro sentimien-
to se convirtió en la banda sonora
del pueblo.
Tal vez el pueblo al que cantó
Gardel fuera el mismo que Evita
arengó desde aquel balcón de la
Casa Rosada, la tropa de descami-
sados que la convirtió en una san-
ta, aunque en este caso no exista la
misma unanimidad que con el «zor-
zal criollo». El recorrido del Museo
Evita (www.museoevita.org) em-
pieza con la muerte y, en conse-
cuencia, el nacimiento del mito de
Eva Perón. Mito blanco y mito ne-
gro, defensora de los humildes y
cómplice de una mentira que se sos-
tuvo mientras las vacas fueron gor-
das. Ana María, guía del museo, no
toma partido, pero sí tiene una fra-
se favorita del personaje: «Cuando
los ricos piensan en los pobres...
piensan en pobre». Limosna y con-
miseración en vez de igualdad. No
está claro que Evita se aplicara el
cuento. En el primer gobierno
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(1946-52) de Juan Domingo Perón
sobraba la plata y Evita repartió ju-
guetes y neveras entre los menes-
terosos propios y ajenos, tanto que
su fama traspasó fronteras. Como
primera dama glamourosa y caris-
mática hizo historia mucho antes
de la llegada de Jackie Kennedy, y
sus discursos y personalidad agi-
gantaron su corta estatura física.
Dejó un cadáver joven y, visto lo
visto, sólo le faltó ganar el Nobel
de la Paz por sus buenas intencio-
nes. Su tumba es la más visitada en
el cementerio de la Recoleta. Una
placa con su efigie incluye la frase:
«Volveré... y seré millones». Ana
María afirma que Evita nunca dijo
eso. Pero los mitos adquieren vida
propia más allá de la verdad o la ra-
zón.
La ciudad de los muertos
A algunos les dará mal rollo (¿por
qué, si todos acabaremos en una
finca silenciosa? Muchos porte-
ños desearían que fuera ésta en
concreto). A otros les fascinará. El
cementerio de la Recoleta, inau-
gurado en 1822, es uno de los más
bellos y mayores del mundo. Al-
berga 6.400 tumbas y mausoleos,
70 de los cuales han sido declara-
dos monumento histórico. ¿Una
necrópolis para ricos? No necesa-
riamente. Encontramos desde pa-
lacetes grecorromanos a sencillos
montones de piedras, desde ave-
nidas arboladas a estrechos calle-
jones donde al anochecer deam-
bulan los fantasmas. Pero Recole-
ta es más. Barrio burgués y refina-
do, que invita al paseo por sus par-
ques y plazas, por el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, que nos retiene
con el aroma de un café expreso
en La Biela, a la sombra de un vie-
jo árbol del caucho.
Casas de colores de Caminito,
una postal imprescindible.
La Casa Rosada en la Plaza de
Mayo, pleno centro histórico.
Cementerio de la Recoleta, uno
de los más famosos del mundo.