Revista trimestriala de turism montan si drumetie Anul 2, numarul 3
2
CUPRINS
Muntele: traire, sentiment, pasiune? Sau ce...?(editorial) ....................................3 Interviu cu Lucian Rosu .......................6 Miscarea de duminica (ghid local) ..... 8 Ski fond combinat cu trekking (ghid local).................................................. 10 Piatra Mare in alb (ghid) .................. 13 Ceahlau la aniversare (eveniment) .....20 La mijloc de saptamana in Ceahlau (ghid) ..................................................26 Toti pentru unul si unul pentru toti (Ciucas) (ghid) .................................. 32 Poienile si crestele Giumalaului (ghid/activitate) .................................37 Pantofar la tura de iarna a HPM (activitate) ......................................... 51 Prin plaiurile si stancariile Nemirei (ghid) ................................................ 56 Mici neplaceri cauzate de trekking (partea I-a) (utile).............................. 68 Mici neplaceri cauzate de trekking (partea a II-a) (utile)...........................72 Istoria cercetasiei in Romania si in lume (documentar).................................... 75 De mancare pe munte!.................... 82 EcoMarathon Moieciu de Sus (eveniment) ............ 85 Zend I Tora (cultural)...... 86 Marturisiri (cultural)....................... 87 Glume montane (si cu animale).88 Bezengi sau mica Himalaya (muntii altora).... 91 Vulpes vulpes cruciger (vulpea)(fauna) .......................................................... 96
Orice persoana care doreste sa devina colaborator este binevenita, iar materialele sunt asteptate pe adresa haipemunte@yahoo.com.
Redactor: Mihai Cibotaru
Identitate grafica: Elena Cibotaru
Colaboratori: Claudiu Birliba Ana Maria Brasoveanu Elena Cibotaru Claudiu Craciun Ionut Cristache Silvia David Felicia Farcas Adrian Fako Catalin Luca Gabriel Lupu Tudor Ghioc Ramiro Matei Iulian Nica Catalin Radeanu Lucian Rosu Aurica Scriitoru
Contact: haipemunte@yahoo.com
ISSN: 2067 0842
Revista trimestriala de turism montan si drumetie realizata cu sprijinul membrilor Asociatiei de Turism Montan Hai pe Munte! Iasi WWW.haipemunte.ro Reproducerea oricarui material din revista este interzisa fara acordul individual al autorilor.
Foto coperta 1 Crucea inghetata de pe Giumalau: Tudor Ghioc (Moinesti - Bacau/Iasi ) Foto coperta 2 Apostoli intre apostoli/Calimani: Mihai Cibotaru (Iasi)
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Muntele: traire, sentiment, pasiune? Sau ?
3
Muntele: traire, sentiment, pasiune? Sau ?
Sau orgolii ranite, dorinte trecute sau nestinse, idei, idealuri si vise. Zdrobite sau din contra duse pana la capat. Indeplinite si recunoscute la urma urmei ce e muntele si ce inseamna el pentru noi? Ma uit de la etajul cinci inspre intersectia ce e la 50 de metri de scara blocului meu: aglomerata, exagerat de aglomerata. Acum vreo 20 si ceva de ani oaresce minti ale vremurilor gandisera deja un proiect pentru decongestionarea traficului auto ganditi-va doar, asta era o problema acum 20 de ani. Credeti ca va puteti imagina macar cum e acum? Nu prea cred ; si in mijlocul acestei jungle cine credeti ca-si face aparitia precum lebedele (din dansul lor) pe esplanadele Teatrului National? Doi tovarasi militieni comunitari, care fiind in misiune oficiala (se citea gravitateasi greutatea celor opt ore de munca pe fata lor) se nimeresc a taia exact pe diagonala mai sus pomenita intersectie. Si ma intreb: nesimtire, nesimtire sau nesimtire? Asa ca ma intorc la randurile neincepute, ce sa zic neterminate si incep sa ma intreb (pe mine si pe alti prieteni) ce inseamna de fapt muntele? Aproape toata lumea se da de multe ori mare, rotunda, atotcunoscatoare; de multe ori exact oamenii care ar trebui sa incerce sa afle cat mai multe lucruri noi legate de munte, exact oamenii carora mai degraba nu le lipsesc notiunile teoretice ci mai degraba notiunile practice, exact acei oameni se gasesc sa fie formatori de opinie; de multe ori exact cei care ar trebui sa invete din mers se gasesc ca, in urma unor sarciuri ori reviuuri pe google sa devina formatori de opinie. Formatori care de multe ori duc fie la iesiri ratate din start acolo sus pe munte ori si mai grav- la mici tragedii Ce inseamna muntele pentru fiecare? Pentru unii o limita care trebuie impinsa la extreme, pentru altii o refulare; pentru multi prieteni de-ai mei un loc in care se simt bine, un loc in care se simt liberi ori fericiti, un loc in care se simt ei cu adevarat liberi.
Un loc si o parte din viata lor si din felul lor de a fi. De ce mergi asa des la munte? Ce cauti acolo? Ce iti place? Se intampla atatea accidente... Aceastea sunt intrebarile care mi se pun din iunie incoace! De fiecare data raspund altfel ... pentru ca de fiecare data descopar altceva acolo, invat altceva, simt altceva. Muntele este urcat de oameni care nu sunt extraordinari si deosebiti, care se numesc turisti sau alpinisti, nu numai pentru mandria inalta si intima de a arata plenitudinea puterilor noastre, de a ne cali forta fizica in mereu mai aspre incercari, din acea voluptate de nespus de a ne inalta mereu mai sus si de a fi dominatori constienti ai golului prapastiilor ametitoare, atrasi fiind de indrazneala si frumusetea victoriei... este urcat de acesti oameni mai cu seama pentru deplinatatea bucuriei de a trai, de a se simti aproape de acea puritate si luminozitate a cerului, pe care numai marile creste le dau. (Felicia Farcas) Nu, urcusul pe munte nu este deloc usor. Injuri de mama focului de minim 10 ori pe zi, din tot atatea motive. Dar simti ca traiesti. Ca injuri ceva ce iti face placere, mai mult ca sa ai ce zice, si nu ceva care cu adevarat te dezgusta. Poate la fel cum injuri uneori o bautura ca buna mai e!. Dumnezeul meu este un om al muntilor: sever, necrutator, invelit cu piei de fiara salbatica, ucisa de mana lui, cu securea la cingatoare, un barbar iesit din salbaticie. Cu securea isi croieste drum spre inima mea si incearca sa intre. Si iar incepe sa bata un vant de plecare prin mintea mea. Oare cat tip va mai bate? Deie Domnul sa bata pana la moarte! Ce bucurie sa lasi pamantul de sub picioare in urma si sa pleci! Sa tai sforile care te leaga de certitudine si sa pornesti! Sa privesti in urma ta si sa vezi oamenii si locurile pe care le iubesti cum se indeparteaza! (Claudiu Craciun) Revista trimestriala de turism montan si drumetie Muntele: traire, sentiment, pasiune? Sau ?
4
Daca as merge la munte pentru orgoliu cred ca ar fi dezastruos pentru mine. M-as distruge. Nu stiu cum sa-ti spun dar cred ca merg ca sa visez si sa traiesc. Dar daca stau bine sa ma gandesc, cand spun munte, spun cautare. Invat sa fiu un cautator, un explorator si sa-l fac si eu parte din lumea lui. Asa ca de fiecare data, incerc cu toate simturile mele vizibile si invizibile sa patrund tainele fiecarui colt, sa merg pe undei mai ascuns, sa ocolesc poteca marcata ori de cate ori pot. Si aici nu-i vorba de marcate si nemarcate , este vorba de linistea interioara. Oare asta caut? Linistea interioara? Nu, nu asta caut, linistea mea sufleteasca e punctul de plecare ca sa simt maretia, sa cuprind taina muntelui. Sa-mi tiue urechile de atata liniste si apoi, si apoi sa nu imi mai aduc aminte toate amanuntele, fiind coplesit de atata frumusete. Astazi mi-am amintit gustul muschiului de pe stanca si am tresarit cand am simti adierea ta. Maine te voi cauta. (Claudiu Barliba) "Muntele este si un refugiu pentru suflet, este drumul de la desertaciune la infingerea in lume, la aruncarea unei ancore pe pamant care sa anuleze pentru o clipa goana dupa vant. Atunci cand imi simt sufletul obosit si impovarat, stiu mereu ce leac trebuie sa caut, stiu unde sa ma intorc. Cand m-am vazut prima data pe crestele muntilor, la peste 2000 de metri, am simtit ca sufletul mi-a ramas acolo si am stiut ca atunci cand voi fi avut nevoie de un loc, aveam unde sa ma duc de acum inainte. Si nu e vorba doar de peisaj ci si de oameni; am cunoscut niste oameni deosebiti asa cum la oras trebuie sa-i cauti mult pentru a-i gasi. De fapt ii gasesti, probabil, ei exista dar sunt ascunsi in vizuinile lor adanci (cum ma aflu si eu, probabil) si nimeni nu mai are timp si nici dispozitia de a sapa acolo, adanc; si chiar daca sapi, celalat se ascunde mai adanc si asa ne traim viata de cartite ale caror galerii se intalnesc doar intamplator pentru a se desparti mai apoi. Or, acolo sus, aproape de cer, am intalnit oameni cu sufletul la vedere, la suprafata, calzi si apropiati.
A fost, cum am mai zis, o (alta) ancora aruncata intr-un vartej care risca sa ma inghita. Stiu ca am de acum un loc unde imi pot pune cortul si daca vreau, stau acolo cu mainile sub cap si ma uit la nori, daca vreau imi iau rucsacul in spate si o iau spre inaltimi, daca vreau vorbesc cu oamenii de acolo la un pahar de tuica ori de vin, iar daca vreau sau sunt obligat ma intorc intre betoanele orasului. Dar toate pornesc de acum de acolo, din acest Centru. Intr-un anumit fel, nu mai sunt ratacit atata timp cat am un loc al meu de unde pot incepe sa fac atat de multe lucruri. Si pot invita acolo amintiri ce pareau demult uitate, oameni ce nu mai sunt sau despre care nu mai stiu nimic, pentru a sta de vorba fata in fata, la un pahar de orice. Si ei Revista trimestriala de turism montan si drumetie Muntele: traire, sentiment, pasiune? Sau ?
5
accepta si ne vedem acolo in afara timpului, chemati prin amintirile mele si prin puterea dorintei de a-i revedea si prin credinta ca orice este posibil. Caci muntele m-a invatat nu numai sa cred in minuni, dar sa ajung chiar sa le consider un lucru obisnuit. De acum nu mai e nicio graba; ancora a fost aruncata, acolo goana dupa vant a incetat si plaiurile ma vor astepta impreuna cu toti cei pe care ii port in suflet oricand, pana la sfarsitul veacurilor, pana cand muntii nu vor mai fi. (Claudiu Craciun)
Pentru mine inseamna crezi ca-mi pot asterna asa usor cuvintele si mai ales sentimentele? Pentru mine e de toate; e un mod si un fel de viata, e competitie si intr-o perioada era felul meu de a fi zilnic, e modul in care visez la sfarsitul fiecarei saptamani. E, mai bine zis, cred/sunt o parte din mine (pe persoana fizica, evident!). Insa sper ca nu voi deveni acel om care sa faca si sa dreaga muntii, sa se arate cunoscator in urma cautarilor de pe internet, sa astepte sfarsiturile de saptamana pentru a pleca pe munte si apoi, proaspat revenit sa-mi refac profilul de pe facebook, ori din mers de la 2000 si ceva de metri sa- mi incarc fotografiile pe proaspatul profil de pe vreun alt portal de socializare
Iar la final multumesc prietenilor mei, Felicia, Claudiu C. si Claudiu B., care m-au ajutat la scrierea acestor randuri. De fapt mai degraba ganduri si sentimente. Cele mai multe in exclusivitate, vorba unui prieten Revista trimestriala de turism montan si drumetie Interviu cu Lucian Rosu (reporter: Mihai Cibotaru)
6
Interviu cu Lucian Rosu
La doar 22 de ani se poate lauda ca a vizitat toata Europa, ca a urcat pe majoritatea masivelor din Romania, dar a gustat si din frumusetea masivelor din afara Romaniei. Lucian Rosu este un pasionat de geografie, ce si-a dorit dintotdeauna sa descopere limitele
De unde aceasta dragoste pentru munte? Lucian Rosu: desi am inceput sa urc de mic, am constientizat ca muntele iti poate oferi placeri nebanuite abia la inceputul facultatii, in prima practica cu facultatea, In Muntii Vrancei. Indrumati fiind de un om al locului, am vazut acesti munti prin alti ochi, am invatat sa-i respect ca si cum ar fi ai mei. In Cheile Tisitei am vazut prima oara capre negre, ursi, acolo am invatat tot felul de trucuri, dar mai ales mi-am facut cei mai buni prieteni.
Ce performante ai dobandit in toti acesti ani? Lucian Rosu: nu sunt performante, nu ma pot lauda ca sunt cineva in domeniu, dar de fiecare data am avut un vis, am avut curajul sa indraznesc. Si uite asa am ajuns pe Mont Blanc (4810 m), Grossklockner (3798) cei mai inalti masivi din Franta si Austria, m-am perindat prin majoritatea masivelor din Elvetia, am ajuns pe Olimp, iar in vara lui 2009 am ajuns in Caucaz unde am urcat masivul Elbrus (5642 m) si peretele Bezengi! Multi din pasionatii de munte se rezuma la cateva iesiri in muntii din apropiere, tu incerci sa vezi cat mai departe. De ce ai nevoie pentru asemenea iesiri in locuri uneori exotice? Lucian Rosu: trebuie doar sa vrei, sa iti doresti sa vezi locurile respective, sa urci muntii de acolo. Restul sunt necesitati mai mici. In Alpi am plecat cu 70 euro, si cu un echipament minim, dar am venit cu un bagaj mare de amintiri, in Rusia am calatorit la clasa a III-a, nu ne-am permis mai nimic, dar ne-am bucurat de fiecare moment petrecut acolo. Care sunt conditiile pe care cineva trebuie sa le aiba pentru o expeditie de succes? Lucian Rosu: omanenii inainte de toate. Echipa cu care urci pe munte influenteaza in multe randuri succesul expeditiilor. Si nu e de mirare ca am ramas in aceeasi formula de aproape 3 ani, pentru ca avem incredere unul in altul, ne cunoastem toate defectele si calitatile, si mai mult decat atat, suntem prieteni. Apoi trebuie sa fii bine pregatit fizic.Eu incerc sa ma mentin in forma prin diversificarea sporturilor alergari, catarat, sala, bicicleta, baschet, mers cat mai des la munte si un regim alimentar sanatos. Pregatirea psihica, mentala e iarasi foarte importanta, pentru ca deseori ne confruntam cu blocaje in interiorul nostru, care trebuie sa Revista trimestriala de turism montan si drumetie Interviu cu Lucian Rosu (reporter: Mihai Cibotaru)
7
stim cum sa le depasim, iar experienta se acumuleaza in timp. Si nu in ultimul rand pregatirea tehnica. Si de aceea incerc sa fur meseria de la cei mai experimentati, sa invat tot felul de tehnici, metode si procedee. Sunt curios si de multe ori intreb pe cei in masura sa imi zica si mie din secretele lor. I ar etapele unei expeditii... Lucian Rosu: expeditia incepe din momentul in care incepi sa iti doresti ca vrei sa ajungi cu adevarata acolo. Din pacate costurile unei expeditii sunt destul de ridicate, fie ca vrei sa mergi in Rusia, Franta, Norvegia sau Nepal. Iar din bursa ce o am ca si student cu siguranta nu imi ajunge nici macar pentru un bocanc. De aceea, organizarea expeditiei necesita mult timp alocat pentru cautarea de parteneri, sponsori.
As putea spune ca e mai dificil de organizat o expeditie decat de expeditia in sine! Care e urmatoarea expeditie si ce va propuneti? Lucian Rosu: in lunile iulie-august vom pleca in Tadjikistan si vom incerca sa urcam pe vf. Korjenevskaya (7105 m), al 3- lea ca inaltime din Pamir. Deocamdata suntem in cautare de sponsori, parteneri care sa ne sustina. Este o incercare pentru noi, mai ales an de criza si mai ales ca suntem la inceput de drum, dar vom reusi. Fiecare ascensiune la altitudine este o experienta definitorie, care te modeleaza si te pregateste pentru urmatoarele incercari. Prin imaginile si povestile aduse din lumea altitudinii, ceilalti pot gusta alaturi de noi aerul rarefiat si bucuria atingerii varfului. Pentru noi scoala muntelui reprezinta o adevarata scoala a vietii, unde am ales sa promovam un set de valori pe care le aplicam noi insine In toate expeditiile: spirit de echipa, respectul fata de natura, curaj, perseverenta. Ce inseamna alpinismul pentru tine? Lucian Rosu: alpinismul, in termeni originali, reprezinta ascensiunea pe munti inalti, pe trasee greu accesibile, utilizand tehnici de escalada. In ultimii ani, acest sport s-a diversificat, din trunchiul initial desprinzandu-se foarte multe ramuri. Exista forme mai usoare, unde unii incadreaza si drumetia montana per pedes si desigur "alpinismul clasic", ascensiuni montane pe rute mai dificile, atat in conditii de vara cat si pe zapada sau ascensiuni mixte. Formele tehnice pe stanca si gheata se numesc "catarare", cei care le practica sunt cataratori. Ramura aceasta este escalada". Dar pentru mine alpinismul este pasiune, un sport in care trebuie sa practici toate ramurile, de la escalada pe gheata pana la plimbari prin padure. Pentru mine alpinismul inseamna libertate, natura, conduita montana, prietenie, respect, frica, adrenalina. Dar eu inca sunt la inceputuri, un mic copil in ale alpinismului, si odata cu timpul voi castiga experienta, deocamdata am dorinta de a vedea dincolo de nori! Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Aurica Scriitoru, foto: Ramiro Matei
8
Miscarea de duminica
In timp ce pe grupul de discutii e in disputa alpinismul si culesul florilor raman la la cuvintele si convingerea lui nea Gicu miscarea inseamna viata indiferent ca-i escalada, ciclism, maraton etc sau pur si simplu mers pe jos, insa daca acesta se face si prin zone ozonate castigul e asigurat. Asa ca pun o tura de miscare in zona Barnova- Repedea ceva de genul la ora 7:15 in Gara luam trenul spre Barnova si de acolo Poiana cu schit, Dobrova, Poieni si mai vedem daca continuam spre Motel. Vom merge cu viteza de 5 km la ora si sa avem in spate minim 7 kg cu pauze de 3-5 min la 40 minute si doua pauze mai importante de 30 minute. Daca nu ne incadram in viteza stabilita pentru cele 40 dr mininute alergam. Cand am propus tura nu ninsese inca si chiar si asa Ramiro fiind sigur ca o sa fie coada la inscrieri se baga primul si ultimul.
Oricum ne facem bagajul si singura problema e ce sa punem in rucsac pana la 7 kg pe langa cele necesare unei ture de o zi cu
aproximativ 30 km si ceva diferente de nivel. Eu zic sa luam cate un bidon de apa de 5 litri dar Ramiro zice ca o sa ne tenteze sa o aruncam la un moment dat din cauza oboselii asa ca luam doar cate doi litri de apa si cate doi de vin ca doar nu vom arunca licoarea lui Bachus.
Ajungem duminica dimineata in gara, vremea se arata super pentru miscare, apare surprinzator si Liviu binenteles cu un rucsac de vreo 1 kg (initial am crezut ca o sa coboare la Nicolina asa era de pregatit de tura) si la 8:00 suntem la Gara Barnova. Plecam pe traseul de punct albastru spre Poiana cu schit, la cabana Barnova ne intalnim si cu Ionut si Radu care neavand cunostiinte de catarare au venit sa manace o bucata de slanina la jar in poiana si sa culeaga flori. Ajungem in Poiana cu schit si-mi dau seama ca zapada o sa ne dea planul peste cap; cumva parca mergeam pe nisip era intre ud si inghetat, pana acolo desi am tras tare scosesem 4,1 km la ora. Stam vreo 10 minute si o luam spre Dobrovat; initial traseul e pe acelasi punct albastru iar dupa aproximativ un sfert de ora o ia dreapta tot pe punct albastru dar in cerc rosu spre cantonul Poiana cu Cetate iar de acolo pe triunghi rosu. Binenteles tipic iesirilor din ultima vreme cu bucle la un moment dat dupa ce lasam in dreapta islazul de la Protopopesti si coboram la podul Calinei, ratam traseul cred ca din cauza defrisarii masive din zona (ori nu am avut rabdare sa-l cautam), asa ca luam in piept vreo 100 m Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Aurica Scriitoru, foto: Ramiro Matei
9
diferenta de nivel si urcam pe Dealul Coloneasa. Efortul a meritat din plin, o panorama super spre satul Slobozia, radarul Dopler, creasta spre Manastirea Hadambu, in imensul covor maro al padurii Barnova se vede o pata de verde crud al unei pepiniere de brad, ce mai am fi stat la masa acolo dar vantul rece ne pune in miscare rapid.
De remarcat ca paralel cu marcajul triunghi rosu pe bucata pana la canton Nastea e si marcaj mai recent cruce rosie, pe care-l gasim iarasi in creasta Coloneasa asa ca mergem pe el o bucata buna, pe traseu sunt si niste posturi de vanatoatre recent construite si chiar numerotate. Ne suna si Ionut T. care era cu bicicleta pe la un canton unde sunt pauni si fazani (era la cantonul Palanca de pe drumul Dobrovatului spre Slobozia) si stabilim sa ne intalnim in Poiana Dobrovat sa luam pranzul.
Continuam pe cruce rosie dar ne dam seama ca acesta duce la Manastirea Dobrovat asa ca acum o luam dea dreptul la vale spre paraul Dobrovat mai in picioare mai pe fund si la 13:00 eram la masa. Si dupa mancare si un pahar de vin cui ii mai ardea iar de urcus- coboras pana la Poieni? Dau vreo doua telefoane ca nu mai facusem traseul, nu-i nici marcat, raspunsurile incurajatoare ca ar fi vreo doua ore ne pun in miscare si luam iar padurea la masurat. Dupa vreo doua ore ajungem abia la Schitul Blaga un loc mirific, retras in afara satului, chiar foarte izolat si de acolo intuim cam pe unde ar fi soseaua Iasi - Vaslui. Oboseala isi arta coltii si incepem sa radem de orice prostie si chiar nu mai tinem cont de drumul ce ducea la Poieni si o luam pe unde e mai greu parca hotarati sa ne testam picioarele la maxim iar pe la 17:00 suntem la Stana Poieni. De acolo un microbuz rapid la Iasi, nu mai mergea nici o bere asa ca fiecare la casa lui. Mersesem 9 ore cu vreo doua de pauza aproximativ 25 km. Cam asta e sfarsitul; am avut vreo trei ore de febra musculara si un pic de oboseala fireasca a doua zi da asta e .. Asa ca hai cu mic cu mare! mai putina vorba, mai multa miscare Prin padure sa porni Ca sa simtim ca traim
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
10
Ski fond combinat cu trekking (miscarea din diminica urmatoare)
Ski fond combinat cu trekking, sau cum sa faci miscare in jurul Iasiului daca vrei cu adevarat, fara a ajunge sa debitezi o fraza plina de invataminte si cu adanca incarcatura emotionala gen as vrea si eu sa merg la munte da-i prea scump pentru mine ori ce-ti pasa, ai atat de mult timp liber incat iti permiti sa pleci din oras cateva zile. Ski fond-ul sincer, pana in ziua in care am mers pe dealurile din jurul Iasiului il consideram a fi o varianta a skiului destul de periculoasa. Asta pentru ca in ciuda entuziasmului cu care era prezentat in cercul nostru de prieteni aveam oarece reticiente uitandu-ma la getele ce semanau mai mult cu o pereche de tenisi decat cu claparii si la skiurile inguste aproape la jumatatea unui ski alpin. Plus lungimea lor si a betelor care iti intindeau mainile la maxim. Sub aceste premise am plecat duminica 30.01.2010 spre Stana Poieni punct initial al iesirii noastre. De sambata vorbisem cu mare parte din cei ce mergeam (Ramiro, Liviu, Lucian, Aurica, Claudiu) si ramasese stabilit ca amatorii de ski fond sa-si care doagele in spate iar restul (adica eu si cu Liviu) sa mergem la pas prin padure pentru ca citez- crezi ca astia cu skiurile o sa mearga mult inainte? Stai linistit si numai sa vezi cum o sa fie dupa primele cazaturi. Citatul era o chestie de incurajare pentru noi, pedestrasii si de imbarbatare pentru vrajnicii skiori.
Ma urc in unul din microbuzele ce pleaca din autogara Vama Veche spre Vaslui pe la 8 dimineata unde ma intalnesc si cu mare parte din restul trupei. Pana la iesirea din oras suntem aproape toti, urmand ca la coborare sa ne intalnim si cu Lucian. In masina hilizelile de rigoare legate de competentele fiecaruia in materie de ski (Claudiu urcand ultimul din mers nu prea avea loc de manevra asa ca skiurile lui incomoda cam toata lumea din microbuz. Asta mai ales la urcare cat si la coborare).
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
11
Odata ajunsi la destinatie alte rasete legate de papuceii pe care urmeaza sa-i incalte majoritatea in timp ce eu cu Liviu ne punem parazapezile si ne tragem gulerele la geci cat mai sus. Si ii dam drumul la deal. In afara lui Lucian care e tatic atat la propriu cat si la figurat restul cam sovaie pe skiuri. Atat la deal in linie dreapta cat si la coborare unde mai prind si cate un viraj. Noi mergem inainte in efectiv complet si dupa trei sferturi de ora ajungem la o cariera de nisip, unde exista si un loc amenajat de popas. Ne tragem sufletul, moment in care Ramiro si Claudiu renunta la skiuri si revin la clasicii bocanci. Curiozitatea ma impinge de la spate si ma vad la plecare cu doagele subtiri in picioare si cu betele imense in maini. Primesc cateva sfaturi din mers dupa care incep sa incerc sa-mi tin echilibrul. Ceva experienta pe skiuri alpine aveam eu, insa aici am tot timpul senzatia ca-mi fuge pamantul de sub picioare. Sentimentul vine mai ales in lipsa claparilor pe care sa-i simt ca-mi strang picioarele ca intr-un corset.
Lucian e mai mereu in fata, uneori facand rocada cu Aurica. Eu incerc sa tin pasul cu ei si mai ales sa nu fac cunostinta cu zapada de pe jos. Liviu si Claudiu, impreuna cu Ramiro vin la pas mai in urma. La 2-3 kilometri facem cate un mic popas, prilej de regrupare si moment in care Lucian incepe sa ne spuna cam tot ce stie despre zona: poieni, locuri de campare, cai de acces, denumiri, drumuri forestiere si ocoale silvice. Clar e in mediul lui atunci cand face miscare si se afla in natura.
Incepe sa-mi placa cum aluneca skiurile cu toate ca la urcare in panta cam o iau inapoi la vale. Exersez urcatul cu skiurile in V si pana la urma reusesc. Imi mai arata Lucian cateva variante de a urca o panta fara emotii dar ma limitez la ceea ce stiam deja din alte experiente. Inainte de a cobora in Bucium la un canton silvic ne intampina vreo doi dulai, prilej pentru Aurica sa-si incerce sperietoarea pe ultrascurte pentru caini. Deocamdata functioneaza, curios daca va avea acelasi efect si in creierul muntilor, ori aerul tare de munte o sa-l lase cu pantalonii facuti ferfenita. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
12
Urmeaza iesire pe gol alpin semiurban dupa care intram pe ulitele dealurilor din Bucium. Cu skiurile in mana, pe spate ori in picioare cautam cate un petic de zapada mai afanata ori cate o gradina mai parasita asa la prima vedere si ne dam drumul la vale ca niste copii.
Imi aduc aminte in momentul in care ne latra niste caini si cativa oameni se uita lung la noi de Amintirile lui Creanga de pe ulitele copilariei lui ori de randurile lui Ionel Teodoreanu scrise tot aici aproape de Iasi, pe la Medeleni. Uitam de varsta si ne simtim ca niste copii. Lucian zboara si pe gheata si pe zapada, pe asfalt ori antiderapant asa ca rateaza scurtatura la dreapta pe care ne-o indica Aurica ca drum principal spre o oala de vin fiert si un platou cu placinte cu varza. Paguba nu-i mare caci ne ajunge din urma tocmai pe bucata cea mai frumoasa a zilei: o adevarata partie se intinde pe urmatorii 300- 400 de metri, panta e lina si chiar reusim sa facem fara prea mari pretentii cateva zig- zaguri prin zapada. Zburam, cadem si ne ridicam; mergem cu spatele ori in lateral, important e ca e frumos si ca ne simtim bine. Ajungem la parintii lui Aurica cu picioarele ude de la skiurile noastre (de fapt ale mele erau ale lui Ramiro) si imbujorati cum poate din copilarie nu mai fusesem. Ne schimbam, strangem skiurile frumos la locul lor in huse si dupa ce dam gata o oala de vin fiert cu scortisoara si zahar plus vreo 2-3 placinte cu varza (de om!) o luam frumos la vale. Ajungem la autobuz si dupa mai putin de 5 ore de la plecarea de acasa urc iarasi scarile. Cinci ore in care am redescoperit, de fapt revenit mai degraba in mijlocul naturii, ore in care m-am simtit bine alaturi de prieteni, alaturi de miscare si de ski fond. Probabil unele din cele mai frumoase ore petrecute de mine in iesirile din jurul Iasiului. Fie ca au fost facute la pas iarna ori vara, cu bicicleta ori mai nou pe skiuri. In rest mai putine vorbe, mai multa miscare!
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Ana Maria Brasoveanu
13
Piatra Mare in alb
Iesire din perioada 23-24.01.2010, pe urmatorul traseu: sambata Dambul Morii- Canionul 7 Scari- Cabana Piatra Mare iar duminica cabana Piatra Mare Stana Pietricica Cabana Cioplea Predeal Au participat urmatorii: Mihai, Bogdan, Marius, Laura, Ana-Maria, Andreea si Matei, Hans. Cum a fost: De 2 saptamani nu mai iesisem din oras si ma simteam deja obosita cum numai urbanul cu tot ce contine el te poate obosi: facturi, servici, piata, comisioane, intanliri, sedinte, toate curgand una dupa alta ca intr-un carusel nebun in care trebuie sa fiu mereu in alerta ca sa nu pierd nimic. Si nici macar noptile nu am odihna, visele se invart mereu in aceleasi puncte si ma bantuie cate-o idee ca am uitat ceva, pe un post-it dezlipit de pe birou sau pierdut prin geanta- tunel fara fund sau triunghi al Bermudelor. Ah ce bine de barbati ca nu au asa ceva!
Si iar mi se face dor de duca, de mersul lung prin paduri pana imi pierd toate gandurile sacaitoare. Ce nu ma pricep eu la orientare, dar pe munte, toate ideile astea obligative si sarcinile civice nu reusesc sa treaca nici macar de primii copaci marcati! Sau de somnul dulce si adanc dupa o zi de hoinarit, in care cazi atat de brusc incat si geaca facuta sul la capatai e perina de puf. Si cand te intorci acasa mirosind a salbaticiune, cu zambet cald pastrat in colturi si ochi senini, ce ciudata iti pare toata misculatia asta tehnologica si ce ciudat le pari tu lor cand te masoara cu uimire din varful bocancilor prafuiti, de-a lungul hainelor sifonate pana in varful parului netezit cu degetele.
De data asta situatia statea cam asa: cod galben de ger in majoritatea zonelor, ninsori abundente in ultimul timp iar traseul pe care intentionam sa mergem era putin cam inchis din cauza ghetii care acoperea o bucata din scarile pe care trebuia sa urcam. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Ana Maria Brasoveanu
14
Dar Mihai nu se grabeste cu concluziile: Vedem la fata locului, daca se poate. Daca nu, il ocolim! La punctul de intanlire ajung prima, ca nu am prea multe optiuni de transport. Am cam 2 ore de asteptat si in primele 30 de minute cat merg pe straduta in cautarea unui local deschis, deja imi ingheata degetele de la picioare. In fine gasesc un han, unde ospatarita cu o figura de cioclu ma curata de 20 de lei pentru un mic dejun nu prea bogat. Mi-e rusine ca nu-i las bacsis, dar nu ma- ndur. Pe la 11 am plecam pe traseu. Gerul s- a mai muiat, zapada acopera totul, mai putin paraiasul care susura printre cusmele pietrelor din albie. Ma bucur sa vad oameni noi, ma bucur mai mult cand ii vad pe cei vechi cu care impart amintiri comune, si drumul se scurteaza crosetat in discutii si vesti. La intrarea in canion facem o pauza de poza de grup din care lipseste Bogdan, interiorizat si tacut. Mihai vrea sa-l convinga: Lasa-l, ii spun, asa e el, nu-i strica feng-shu-iu! Cred ca e un lucru minunat ca atatia oameni diferiti sa fie stransi la un loc si sa se si simta in largul lor fara sa fie nevoiti sa isi schimbe comportamentul pentru a fi acceptati de ceilalti. Pe peretele din dreapta compozitie de turturi uriasi- ansamblu arhitectural din colectia iernii.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Ana Maria Brasoveanu
15
Urcam pe primele scari, fac poze in serie la pereti si izvorul care se scurge printre maluri inghetate. Din podet lipsesc scanduri dar se poate trece, pana la prima scara mai lunga a treia ca numerotare, care escaladeaza un perete neted de piatra. Este acoperita cu gheata in partea de jos, ii lipsesc si din fusteie iar balustrada este ornata cu lant de turturi albi si lungi. Bogdan urca 3-4 trepte, apoi coboara, se intoarce spre mine fara sa spuna nimic. De ce o fi avand impresia ca ma pricep sa citesc ganduri? - Nu se poate trece si ne-ntoarcem- ma hazardez eu. - Eu pot! zice el sec, laconic ca un spartan. - A, da? Hai sa te vad! Si urca. In locul unde gheata formeaza un perete intre 2 trepte, isi sprijina bocancul pe fierul care tine balustrada. Il fotografiez si astept sa ajunga.
Eu sunt a doua. Doamne ajuta! - ma rog. De unde ideea asta ca Dumnezeu trebuie sa ma scoata din toate belelele in care ma bag singura cu atata consecventa, si sa mai si repare consecintele? Manusile mi se lipesc de fier, inghetate instantaneu, trag de ele sa le desprind, aproape ca imi ies din maini, dar nici in palmele goale nu urc. De la a doua treapta, capsele de la pantaloni se desfac si acestia aluneca putin pe solduri. Bomban in gand pe fabricant si pe mine ca nu am cusut un nasture sau un elastic. Nu am cum sa ii trag inapoi cu o mana si nici sa cobor nu ma indur. Ei mandro sa te vad cum urci tu doua trepte o data (pentru ca una lipseste) cu turul ceva mai jos decat s-ar cuveni! ma autoironizez, si cu mana libera trag de genunchi pana fortez un pic cracul ca ajunga la inaltimea corespunzatoare. Greul a trecut, din capul scarii fac poze consecutive celorlalti care urca. In urma noastra inca un grup, oameni cu scaun la cap, care dupa ce ne urmaresc cu privirile se intorc. O luam de-a lungul podeturilor printre peretii ingusti de piatra, pe deasupra izvorului frematat de pietre si combinat cu gheata. Fotografiem 2 cascade mai marisoare, mai trecem de cateva scari si ajungem in capatul canionlui. Scurt si frumos! Valea se largeste, izvorul e clam, iar noi ne oprim la o regrupare inainte sa trecem peste pietre pe malul celalat.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Ana Maria Brasoveanu
16
Ii cer sprijinul lui Matei, mi-e teama sa nu alunec in apa si sa ma ud la bocanc, asta-mi mai lipseste pe gerul asta. Incepem sa urcam, pardon, incepem sa innotam prin zapada mare si prafoasa, pasii au un recul care ingreuneaza mersul, ma folosesc des de mainile inmanusate si nu vreau sa recunosc ca ar fi fost bune niste bete de treking. De ce? Pentru ca avantajele lor de stabilitate si protejarea genunchilor sunt insotite de ceva dezavantaje (in unele portiuni sunt incomode si apoi trebuie sa ai si grija lor sa le strangi sa le scoti, sa nu le uiti) si mai ales de faptul ca, neobisnuita cu ele, mai mult m-ar incurca printre bocanci iar daca as cadea si le-as prinde sub mine (in cazul fericit in care nu scot ochii cuiva) probabil le-as extrage din rinichi.
Nu simtim gerul anuntat pentru ca suntem incalziti de la efort, iar pe la ora 3 pm eram la cabana. Dam buzna la o ciorba lunga de legume, bine ca-i calda, si la un delicios ceai cu lamaie. Ne alegem paturile, ne intidem sacii si coboram la masa si la o cana de vin ros-roze dulce ca mierea si aromat cu cuisoare. In cabana e cald, ne imprietenim si cu restul, alti calatori cu inimi deschise, ne blagoslovesc cu o bucata de slana. Baietii intentioneaza sa mai faca o tura prin imprejurimi, eu nu ma las convinsa sa ies din caldura si moleseala cabanei in gerul de afara. Ei pleaca, dar nici eu nu am parte de odihna: lichidele proaspat inghitite isi cer reciclarea in natura, asa ca, vrand nevrand, fac vizite repetate toaletei la cca 100 de metri de cabana. Ah cate avanaje au si barbatii astia: lor nu le trebuie decat un gard, un colt sau un copac! Vis-a-vis de ideea asta un amic mi-a replicat: Sa crezi tu ca-i asa usor! Poti sa stii cu ce viteza vine? Daca te stropesti? Oricum, nu-i bai, Brasovul se vede frumos in vale, ca o galaxie colorata in noaptea de catifea. Reusesc in cele din urma sa ma linistesc, ma culcusesc in pat langa Laura, si dupa o rugaciune cu Domnul, sursa mea si protectorul meu, adorm mangaiata de binecuvantarea prezentei Lui. Dimineata debuteaza in forta si se mentine agitata mult timp. Tonul il da pe la 6.30 Mihai, pe care nu il rabda inima sa vada un rasarit singur. Imi stapanesc impulsul sa arunc cu ceva dupa el doar la gandul ca s-ar putea sa imi compromit definitiv somnul. Pe la 7 reusesc sa ma trezesc si atunci constat ca nu imi gasesc ochelarii. E randul meu sa intorc cabana cu susu-n jos. Scotocesc in rucsac de vreo 2-3 ori si mai am o surpriza la fel de placuta: nu am insurubat bine dopul la rezervor si lucrurile mele sunt umede. Ies afara si cu ochii in ceata, reusesc totusi sa imi dau seama ca dimineata e chiar superba, asa ca verva cautarii ochelarilor pica pe locul doi, infig mana in digital hotarata sa nu pierd marile ocazii din pricina micilor accidente. Brasovul e sub o mare de nori, zapada straluceste roz aprinsa de soarele incandescent care se ridica din spatele culmilor. Parca e sarbatoare, percep un strigat de bucurie, un cantec mut izvorat din atata frumusete. Pana si ruinele fostei cabane, acoperite de nea si aurite de rasarit isi murmura tristetea transformata-n bucurie. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Ana Maria Brasoveanu
17
Si ma gandesc ca numai Dumnezeu poate sa schimbe raul in bine, intristarea in bucurie si sa faca toate lucrurile noi. Si numai Hristos poate sa scoata binele si partea pozitiva din orice lucru rau. Cum ai putea sa intelegi durerea ascunsa, daca nu i-ai simtit in inima spinul, cum ai putea sa stergi lacrimile cuiva daca n- ai plans la randul tau, cum ai putea sa intelegi un om in suferinta si cum ai putea sa il mangai, sa il sprijini si sa-l ajuti daca tu la randul tau n-ai suferit si n-ai fost vindecat? Si cum ai putea sa te bucuri din toata inima de soare pana n-ai cunoscut furtuna? Ruinele astea au o frumusete aparte si sunt dovada ca renasterea e posibila, de multe ori mai buna decat prima. Revin in cabana inghetata, incep sa imi strang lucrurile risipite si in febrilitatea zmucirii, ochelarii aluneca din captuseala rucsacului: Slava Domnului! Nu stiu ce m-as fi facut fara ei. Cobor tarziu la micul dejun, Mihai tropaie nerabdator stabilind ultimaturi, nu il iau in serios pentru ca am o banuiala ca o sa ma astepte. In 30 de minute sunt gata si la 9.30 plecam pe traseu cu un caine lup dupa noi pe care il amagim cu felii de paine sa paraseasca gazdele satule de atatia caini. E un catelandru frumusel si cam prostanac, se smiorcaie de vant de frig si de zapada multa. Mi-e drag si totusi ma enerveaza cum numai la munte ma pot enerva cainii cand ti se baga in picioare, iti taie calea sau te-mpiedica pe cararea stranta si posibil periculoasa. E mai ger ca ieri, zapada scartie sub bocanci si betele suna uscat in bataia vantului. Dar e o dimineata clara si mergem spre Varful Piatra Mare, admirand in stanga falangele Ciucasului iar in dreapta lantul Bucegilor secondat in spate de Piatra Craiului. Nu ajungem chiar pe varf, vantul accentueaza gerul pe culme, o luam in coborare spre stana de unde ramanem fara urme trasate. Marcajul e clar in fata, poteca o scriem noi, pe rand, cam ondulat si balbait ce-i drept, dar cu un plus la originalitate. Intram in padurea incremenita ca taramul Craiesei Zapezii: raze se strecoara printre ferestre de crengi de brad inzapezite cu creneluri de turturi la varfuri sau Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Ana Maria Brasoveanu
18
prin perdele in dantele fine pe degete de carpeni si fagi, covor gros de nea in care ni se scufunda pasii si trunchiuri- coloane sprijinind boltile din care cad pulberi reci sclipind in soare.
Cand eram copil (ah zapezile copilariei mele semanau cu asta!), si priveam prin geamul casutei bunicilor afara imi inchipuiam ca pe case sunt calupuri de branza sau cas, pe ulite Dumnezeu a revarsat lapte dulce si pe crengi atarna smantana, ferestrele aveau flori de zahar si stresinile plangeau cu turturi din zer. Daca mi-am amintit asta e clar ca mi s-a facut foame si in jurul orei 13 facem pauza de un sandwich: carnea de pui are ace de gheata, gogosarul la fel, iar banana o curat cu dintii si are o consistenta nisipoasa.
In cateva minute mi-au inghetat degetele si maselele. Facem ceva cheta si pentru lup si apoi plecam mai departe fara sa mai trecem pe la Susai, direct catre Cabana Cioplea. Uitandu-ma la ceas ma gandesc ca as putea pierde sau prinde autobuzul de 3 pm la mustata. Urmatorul il aveam peste 3 ore si nu ma incanta sa colind in asteptarea lui prin gara. Asa ca le explic din mers situatia Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Ana Maria Brasoveanu
19
amicilor mei si bag turbo cu animalutul dupa mine. Catelul ramane la Cioplea din proprie initiativa si eu ajung in Predeal sa ma interesez de statie. Dupa 15 minute ajung si ei, Mihai e cam botosit ca i-am abandonat pe ultima suta de metri (urat din partea mea, recunosc) ma bucur ca totusi am apucat sa imi iau ramas bun de la ei si sar in autobuzul de Targoviste.
Zambetul mi-a ramas lipit pe fata, lumina apusului strecurata printre gene si oboseala placuta furisata prin oase. Mananc o ciocolata si ii multumesc Lui Hristos pentru momentele de libertate colindate prin colturi de Eden pierdut.
Am sa revin ... la vara ... Tamina, sa m-astepti!
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
20
Ceahlau la aniversare
A avut mare dreptate cel sau cei care au spus ca nu le poti avea pe toate in acelasi timp. Lista de enumerari aidoma unui lant al slabiciunilor este lunga, insa esenta pentru mine e urmatoarea: cand ai bani nu ai timp, cand ai timp nu ai bani! Sau mai corect imediat ce ma intorsesem de prin Giumalau de la ultima iesire ca deja ma gandeam cum s- ar putea sa ajung in Ceahlau. De data asta in familie. Timp avem berechet in iarna asta, asa ca inca de vineri 12.02.2010 hotaram sa o luam frumos spre Roman iar de acolo sa plecam sambata dimineata spre inaltimile Ceahlaului. Evident de cand suntem in familie trei persoane si plecam spre munte cu opriri pe la Roman inca nu s-a intamplat sa reusesc sa-mi pun in masina rucsacul facut corect si cu tot ceea ce am nevoie in el; adica sa nu imi mai ramana in casa nimic din ceea ce cred ca mi- ar trebui in mod curent pe munte. Nu este nici o enigma, doar ca dacaatunci cand plec cu trenul la munte stiu ca am un singur bagaj care-mi este in spate; asa ca il impachetez si despachetez, verific odata si inca o data asa incat nu prea las nimic la voia intamplarii. In schimb cand e sa merg cu masina incep si termin cu o gramada de bagaje care evident nu sunt ale mele dar nici ale Elenei. Asa ca spre sfarsitul numeroaselor ture parter-etaj cinci cand portbagajul e plin imi aduc aminte de rucsac si de munte. Si imediat in cinci minute mi-am si facut bagajul si pornim la drum. Pentru ca apoi sa-mi rod unghiile ... Vi s-a intamplat si voua cumva? In ultimii 5-6 ani Ceahlaul a fost muntele turelor de ultim moment, in clipele de nehotarare sau ca si varianta de mers pe munte in momentul in care timpul nu permitea o iesire mai lunga ori permitea o iesire doar de o zi. Acum nici nu eram foarte sigur ca vom ajunge pe Ceahlau; ne luasem si rucsacii cu noi ca mai mereu cand ajungem la Roman. Daca era sa fie vreme frumoasa dimineata si am fi avut chef plecam, daca nu ramaneam acasa. Asa ca seara de vineri ne gaseste hotarati sa mergem pe munte, dimineata la ora 6 eram in dubii pentru ca o noua alarma a telefonului de pe la ora 7 sa ma faca sa zic un nu raspicat in timp ce ma invelesc cu toata plapuma. Asa ca telefonul care m-a determinat sa intorc casa cu susul in jos a fost de la Dragos. Cum a inceput/aparut ideea de munte. Cu vreo doua saptamani in urma intrebasem pe o lista de discutii daca sunt primiti si simpatizanti vechi dar tacuti ai Alpin Clubului din Bacau. Stiam ca pe 13 februarie isi serbau a 20 aniversare pe Ceahlau asa ca ma gandisem sa trag si eu o fuga pana sus. Intre timp aflasem ca Tudor, Mihaela si Cristina urmau sa fie acolo de vineri fiind inca in vacanta dintre semestre, iar Dragos din Bacau pleca sambata dimineata.
Vorbesc si ramane sa vin cu masina pana in Piatra Neamt de unde sa plecam cu Dragos spre Izvorul Muntelui. Avantaj Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
21
cauciucuri de iarna la zapada ce era pe soselele din zona.Asa se face ca sambata dimineata pe la ora opt in timp ce dau alarma mamei cum ca plecam pe munte incerc in timp ce-mi indes in rucsac niste haine sa trec si prin bucatarie pentru a-mi pune cate ceva si in ranita. Ne miscam repede la micul dejun si pornim spre Piatra. Dupa Dulcesti ne dam seama ca mersul pe soselele patriei e curata aventura: zapada cazuta in cursul noptii face traficul infernal, inclusiv pentru masinile de teren.
Aflam ca si dinspre Bacau de unde vine prietenul nostru e la fel asa ca suntem mai linistiti: daca se circula greu si pe acolo inseamna ca nu o sa ne astepte mult pana sosim si noi. Parcam, schimbam incaltamintea, schimbam portbagajul rucsacilor si la drum. Pe la ora 13 intram in Izvorul Muntelui. Dincolo de Furcitura incepe dansul zapezii: una, apoi si a doua masina raman blocate in mijlocul drumului. Oprim mai in spate iar dupa noi inca trei masini. Sunt tot dintre cei care urca pe Ceahlau asa ca in momentul in care apare o pereche de lanturi noi iar posesorul recunoaste ca nu prea are experienta il ajutam sa le monteze. Scrasnet de roti, ambreiaje, patinaj artistic si masini care isi schimba directia de mers aiurea me scot din amorteala urmatoarea jumatate de ora cat dureaza sa facem ultimii doi kilometri pana unde urma sa parcam. Ajungem in grupul celor din urma, adica aproape jumatate asa ca ne echipam rapid. Salut vreo doi cunoscuti in acea multime si mai socializez cu inca cativa. Sunt destul de multi, cam 35-40 de persoane asa ca grupul e destul de neomogen. Cum si ora e destul de inaintata, plafonul de nori coborat, se hotaraste ca traseul de urcat prin Poiana Maicilor sa fie inlocuit cu cel pe la Jgheabul cu Hotar, urmand ca maine coborarea sa se faca functie de contidiile meteo. Strans chingile rucsacului pe spate si la drum! Sambata 13.02.2010: Izvorul Muntelui (797 m) Lutul Rosu (punct albastru) izvorul Alb - Stanca Dochiei Jgheabul cu Hotar Vf. Lespezi cab. Dochia (1750 m) (triunghi albastru). Marcaj foarte bun, timp la urcare 4 - 4 ore. Intram pe marcajul ce duce spre Lutul Rosu si chiar vom merge pana la primul popas pe acest traseu, in felul acesta taind cateva serpentine ale drumului si scurtand cu aproape un kilometru distanta de mers. Zapada mare inca de la inceput, de 15-20 cm, pentru ca odata intersectat axialul sa depaseasca 25 cm. Tragem tare si pana la primul popas facem cam 35 de minute. Aici o scurta pauza de consultari. De jos de la cabana ramasese stabilit ca se va merge pe la Stanca Dochiei asa ca nu avem nici un dubiu ca s-ar fi schimbat ceva din planuri. O luam Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
22
direct prin padure si in 5 minute iesim la soseaua ce leaga Izvorul Muntelui de Durau (reparata si redata in circulatie acum vreo doi ani cu ocazia unor alegeri daca tin bine minte). Pe sosea nu prea este zapada dar imediat dupa intersectia cu drumul ce duce in dreapta la Izvorul Alb cand trebuie ca noi sa facem stanga stratul creste considerabil. Sunt chiar in fata si teoretic pe mine a cazut pacatul sa fac urme. Dragos e si el in spatele meu si ceva mai in spate Elena. Norocul insa e ca de curand, cel mai sigur ieri au mai urcat pe aici probabil doua persoane (dupa cum am citit urmele) asa ca nu prea am ce urme sa fac.
Bine, oricum era suficienta zapada si pentru al saptelea din urma mea.Traseul traverseaza de vreo doua ori paraul Izvorul Alb, momente in care trebuie sa fim putin mai atenti la zonele in care apa a inghetat pe margini. Cam la 1 ore de cand am plecat ajungem la locul de unde izvoraste paraul Izvorul Alb, chiar de sub Stanca Dochiei. O gramada de legende despre stanca Dochiei cat si despre pozitionarea ei geografica in arealul Ceahlaului. Exista voci care spun ca adevarata stanca a Dochiei ar fi fost smulsa si dusa la vale de catre o avalansa. Turistii insa vroiau o stanca a Dochiei langa care sa se fotografieze, asa ca unul din cabanierii de la Dochia a trebuit sa o reinventeze. Legat de radacinile in istorie ale acestei stanci, una din legendele Ceahlaului spune ca: ... Era in anul de lupta apriga 106, cand romanii au ajuns sub zidurile cetatii dacice - Sarmizegetusa, intr-o dimineata, cand luptele erau in toi, se ivi pe zidul cetatii o fata deosebit de frumoasa, imbracata in haina alba, tinand arcul cu sageti in mana. Era fiica lui Decebal. Romanii crezand ca este o zeitate n-au cutezat s-o loveasca. In noaptea ce a urmat, cetatea a cazut. Atunci, nefericitul Decebal chema pe fiica lui si-i porunci sa schimbe hainele regesti cu haine ciobanesti si sa fuga spre soare-rasare, prin codrii nesfarsiti, pana va ajunge la Muntele Cagheonul, locasul lui Zamolxes. Imparatul romanilor se manie tare ca a pierdut o astfel de prada. Si, imediat, dadu porunca unui centurion s-o caute In toata tara. Haituita si inspaimantata de urmaritori, Dochia ajunge la poalele Muntelui Cagheonul pe care incearca sa-l urce. Dar urmaritorii n-o slabeau din goana. Privind stancile fara viata, negurile triste si reci, precum si vulturii lacomi, Dochia se ruga lui Zamolxes, zeul cerului si al fulgerului, s-o prefaca in stanca ca sa scape de rusinea robiei. Un tunet naprasnic se auzi si muntele revarsa un potop de stanci peste urmaritorii romani, chiar In clipa cand erau gata s-o prinda. Printre trupurile insangerate insa, nimeni n-a vazut si pe cel al Dochiei. Se crede ca ruga i-a fost primita si Zamolxes a Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
23
prefacut-o in stanca ce-i poarta si azi numele...
Oprim si bem o gura de ceai fierbinte. Prilej pentru a lasa pe altii in fata noastra. De aici poteca urca putin mai pieptis prin padure. Zapada nu mai e asa de mare in padure, insa apare gheata care ne da de furca. Ramanem putin mai in urma, fiind depasiti de alti voinici si voinice. In mai putin de o ora trecem deja de serpentinele Jgheabului cu Hotar si ajungem in dreptul Santinelui, o alta stanca semeata ce domina iesirea in partea superioara a jgheabului. Aici vantul ne cam ia in primire asa ca scurtez cat pot de mult pauza si o luam inainte. Ajungem la primul stalp de marcaj si ma chinui sa-mi aduc aminte cati sunt pana sus; incerc dar nu reusesc, cred tptusi ca sunt 12 stalpi pana la Dochia. Plafonul de nori e coborat, pe la 1600 iar atmosfera destul de incarcata. Pe masura ce urcam vantul ne ia in primire iar stratul de zapada creste. Inaintarea e anevoioasa avand in vedere ca poteca propriu-zisa este troienita iar zapada ajunge si la peste un metru. Insa acum de cele mai multe ori cararea e pe deasupra jnepenisului, calcand pe zapada inghetata care ne tine la suprafata. Elena ramane putin mai in urma si simt ca inghet daca tin ritmul ei. Asa ca in urma unei scurte consultari o iau ianite, avand in vedere ca in spatele nostru mai erau cam 15 persoane care urcau. Imi programez cate o pauza la si intre fiecare stalp, apoi cate doua, apoi ... nu mai e nevoie caci deja am ajuns pe vf. Lespezi. Oarecum impropriu numit varf aceasta mica ridicatura ce precede locul unde se afla cabana Dochia. Ajung in fata usii, ma scutur bine de zapada si intru in cabana. Ma intalnesc cu restul poporului urcat de vineri, plus un bun prieten Adrian. Datorita trackurilor lui am reusit de cateva ori sa imi continui tura pana la capat fara sa fiu nevoit sa ma intorc din cauza cetii ori a viscolului. Iau un ceai fierbinte, apoi inca doua in asteptarea Elenei. Cam dupa 10 minute apare, moment in care ne interesam si de locurile de somn pentru la noapte. Avem de unde alege asa ca luam doua paturi in camera unde am dormit si anul trecut in martie. Bine, acum de dormit am dormit in toate camerele de la Dochia, dar mai mult in campingul de langa cabana. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
24
Ne schimbam de hainele transpirate dupa care coboram in sala de mese la o cana de vin fiert. E devreme inca, afara tocmai ce apune soarele, asa ca ne asteapta o seara lunga de povesti si amintiri legate de munte. Cu toate ca e una dintre cele mai mari cabane de creasta, Dochia devine neincapatoare in fata atator iubitori ai muntelui. Cel mai mult ma bucura ca revad oameni pe care-i cunosteam de mult timp, ori ca mai mereu sus pe munte, legam prietenii cu altii noi. Din cand in cand iesim afara in speranta unui cer senin si plin de stele, insa din nefericire vizibilitatea nu e dincolo de coltul cabanei. Vantul sufla puternic viscolind zapada, asa ca pe vremea asta cel mai bine e sa fii la adapost.
Mai tarziu avem parte si de o videoproiectie ai celor din Bacau cu imagini ce surprind cateva iesiri din turele realizate de ei in ultimul timp, atat de pe la noi din carpati, cat si de dincolo, de afara. Toata proiectia (destul de la obiect si cuprinzatoare) a durat cam o ora si a fost, zic eu, reprezentativa pentru acest club. Care pare mai degraba axa pe catarari si ture mai tehnice decat iesirile normale pe un munte. Duminica 14.02.2010: cab. Dochia Detunatele Piatra cu Apa Poiana La Arsuri curmatura Lutu Rosu (banda albastra) cab. Izvorul Muntelui (punct albastru). Marcaj foarte bun si vizibil, la fel cu sunt de altfel toate marcajele din Parcul National Ceahlau, timp de parcurs la coborare 1 ore. Deschid ochii prima data inainte de ora sapte dimineata, nu pentru mult timp insa. Tocmai ce intra cativa curajosi in camera de 17 paturi de afara si aflu ca vizibilitatea e zero iar vantul la el acasa. Asa ca adio poze ori peisaje de vis cu marea alpina si rasaritul soarelui. Drept pentru care ma intorc pe partea cealalta si lenevesc pana pe la ora 10 in camera. Intr- un final reusesc sa cobor in sala de mese unde mancam ceva apoi ne facem bagajul, pregatindu-ne pentru coborare. Vremea e ... de iarna afara, asa ca daca nu as fi promis parintilor ca ajungem astazi la Roman mai ca am mai fi stat o zi aici. Se iese afara si se revine dupa cinci secunde cu hainele ori pletele troienite de zapada. Care mai de care incearca sa ia pulsul vremii exact de pe treptele din fata cabanei; nimeni nu se aventureaza mai departe. In jur de ora 12 se da plecarea. Daca initial se dorea coborarea prin Poiana Maicilor, concluzia generala este ca pe acolo coborarea ar fi mult mai grea si doar de palmares; adica vizibilitatea ar fi fost zero si nu am fi vazut nimic, efortul mult mai mare pe unele portiuni; asa ca varianta e a cobora prin Lutu Rosu aparuta ad-hoc pare cea mai buna solutie. Vantul bate ca turbatul asa ca la coltul cabanei trebuie sa asteptam aproape 10 minute pana se mai potoleste. Lumea se grupeaza in perechi de cate doi (unul mai slab, altul mai voinic) in ideea de a nu fi luati de vant pe sus. Bate in rafale asa ca in momentu lin care incepe sa urle ca turbatul toata lumea se intoarce cu spatele si se sprijina pe betele de ski in incercarea (reusita de altfel) de a-si pastra echilibrul. E prea riscant sa coboram pe traseul de vara ce traverseaza jgheabul cabanei iar apoi e expus vantului asa ca alegem varianta Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
25
de iarna ce merge pe prima suta de metri mult mai sus, in comun cu traseul spre Fantanele/Jgheabul cu Hotar dupa care facem dreapta la 90 0 chiar pe langa varfurile unor jnepeni ce ies din zapada inghetata. E singura bucata expusa si care ne solicita putin atentia dupa care e o placere sa mergem la vale prin zapada inalta.
Pierdem rapid altitudine pana in zona Detunatelor si a Calugarilor dupa care in aproape 15 minute ajungem in zona Pietrei cu Apa. Nu are rost sa ne oprim la popasul amenajat de aici (ne oprisem mai sus cand ne- am dat gecile jos) asa ca mergem inainte. Traseul e arhicunoscut asa ca fiind lipsiti si de vizibilitate singurul lucru e sa mergem cat mai repede. Trecem in curand de poiana La Arsuri (denumirea vine de la un incendiu provocat acum mult timp si datorita/din cauza caruia a aparut aceasta poiana) unde candva era semiamenajat un popas (o banca de lemn). Urmeaza o portiune de coborare destul de abrupta si in serpentine. Putina atentie la frunzele multe care se afla sub zapada si sub bucatile de gheata aparute pe traseu si dupa inca o cana de ceai ajungem la curmatura Lutu Rosu. De aici urmam traseul pe care ieri am urcat, asa ca dupa aproape o ora jumatate suntem la masina. Din nou sportul olimpic de dezapezit masina (traiasca lopata telescopica) plus atentie din partea soferului pana la iesirea din Izvorul Muntelui. De acolo spre Piatra Neamt drumul e bibelou, uscat ca in palma ca nici nu-mi vine sa cred ca ieri pe aici mergeam cu 20 km/h. Ajungem in Piatra la gara unde lasasem masina intr-o parcare publica, schimbam rucsacii dintr-o masina in alta, salutam pe Dragos care pleaca spre Bacau si-i multumim pentru transport dupa care urcam la telegondola unde gasim o autoservire. Mancam bine si destul de ieftin dupa care o luam si noi spre casa. Ne invartim in cateva sensuri giratorii din cauz aaccesului interzis pe cateva artere pentru ca odata iesiti din oras sa devin copilotul vesnic relaxat.
Ajungem pe seara in familie si nu mai are nici un rost sa ne grabim sa ajungem acasa. Criza asta chiar a daramat toate constructiile, asa ca la ce bun sa fiu luni la prima ora in Iasi?
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
26
La mijloc de saptamana in Ceahlau
Sunt adeptul iesirilor pe munte lungi, de mai multe zile, poate chiar de o saptamana astfel incat timpul petrecut pe munte sa fie infinit mai lung decat timpul petrecut in mijloacele de transport; ori in gari, autogari si autostopuri. De multe ori am refuzat sa plec intr-un week-end spre destinatii mai indepartate de casa mea pentru simplul motiv ca drumul dus intors pana acolo ar fi durat mai mult decat iesirea propriu-zisa pe munte. Numai ca uneori timpul tau sau al celor de langa tine e destul de limitat asa ca uneori apar si astfel de iesiri, de o zi. Iar in aceste moment care apar e multe ori pe nepusa masa, adica din senin cel mai usor de ajuns si mai accesibil pentru noi este Ceahlaul. Un fel de Bucegi pentru altii
Vorbisem initial cu Ionut C. sa facem o iesire de doua zile, mai ales ca timp aveam berechet la dispozitie; sa mergem cu cortul si sa campam undeva prin Ceahlau. De unde am fi putut admira un apus de soare scaldand peretele Jgheabului lui Voda, ori un rasarit care sa mangaie covorul de jnepeni ce acopera platoul in prelungirea caruia se afla varful Ocolasul Mare. Locul il stiam dintr-o vara trecuta, de fapt chiar dintr-un mileniu trecut cand incepusem sa merg pe munte cu cortul. Ce vremuri, ce oameni, ce caractere Planurile de acasa nu s-au potrivit cu cele din Iasi asa ca pana la urma ne-am multumit amandoi cu o escapada de o zi, alaturi de noi fiind Stevan si Vasile, doi prieteni de-ai lui Ionut. Carora am aflat ca urma sa le facem noi acum, in Ceahlau, botezul in turele de iarna.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
27
In masina mai era loc de o persoana, insa pana la urma nu s-a mai gasit nici un amator. Cateva telefoane date marti seara dupa care a urmat un rucsac facut pentru o iesire de o zi. Si cum iarna asta nu a fost saraca in precipitatii, iar perioadele reci au alternat cu perioade in care temperaturile au fost mai ridicate, m-am gandit sa-mi iau si coltarii si rachetele cu mine. Mai ales ca din descrierile unor voinici care ajunsesera cu un week-end in urma in Ceahlau stiam ca zapada e imensa pe traseu iar sus pe platou destul de afanata. Marti 20.01.2010 Iasi Ivorul muntelui (auto) Lutu Rosu (punct albastru) Polita cu crini Calugarii cab. Dochia (banda albastra) (tur-retur) Si cum timpii atat la urcare cat si la coborare sunt foarte relativi o sa zic ca in total am facut cam 8 ore.
Dimineata de miercuri ma gaseste pe la ora 6 in intersectia de unde urma sa fiu recuperat de catre restul trupei care venea cu masina, eu fiind ultimul pasager. Ajung cu vreo zece minute mai devreme, timp sufficient sa admir perdeaua de fulgi de omat care se cerne de sus. In ultimile 24 de ore a nins constant asa ca ma gandesc oarecum cu frica la cum va fi drumul si mai ales cate ore ne va lua sa ajungem la baza muntelui. In oras pe ambele sensuri trec pluguri intr-o incercare relative de a decongestiona traficul. Si reusesc cu chiu cu vai. Baietii intarzie cateva minute asa ca incep sa simt lipsa unei cafele (plecasem cu capul in nori de acasa si uitasem sa beau una). Norocul meu e ca Vasile si-a uitat si el manusile, asa ca pana ajunge acasa avem timp suficient sa bem o cafea in zona garii. Odata iesiti din oras vedem cum circulatia incepe sa se ingusteze asa ca sip e E85 se circula nu mai mult de o banda pe sens. Odata cu cresterea stratului de zapada incetineste si viteza asa ca ne vedem ajunsi prin Piatra Neamt mult dupa ora 8. Ocolim central orasului ce si-a transformat mai toate intersectiile in sensuri giratorii si inaintam incet dar sigur spre Bicaz. Spre surprinderea noastra prin Izvor pare proaspat dezapezit asa ca putin inainte de ora 10 terminam echiparea si suntem gata de drum. Apare evident si rangerul caruia ii platim biletele de intrare in rezervatie dupa care o luam la drum. Initial gandisem o urcare prin Poiana Maicilor insa intarziasem destul de mult din cauza zapezii de pe sosea. Apoi plafonul de nori se afla pe la 1500 metri plus faptul ca Stefan si Vasile erau la prima iesire de iarna. Adica nu mai fusesera pusi in situatia sa inoate prin zapada ori sa li se spulbere zapada in fata, de acolo pe dupa gat si mai departe. Deci nu le stiam ritmul si cum vor face fata la traseu. In aceste conditii urcatul prin Lutu Rosu pare cea mai buna varianta. La coborare intai sa ajungem la cabana si dupa asta vom vorbi de coborat cum si pe unde. Ne ajustam chingile la rucsaci ne verificam daca am fixat corect parazapezile si daca Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
28
betele de ski au lungimea potrivita si la drum. Zapada este destul de mare, rangerul ne spune ca e imensa, noi suntemconstienti ca daca a nins serios luni si marti urmele facute duminica de turistii ce au coborat sunt acoperite asa ca personal hotarasc sa-mi car si rachetele in spate. Rucsacul nu e greu, e facut pentru o tura de o zi (totusi nu lipseste sacul de dormit, caci nu stii niciodata unde te poate prinde noaptea) asa ca isi gasesc rapid locul deasupra.
Ionut ii impinge pe cei doi invatacei in fata pentru a impune ei ritmul. Mergem pan ace intersectam axialul dupa care schimbam capul de coloana prin rotatie. Facem o pauza de un ceai fierbinte si o tigara la curmatura dupa care incepem partea cea mai grea a urcusului care tine un ritm constant pana La Arsuri. Daca jos plafonul de nori era destul de coborat odata cu cel de-al doilea popas cerul incepe sa se limpezeasca, culoarea albastra invaluind orizonturile si zarile de deasupra noastra. E iarasi cald, foarte cald in ciuda stratului de zapada ce este mai ales pe langa poteca. In ciuda numeroaselor avertismente ce m-au determinat sa-mi car rachetele stratul de zapada pana acum nu a depasit 10-15 cm (stratul proaspat depus pe poteca) iar pe ultima parte a traseului in zonele mai ferrite de vant a ajuns probabil la maxin 20-25 cm. ritmul inpus de Vasile si Stefan ne cam incurca asa ca incepem sa ne distantam repede de ei. Traseul nu e periculos asa ca putem sa mergem mult in fata. Ma distantez si mai mult asa ca in zona Detunatelor imi las rucsacul in poteca si fac dreapta in incercarea de a ajunge la o camera cu o forma geometrica mai aparte. Strabat cam 2/3 din distant insa mai departe nu pot inainta. Stratul de zapada depaseste 1 metri si nu este inghetat, facandu-ma sa inot prin el. Colac peste pupaza, zapada acopera bolovani si grohotis asa ca nu prea stiu unde imi pun piciorul. Ma cocot pe o stanca mai inalta, dau zoom-ul maxim la aparat si incerc sa-mi astampar tremuratul mainilor si gafaitul respiratiei pentru a-mi iesi o fotografie cat de cat clara. Apare si Ionut cu restul undeva jos in spatele meu. Il strig si-si croieste si el drumul prin zapada pana aproape de mine. Ceilalti doi o iau inainte, urmand sa-i ajungem pe traseu. La intoarcere in poteca ne privim ceasurile ingrijorati; am facut deja cam 4 ora pana aici si mai avem cam o ora pana sa deschidem usa la cabana. Mult, destul de mult. Ii ajungem repede pe cei doi din fata si ii depasesc repede. Iesim in golul alpin ce precede cabana Dochia. Zapada e destul de inghetata si desi inainte de a traversa jgheabul cabanei se profileaza o mica cornisa consider ca e inofensiva, asa ca nu mai ocolim pe traseul de iarna clasic. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
29
In spatele meu e Vasile, Ionut secondandu-l pe Stefan cu care a ramas ceva mai in urma. Cateva cuvinte schimbate intre noi dupa care intram pe ultima portiune. Zapada e inghetata bine, dar uneori imi mai joaca feste, piciorul intrandu-mi si pana dincolo de genunchi in zapada. Il secondez din priviri pe Vasile, vad ca se descurca dupa care ii dau mai repede inainte. Nu-mi place sa stau in asteptare intr-o zona mai expusa, mai ales ca de undeva de deasupra mea se aud doi caini lupi care ne latra. Pe mine, pe Vasile si mai ales pe cainele ce ne-a insotit din Izvorul Muntelui pana aici.
Din fata cabanei am timp pana ne reintregim echipa sa admir peisajul inconjurator. Se vede de jur imprejur pana dincolo de orizont. Dar imaginea care-mi ramane intiparita in minte e cioporul de capre negre ce scurma in zapada undeva intre Batca Ghedeonului si Ocolasul Mare. Sa fie vreo 8- 9 capre negre. Minunat! Intram toti patru in cabana si avem parte de o surpriza placuta; ne asteptam sa fie frig inauntru, cand colo era mai ceva ca acasa: cald, curat si o muzica faina in surdina. Ne intampina ajutorul de cabanier, stapan al cabanei in timpul saptamanii care ne serveste cu cateva cani de ceai fierbinte. Ne scoatem primusurile, supele, ne reumplem termosurile golite intre timp cu ceai fierbinte dupa care ne uitam spre ceas: la urcat am facut aproape 6 ore, din care o ora ne-a luat numai cat am strabatul bucatica de gol alpin, pe care vara de exemplu in mod normal o faci in cinci minute, maxim zece daca e sa fii oboist si cu rucsac tip dulap in spate.
Ora e aproape 18, soarele e deja aproape de linia orizontului asa ca varianta de traseu la coborare va fi acceasi cu variant Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
30
aleasa la urcat. Nu avea nici un rost sa mergem prin Poiana Maicilor ori Jgheabul cu Hotar avand in vedere ca ambele trasee au portiuni expuse viscolului in care se aduna zapada troienita, lucru care ne-ar fi ingreunat deplasarea.
Iesim din cabana nu inainte de a salute cabanierul si de a-i multumi pentru ospitalitate si am probabil una dintre cele mai frumoase imagini ce mi-au ramas in minte din Ceahlau: e senin, e intuneric si se face ca spre Neagra&Stanile cerul parca a luat foc, iar in aceasta mare rosie se profileaza umbrele muntelui.
Incerc cateva fotografii cu timp mare de expunere dar nu-mi iese mimic in Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
31
momentul asta ma gandesc ca mai bune decat rachetele ar fi fost un trepied. Inghit in sec si-i dau tare inainte caci am ramas putin in urma.Ii identific pe ceilalti dupa lumina frontalelor ce licaresc prin padure si impreuna mergem repere la vale. S-a lasa si mai rece afara, asa ca cel putin la degete simtim gerul. Coborarea e destul de lipsita de evenimente, mai ales ca traseul e facut si la urcare iar acum e intuneric afara. Nu facem nici un popas asa ca in mai putin de doua ore (timp extraordinar tinand cont cat am facut la urcare) suntem la masina pregatindu-ne sa ne dam jos rucsacii din spate.
Se schimba soferul asa ca de undeva din spate incerc sa fiu copilot (de fapt vorbesc mai mult sa nu adorma soferul. Si nici eu). Zapada parca a mai disparut de pe sosea si mergem putin mai repede. In Piatra Neamt onoram oarecum o invitatie facuta de un bun prieten, care conform traditiei moldave ne intampina nu cu paine sis are ci cu tuica de prune indulcita cu miere de albine. Curat ospitalitate ce ne dezleaga limbile si ne inchide ochii trimitand pe unii in imparatia lui Mos Ene. Multumim lui Gabi iar drumul pana la Roman il facem lingandu-ne de pe bot ultimii stropo de tuica; pardon miere. O cafea in Roman si schimbat soferul, copilot din spate in compania altei cafele nici nu-mi dau seama cand ceasul trece de ora 24. Aproape in acelasi timp in care ma dau jos din masina in fata blocului.
I nca o zi, inca o poveste; de data asta din Ceahlau. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Aurica Scriitoru, foto: Catalin Luca
32
Ciucas 21-23 ianuarie 2010 Toti pentru unul si unul pentru toti
Stau singur si ma-ntreb, de ce-am plecat de-acasa Versurile melodiei In umbra marelui urs a rebelilor de la Phoenix imi suna obsedant in cap dupa ce am trecut de stana de sub Zaganu.
Plecasem noaptea cu trenul spre Ploiesti impreuna cu Ionut, Catalin si Cristina, cu gandul sa urcam in muntii Ciucas prin Zaganu, apoi pe creasta Zaganu-Gropsoare, sa campam la cort undeva, da fara a stabili de la inceput unde, dar in cap aveam ca ideal ar fi
sa ajungem in Saua Chirusca iar a doua zi sa mergem pe Vf. Ciucas pe la Tigai apoi pe culmea Bratocei si sa campam pe langa statia radiotv. Era prima data cand voiam sa dorm la cort iarna, era prima data cand propuneam si cumva organizam de unul singur o tura de iarna dar incalcasem oarecum o regula a mersului pe munte care spune ca mai ales in ture mai grele sa nu mergi decat cu persoane cu care ai mai fost. Asa cum in realitatea de doar 1 % pe care o percepem functioneaza foarte bine legile lui Murpfy incep sa apara probleme. Vremea se anunta geroasa in aceasta perioada, desi am avut locuri la cuseta eu n-am putut dormi mai deloc, Catalin avea un rucsac exagerat de greu cam 19-20 kg, mai facuse traseul de Zaganu vara si stia ca nu-i chiar scurt in fine ne echipasem cu cele de trebuinta unei campari de iarna, eram cat de cat hotarati s-o facem.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Aurica Scriitoru, foto: Catalin Luca
33
Pe la 9.30 ne punem in miscare din Cheia, vremea-i linistita, zapada mica prin padure, ajungem la stana de sub Zaganu, facem o pauza de vreo 20 minute si o luam la deal caci abia acuma urma abruptul. Mai fusesem prin august 2007 in Ciucas dar nu si pe Zaganu, studiasem traseul din informatiile de pe internet chiar exacte si utile, nu se impuneau echipament si cunostinte de alpinism, gandisem o marja de siguranta, dar ora 12.00 la care eram abia in stana Zaganu ma cam punea pe ganduri, mi se parea ca ne deplasam prea incet si nu prea mai aveam speranta ca punem cortul pana sa-nceapa apusul.
Dar eram oarecum multumit in sinea mea, pana la urma mergem pe munte nu sa facem cine stie ce performanta chiar daca un scop este si testarea limitelor personale, imi trecuse si supararea pe Ramiro care din motive necunoscute n-a mers, chiar glumeam deja referitor la cum vom dormi in cele doua corturi, persoana disputata fiind desigur Cristina de parca ar fi avut vreo putere calorica suplimentara necesara incalzirii in cort. Dupa vreo 50 de metri de la stana Catalin acuza o durere la piciorul drept/stang se opreste din doi in doi metri mormaind ca motanul ca parca ar vrea sa se-ntoarca, il incurajam, incerca sa mai inainteze dar i se blocheaza efectiv muschiul .Ma gandeam ca se va intoarce si Cristina, zicerea ca cei patru apostoli au fost trei, Luca si Matei pare potrivita imi aduc aminte ca repetasem in gluma pe drum ca o sa ne cam ia dracu cine ne pune sa nu stam acasa deja simteam ca se va termina aici tura.
Era total aiurea cu pregatirile si planurile de o luna incoace sa ma-ntorc, speranta ramasese Ionut care pot sa spun ca Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Aurica Scriitoru, foto: Catalin Luca
34
sta foarte bine cu psihicul, nu intra in panica si rezista la orice efort. Il ajung din urma, il intreb ce facem si raspunde scurt ca indiferent ce se-ntampla noi urcam, intoarcerea in Cheia fiind fara probleme pentru cei doi.Ramane sa astepte sa vada care-i optiunea , imi scazuse un pic moralul dar am plecat inainte, am rupt zapada pana in saua dinaintea Vf. Zaganu unde ma opresc la stalpul indicator, ii raspund lui Ramiro si lui Mihai la telefon desi nu prea aveam chef, trag puternic aer in piept si soarele ce se mai iveste dintre nori ma linisteste. O fi frumos si singur pe munte doar tu cu el, da parca nu-i pentru mine. Trec vreo 15 min mai lungi decat de obicei apare si Ionut care confirma hotararea inteleapta a lui Catalin de a se intoarce, tin sa spun ca apreciez mult (acum) decizia lui Catalin de a intoarce pentru ca nu s-a ajutat doar pe el ci si pe noi, iar in urma lui, cu o vointa de remarcat Cristina tinea aproape, ceea ce a facut sa-mi revina adrenalina si optimismul.
Era ora 14.00 si deja calculele initiale trebuiau refacute. Cand era ceata mai mergeam pe langa traseu, cand se-nsenina dibuiam repede stalpii, trecem de zona cu lanturi, gasim un loc cat de cat drept chiar in traseu in apropierea a doua stanci mari pe parte estica si zic sa punem cortul ca de acum iesim in creasta Zaganu-Gropsoare si nu credeam ca mai avem sanse de a gasi un loc de campare. Pana la urma hotaram sa dam inainte, spre apus se zareste platoul Bucegilor in fata Tigaile, merita sa urci pe munte chiar si cinci ore pentru un sfert de ora de splendori. Aparitia sporadica a soarelui ne mai incurajeaza, suntem pe Vf. Gropsoare 1883 m, acolo un vant de-ti ardea obrazul si speranta mea ca cele doua refugii despre care scria pe net de urgenta extrema ca ar putea folosi cat de cat ca loc de campare se destrama.Le vad de la distanta mici si expuse in creasta parca era doua borne, suntem in situatia in care rostesc propozitia "preferata" a lui Ionut nu avem ce face, trebuie sa mergem mai departe si gandul ma duce la coborare la Muntele Rosu plan care era de rezerva in caz ca.. Urmele lasate in spate dispar instant, ajungem la primul refugiu unde nu incapeau inauntru decat doua-trei persoane in picioare, usa era scoasa iar in mijloc era un stalp care iesea prin acoperis. Ora 17.00 soarele aproape apusese, epuizarea inerenta se vede pe fetele noastre facem consultari de 30 de sec si hotaram sa punem cortul jos intr-o cabana. Punem frontalele, bem tot ce mai aveam lichid, iau GPS-ul in mana, tragem pe noi geci, cagule, manusi si pornim spre saua La Rascruce, gasim indicatorul spre Muntele Rosu, in coborare vedem si o lumina de la o constructie banuim ca ar fi vreun refugiu, ori vreo cladire a statiei seismice, ne dam cu parerea ca acusi ajungem, da sa dovedit inca odata ca distantele pe munte sunt inselatoare si era de fapt Complexul Muntele Rosu, in doua ore suntem in restaurant .Prima masura deschidem telefoanele, sunam acasa la cei apropiati si la cativa din HPM, eu aveam vreo trei sms-uri de la sotie nu se-ntamplase niciodata sa sun asa tarziu in fine totul e bine cand se termina cu bine. Desi nu sunt un mare fan al animalelor tin sa consemnez un fapt bine de stiut vizavi de cainii din zonele Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Aurica Scriitoru, foto: Catalin Luca
35
montane care insotesc grupurile de turisti pe aproape toti muntii. Pe tot traseul au fost cu noi si doi caini (mai inghetati ca noi) da care la coborare desi aveam gps cu trackul spre cabana, atunci cand simteau ca balaurim o luau inainte 20-30 m faceau urme, insemnau locul unde ajungeau prin metode specifice (cu puncte galbene desi traseul era triunghi rosu) si veneau inapoi.
Pana ne-am dat noi seama unde dispar deodata, ei de fapt incercau sa ne arate directia spre urmatorul stalp de marcaj si ne mai dadeau si o oarecare siguranta mentala caci se stie ca fac traseele de sute de ori si vara si iarna pentru ceva de mancare. Cand am ajuns la cabana binenteles le-am dat sandwich-uri, noi am luat cate o dusca din sticluta de whisky pe care o carasem, apoi cu ceaiuri, cu bere, luam o camera de doi (Ionut pe podea ) si pe la 21.30 stingerea. Mersesem de 9.00 la 19.00 si cu 15 kg in spate. Un pic de frustare era in gandul meu, ca n-am reusit sa facem ce ne-am propus, gandim sa mergem a doua zi sa facem Vf. Ciucas si sa campam totusi la cort inspre Pasul Bratocea, Tonkastein are si el niste variante, da somnul e un sfetnic bun. Dimineata facem calcule pentru diferite trasee, Cristina cu gand pasnic de odihna la cabana scoate o carte de 500 de pagini si vreo 2 kg (nu stiu cand vroia sa o citeasca putea sa ia doar 20 de file), Catalin se cazase in Cheia si la prima propunere a lui Ionut de a merge pe varf cu intoarcere la cabana am zis da inainte sa termine propunerea.
Plecam impreuna cu inca doi cunoscuti din Iasi, urcam pe traseul pe sub Babele la sfat, coboram tot pe acolo ca era mai inghetat si te tinea cat de cat zapada, era si ceata nu mai aveam chef sa stau cu GPS-ul in mana, iar in 7 ore suntem inapoi la cortul din cabana. Venise si Catalin, eram din nou Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Aurica Scriitoru, foto: Catalin Luca
36
toti patru muschetari, ne punem la o masa, socializam cu Beby si Mugur si dimineata coboram in Cheia, de acolo la Ploiesti si directia Iasi. Trenul e un tren mai de fite dar pe Mugurel nu-l impresioneaza, isi aduce aminte ca face parte din trupele de extrema dreapta si imbracat in clasicele haine kaki, dupa ce ne incalzim cu bere incepe sa cante tare In the army now, si God save the queen, bate ritmul in masuta pana ii sare laptopul unei doamne care statea in fata lui, lumea din vagon se ridica in picioare sa vada cei, noi radem de ne dam pe jos, in sfarsit se opreste asa cum a inceput, facem planuri pentru viitoare si posibile actiuni HPM la 19:00 in Iasi si fiecare la casa lui sau a altora.
Ca si concluzii: multumiri Salvamont Ciucas pentru marcarea buna a traseelor, muntele e frumos tot timpul da parca atunci cand traseul e mai greu, cu un pic de viscol, intuneric si tensiune e mai palpitant.
A fost prima data cand am mers la frontala si pe timp de iarna, iar desi poate parea banala si mai ales si cu gps in dotare, aceea coborare spre cabana (ca de fapt tot traseul) facuta fara schimba prea multe vorbe intre noi, cel mai probabil din cauza oboselii, dar urmarindu-ne reciproc cu privirea gata de a ajuta daca era cazul, a fost ceva deosebit care ramane undeva acolo.. Nu am reusit sa facem traseul stabilit, nu am reusit sa dormim la cort, dupa unii poate am carat degeaba echipamentul ca se putea si fara, dupa unii poate am renuntat prea usor la plan, dar simt ca intre cei patru care am fost acolo s-a stabilit o relatie de camaraderie si incredere, relatii care se stie doar pe munte si in momente mai deosebite se incheaga Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
37
Poienile si crestele Giumalaului
Muntii RarauGiumalau reprezinta un crampei din Muntii Bucovinei, leganati de legenda genezei descalecatului lui Dragos Voda, patria mandra a dacilor liberi, care se integreaza in peisajul odihnitor al Obcinelor, imbinandu-se armonios cu peisajele elvetiene" sau tiroleze" ale Tarii Dornelor, cu farmecul vailor Bistritei si Moldovei si cu alternante de pasuri si depresiuni, prispe molcome si abrupturi stancoase. (C. Oancea Rarau-Giumalau, MN nr. 27, 1983)
Cum a venit idea unei iesiri de iarna cu tot ce inseamna membri, simpatizanti&co ai asociatiei e mult de vorbit; alesul datei, a cabanei iarasi a facut sa curga multa cerneala pe tastatura. Legat de cine si cum pleaca, care cu cine merge sip e unde nu mai zic.
Ideea e ca eu unul aveam cel putin trei zile libere pentru primul week-end din februarie (pana la urma mi-am dat seama ca aveam cam libere cel putin primele trei luni din an) asa ca hotarasem sa plec de vineri spre Giumalau. Important pentru mine era sa mai fie macar inca o persoana cu mine, adica sa nu urc singur pe un traseu lung, in conditii de iarna si mai ales inca neumblat de mine. Plecam din gara Iasi asadar vineri dimineata cativa oameni, urmand ca restul (adica grosul trupei) sa vina sambata pe forestierul ce duce din Rusca pana sub cabana. In gara ne intalnim pe la cinci fara ceva pentru a lua biletele la tren. Costel, Mugur, Catalin, Tudor si cu mine. Cam astia eram din Iasi. Urma pe drum de prin Suceava sa ne intalnim cu Carmen si cu prietenul ei, precum si cu Alex care venea impreuna cu alti doi amici. Pentru astazi planul era cam asa: mergem cu trenul pana la Campulung Moldovenesc, de unde stiam ca avem dupa vreo douazeci de minute un autobus ce ne ducea pana la Valea Putnei, asa incat pe la ora 11 sa putem intra in traseu. Auzisem ca vara la urcare s-ar face cam 5-6 ore, asa ca noua acuma, iarna cu zapada mare si fara urme batute ne gandeam ca ne-ar lua cel putin 8 ore. Calculele noastre ne spuneau ca vom fi inainte de a ajunge pe varful Giumalau cand va apune soarele iar la cabana mai mult ca sigur vom ajunge pe intuneric. Inainte de Campulung ne impartim in trei grupe de asalt: Alex cu prietenii urmau sa urce din Pojorata pe punct rosu, traseu pe care coborasem cam cu doua luni in urma si stiam cam cum e la urcat mai ales pe Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
38
forestierul din padure; Carmeu cu prietenul urmau sa mearga la Vatra Dornei de unde sa coboare pana la Rusca pe valea Bistritei urcand pe traseul classic iar noi asa cum hotarasem de ceva timp sa urcam pe Valea Putnei, punct albastru.
Treaba e ca pana acum urcasem sau coborasem (iarna sau vara) cam pe toate traseele din Rarau-Giumalau. In Giumalau cel putin pe acest traseu nu ajunsesem inca. Si dup ace am ajuns la cabana mi-a parut rau ca nu am inceput a cunoaste Giumalaul tocmai cu acest traseu. Pana acum imaginea pe care o aveam despre traseele din acest masiv era ca toate aproape seamana intre ele: drum forestier prin padure combinat cu ceva doboraturi cam pe trei sferturi din traseu, dupa care urma iesirea in marea poiana Ciungi, de unde puteai alege intre varf si trecere spre Rarau ori direct la cabana. Eventual doua-trei poienite pe traseu, locuri care te mai lasau sa vezi culoarea cerului. Traseul asta in schimb nu seaman deloc cu ceea ce stiam despre Giumalau. Putin drum prin padure pentru ca apoi sa urmeze prin poieni si raristi de padure; toate cu deschideri care te lasa sa te minunezi de frumusetea peisajului: mai mereu dup ace iesi in poieni ai varful Alunu in fata iar in dreapta cupola Giumalaului. Si mai in dreapta cu putina atentie vezi pasul de la Mestecanis iar dincolo de el depresiunea Dornelor. Vineri 05.02.2010: Iasi Campulung Moldovenesc (tren, cam 5 ore), din oras pana la Valea Putnei in zona haltei CFR auto 20 dupa care intrare pe traseul turistic: Valea Putnei (835 m) - Poiana Strungii - Poiana Sapele - varful Alunu (1 665 m) - varful Chilii (1 652 m) - varful Giumalau (1 857 m) cabana Giumalau (1600 m). marcaj punct albastru, marcaj bun, vizibil pe toate portiunile de traseu; inainte de varful Alunul sunt cateva portiuni care te pot intoarce de unde ai venit ori iti poate rapi ore bune de mers. Timp de iarna realizat de noi: 7 ore.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
39
In gara pe peron facem ultimile ajustari la rucsaci, ne scoatem manusile iar rachetele le punem deasupra pe rucsaci dupa care o luam in stanga pentru vreo 100 de metri dupa care, trecand liniile de cale ferata luam urma unui drum forestier de pe partea dreapta ce intra in munte. Zapada e mare inca din fata garii (cam 30 cm) asa ca din start plecam cu parazapezile pe picioare. Vorbisem cu o zi inainte la Salvamont cu dl. Voicu si- mi spusese ca suntem cam la linita cu timpul, in ideea ca e putin probabil sa ajungem inainte de apus pe varf, avand in vedere stratul gros de zapada ce ne astepta sus. Asta a fost si unul din motivele pentru care fiecare dintre noi a incercat sa faca rost de o pereche de rachete de zapada. Din garderoba proprie ori din vecini.
Dau drumul la gps si la drum! Ritmul e din start destul de alert, asa ca dupa cateva sute de metri ma opresc sa imi dau jos geaca. Pe langa faptul ca mergem repede e si cald afara, cred ca sunt 5-8 0 C. Cald si foarte senin. Doua culori predomina astazi pe munte: albul imaculat al zapezii in care doar urmele noastre isi lasa amprenta si albastrul senin al cerului de deasupra noastra. Ajung sa merg inainte de a ajunge in prima poiana, Poiana Strungii (1382 m) doar intr-o bluza Patagonia direct pe piele. Daca pana aici drumul a fost intr-o continua urcare, acum se mai domoleste. Am mers cam 4 km pana acum asa ca facem o mica pauza cat sa bem un pahar cu ceai fierbinte. Nu stam mai mult caci imediat ne ia frigul; oricat de cald ar fi, totusi sa nu uitam ca suntem in februarie. Urmatoarea poiana e Sapele. De fapt de la Poiana Strungile orizonturile ni se deschid din ce in ce mai larg, asa ca de acum inainte putem spune ca vom merge pe gol alpin, sau cel putin cu vizibilitate maxima de jur imprejurul nostru. Numele de Sapele se zice ca ar proven de la numeroasele transee facute de raturile porcilor mistreti in cautare de radacini, ce lasa in urma adevarate sapaturi. Intrarea in poiana se face pe o poarta si asa cum aveam sa vedem indata, sunt cateva stane pe partea dreapta. De fapt ceva mai mult decat simple stane, par chiar locuinte temporare. Nu ajungem pana la ele, caci zapada deja ajunge pana la genunchi. Cat facem o scurta pauza cantarim situatia daca e sa fie nevoie de rachete in picioare. De aici de la 1440 m. urmeaza o urcare lunga pan ape Vf. Alunul la 1665 m pe un versant complet despadurit. Hotaram ca de o fi nevoie le-om pune din mers si o luam in sus. Costel iarasi si-a incarcat rucsacul la capacitate maxima asa ca a ramas ceva mai in urma; Mugur cu Catalin sunt cam la 10 minute in fata noastra, asa ca doar eu si cu Tudor admiram de la o distant considerabila cele 6-7 caprioare ce pasc chiar sub varf. Aveam sa aflam ca lui Catalin doua caprioare i-a taiat cararea, mai sa-l dea jos la pamant, nu alta! Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
40
Din poiana mai mergem cam 1 km dupa care incepe urcusul propriu-zis; nue foarte greu, dar nici usor. Iar puterile noastre scad direct proportional cu cresterea stratului de zapada. O liniste apasatoare e in jurul nostru iar scrasnetul bocancilor in zapada e singurul zgomot.
Plus transpiratia noastra atunci cand facem cate o pauza. Ne oprim cam din 50 in 50 de metri; urcusul e din ce in ce mai abrupt pe ultima portiune si urmeaza bucata de care ne spusese (cred) si Voicu de la Salvamont. O portiune in care zapada e viscolita bine si nu ai cum sa o ocolesti. Mergem pe urmele celor din fata si chiar de nu se pune deloc problema unei avalanse sau macar a unei curgeri de zapada ne uitam cu respect la placile ce o iau usor la vale in urma noastra. E vorba insa de doar cateva momente asa ca nu dam prea mare importanta (nici nu aveam motive macar). Ma uit in urma si-l vad pe Costel cam la jumatate de ora in urma; Tudor e in spatele meu la 100 de metri iar cei din fata au ajuns la varful Alunul unde peste cinci minute si eu urmeaza sa beau o cana de ceai. Avem o priveliste de neuitat (cum de altfel vom tot avea de acum inainte pan ace vom ajunge pe varf): cel mai aproape de noi spre rasarit e muntele Zmarzii (1442 m) ce sta intre noi si Munceii Insirati ai Raraului. In spatele nostrum, spre vest, dincolo de urmele noastre ce serpuiesc prin zapada si de Costel ce se vede undeva in vale distingem clar traseul nostru spre Valea Putnei dincolo de care se afla Obcina Mestecanisului. Pe varf o baliza (?) care cred ca-i marcheaza inaltimea maxima. Suntem la jumatatea drumului; insa din fericire a ramas jumatatea cea mai usoara. Din cei 1000-1100 metri diferenta de nivel am facut aproape 800, asa ca de acum theoretic urma partea mai usoara. Cel putin vara. Cateva minute cat sa ne tragem sufletul si o luam din loc. Suntem in coborare usoara si conform unei cugetari celebre din haspeme niciodata sa nu te bucuri cand cobori atunci cand stii ca nu ai ajuns la destinatia finala pentru ca de cele mai multe ori dupa o coborare urmeaza o urmare cel putin cu aceeasi diferenta de nivel! Mergem in coborare lina pana spre Vf. Chilia Mica (1631 m) dupa care urmeaza Vf. Chilia mare (1641 m). Directia generala de mers de acum inainte va fi sud/sud-est. Zapada e viscolita si incepem sa ne intrebam daca era nevoie sa caram in spate rachete ori mai bine ne orientam si spre alte solutii de hidratare dupa ce vom fi ajuns la cabana. Urmeaza un urcus usor dupa care o bucata scurta prin padure ne ne va scoate in zona varfului Chilii (1652 m) unde ar cam urma sa facem jonctiunea cu echipa de Pojorata. Insa inainte de bucata scurta prin Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
41
padure incepem sa simtim incet incet cum intram in zapada. Apoi cum incepem sa inotam. Zapada creste considerabil si aproape ca doar rucsacii ne tin pentru cativa metri la suprafata. Amanam momentul in care ne vom pune rachetele si-i dam inainte. Catalin a prins aripi si e in fata, langa mine e Mugur iar Tudor e undeva in spate, fara sa-l vedem. Costel e mult in spatele lui Tudor.
Urcusuri ori coborasuri line, aproape insesizabile vor fi pentru urmatorii trei kilometric. Insa nu mai e de glumit asa ca impreuna cu Mugur ne punem rachetele in picioare. Putin cracanati si cu clack-clack- urile dupa noi cum zice Mugur incepem sa prindem viteza. Ne intersectam la fix cu cei din Falticeni care urcasera pe forestierul din Pojorata si acum suntem 8 oameni care urca spre Giumalau. Suntem deja pe creasta Giumalaului daca pot spune asta si mereu in stanga noastra se afla Raraul. In dreapta apare poiana Ciungi dincolo de care incepem sa recunoastem varfurile Suhardului ori crestele muntilor Rodnei. Ajungem in dreptul Vf. Stegile (1750 m) cam pe la ora 17. Undeva in dreapta placi de zapada au luat-o la vale probabil acum cateva zile. A fost o mica avalansa acolo. Asta legat de faptul ca in Giumalau nu pot fi avalanse. Daca numele varfului Sapele se datoreaza ramaturilor porcilor mistreti, numele Stegile se pare ca a fost dat de catre ciobanii din zona. Acestia au numit astfel varful din cauza numeroaselor tufe de stevie (numita si stegie, stege) pe care oile le pasteau prin zona.
Ne intercalam cu cei din Falticeni si mergem relative bine. Soarele e in dreapta noastra si se pregateste sa apuna. Crucea de pe Giumalau o vazusem de pe Alunul insa Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
42
acum o aveam din ce in ce mai clara in fata noastra. Pe aici prin dreptul stancilor semete ce marcheaza varful Stegile zapada a fost viscolita asa ca pe jos e o pojghita subtire de zapada inghetata ori gheata. Pe aici mai mult ne incurca rachetele asa ca le dam jos; isi facusera deja datoria iar noi eram fericiti ca nu le-am carat degeaba in spate.
Un ultim urcus constant de aici ne mai desparte de varful Giumalau; dupa inca aproape 1 km pe care-i facem in mai mult de jumatate de ora ajung in sfarsit pe varf. Catalin si cei din Falticeni dupa un scurt popas sus o luasera spre cabana. Ajung impreuna cu Mugur si luam o pauza de hidratare. Vantul sulfa puternic aici sus in zona crucii. Ne retragem cativa metri mai spre vest de cruce unde suntem la adapost. Crucea a fost construita in anul 1908, distrusa in primul razboi mondial si reconstruita in anul 1947, din initiativa si prin eforturile oamenilor din comuna Pojorata. Acum trei ani daca tin bine minte a fost renovata, primind o cu totul alta fata. Suntem la 1857 metri si mai sus de atat in Giumalau nu avem cum sa ajungem. Apusul il prinsesem cu vreo 200 metri inainte de varf asa ca sus odata ajunsi nu mai vedem decat cateva creste din Rodnei care zici ca iau foc. Astazi am avut noroc mare cu vremea. Buletinele meteo anuntau o vreme mult mai inchisa iar pe seara cu sanse de ninsoare ori cer inchis. Din fericire iarasi s-au inselat.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
43
In spate se vede Tudor undeva departe iar pe Costel mai multi l ghicim mult mai in urma. Vantul bate atat de tare inchit iti taie rasuflarea. Nu mai putem ramane mult timp sus pe varf asa ca o luam la vale spre cabana. Cei din spate mai fusesera in Giumalau asa ca stiau directia in care sa coboare, deci nu erau sanse sa se rataceasca. Si apoi mai erau telefoanele mobile care au semnal in zona. Asa ca o luam la vale spre cabana. Pierdem rapid altitudine si dupa mai putin de 30 minute ajungem la usa cabanei. O frontal ma orbeste si nu-mi dau seama exact cine este. Incerc sa ma feresc de fascicol cand aud un buna seara asa mai gros rostit, mai haiducesc. Recunosc vocea cabanierului Bebe, il salut dupa care intru la caldura in salon (sala de mesa, camera de zi, sufragerie toate la un loc). Primim cate o cana de ceai din partea casei pe care o tin in maini inainte de a ma termina de dezbracat. Ne dezmortim oasele dupa care ne ducem bagajul in camera mare, de 18 locuri unde se facusera focul si era cald. Apare si penultimul din grup dupa care hotarasc sa-l sun pe Costel, ramas ultimul. Sun, sun si-mi raspunde intr-un sfarsit. Ma linistesc cand imi spune ca a ajuns in zona varfului si urmeaza coborarea spre cabana, zona si traseu pe care le cunoaste foarte bine. Ne asigura ca nu trebuie sa venim inaintea lui asa ca iau loc la masa din salon. Ceasul ne spune ca am facut aproape 7 ora de cand am plecat din Valea Putnei, iar kilometrii parcursi au fost cam 17 la numar. Cam multi dar frumusetea peisajului ne-a facut sa nu ne dam seama de numarul lor. Putin inainte de ora 20 apare si Costel asa ca suntem toti la cabana. Urmeaza program cultural-artistic plus cina cea de taina. Ne pare rau ca nu avem nici un cantaret ori chitarist printre noi care sa incerce a ne incanta auzul cu sarba de la Pojorata asa ca ne multumim cu cateva melodii in ton cu altitudinea si cu atmosfera de la telefoanele noastre mobile. Astazi a fost frumos si din fericire am avut parte si de ceva miscare; asta avand in vedere ca urmatoarea zi de sambata si duminica dimineata erau rezervate mai mult activitatilor de socializare intre membrii, simpatizantii si iubitorii muntelui care au printre multe lucruri (probabil) in comun si idea de hai pe munte! Mai ales ca asociatia implinea exact un an de la infiintare (chiar asa, a fost vre-un nas care sa ia din motul micului hpm?). Apar pe langa conserve si supe cateva bucati de scortisoara, un primus dedicate pentru a fierbe vinul (e primusul nostru care doar asta stie sa faca: fierbe vin la munte). Nu conteaza culoarea, podgoria ori vechimea; daca a fost tinut in damingeana ori in butoi de lemn. Important e sa fie in mediul lui la munte si atunci iese cel mai bun vin fiert cu putinta. Sambata 06.02.2010: Cabana Giumalau (1600 m) Vf. Giumalau (1857 m) cab. Giumalau, traseu marcat, usor atat vara cat si iarna, aproximativ 2 ore cu tot cu pauzele de fotografii si admirat peisajul de jur imprejur.
Avem parte si astazi de o superb zi de iarna. E putin mai noros cerul iar vizibilitatea nu mai este atat de buna ca ieri, insa fata de multe alte zile de iarna in care am mai ajuns pe aici pot spune ca e o zi extraordinara. Ne trezim tarziu de tot, pe la ora 9. Nu aveam nici Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
44
un motiv sa ne grabim iar timp toata ziua o avem la dispozitie! Restul poporului urma sa ajunga probabil in jur de ora 14-15 asa ca aveam timp berechet la dispozitie. Dupa un mic dejun copios hotaram sa tragem o fuga pana sus pe varf. Adevarat ca si ieri trecusem pe acolo insa asfintitul il prinsesem aproape de varf iar sus la cruce ajunsesem cam pe intuneric. Ne miscam greu asa ca pe la ora 11 plecam cu totii spre varf. De sus o priveliste exceptionala, cu adevarat de vis, o panorama extraordinar de frumoasa la 360 0 . Raraul ca in palma cu toate locurile pe cale le cunosteam si le strabatusem iar dincolo de el muntii Stanisoarei. In dreapta lui muntii Bistritei din care in fundal se profila Ceahlaul cu Ocolasul Mare in dreapta si Panaghia&Toaca in stanga, iar mai aproape de noi dar dincolo de apele Bistritei creasta zimtata si semeata a Bogulin- Pietrosului. Pierduti in negura orizontului se aflau Calimanii. Iar mai in dreapta dincolo de Dorna se aflau muntii Suhardului si ai Rodnei, cu pasul Mestecanis si obcina cu acelasi nume. Iar in spatele nostru si la sfarsitul acestei enumerari se afla exact Valea Putnei, locul de unde plecasem cu o zi in urma. Cateva fotografii la cruce, apoi mai multe spre Rarau ori ceilalti masivi ce ne inconjoara. Stau putin pana ajungem toti in micul transeu care se afla chiar langa born ace marcheaza varful dupa care o luam inapoi spre cabana. In coborare observam o luna dara neagra care tine de la liziera padurii si pana la usa cabanei. Initial nu puteam sa accept ca suntem atat de multi, insa pana la urma asta era realitatea. Soferii celor doua microbuze se miscasera mai repede decat se astepta oricine asa ca restul trupei, adica grosul, ajunsesera cam cu o ora mai devreme decat ne asteptam. Din pacate nu ne asteptam sa ajunga asa devreme, macar sa fi facut paturile Ajungem jos odata cu ultimii din grup si intram in cabana. Oameni cu care am fost de multe ori atat iarna cat si vara pe coclauri ori oameni ce ii vedeam pentru prima oara in viata mea. Oameni cu care am dormit in stani ori in bataia vantului sau oameni iubitori de munte dar cu care rar mi s-au intalnit potecile.
Cabana devine neincapatoare, mult prea mica dar la fel de calda si primitoare. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
45
E mult prea devreme pentru a intra odata cu gainile in cabana asa ca apar primele manifestari ale spiritului montan intr-o ordine dezorganizata. Asa ca pe langa ski de tura, de fond ori alpin apar voinici care sunt in stare sa puna ramasag pe toata apa Bistritei cum ca se poate patina si cu un singur ski in picioare. Spiritul de constructori inegalabil se manifesta la mai multi temerati. Daca unii se rezuma doar la a-si intinde corturile, unii mai indrazneti se pregatesc sa-si dea masteratele in constructii subterane. Erau deja (cred de la Revelion) vre-o trei oameni de zapada in curtea cabanei. Carora acuma le cresc ba inca un ochi, ba li se lungeste nasul, ba cate si mai cate.
Sunt prea multi ca sa enumar nume tuturor, cu siguranta acest jurnal s-ar mai lungi cu inca o pagina.
Ideea e ca tot platoul e al nostru pana la caderea intunericului. Cu patru corturi Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
46
intinse afara si cu cabana arhiplina, plus cativa intarziati ce aveau sa apara la cabana la lumina lunii ne apropiam de 60 de oameni. Suficienti cat acompaniati de un dirijor de exceptie sa facem sa rasune cabana. De cantece melodioase, de strigari patriotice ori traditional-moldovenesti. Se pare ca cat de cat ne-am dres vocile caci ni se cer bis-uri. Nu ne lasam rugati mult si intoarcem toate batalioanele pe care le mai are armata romana sa mai treaca odata Carpatii. Curele, pusti, ursi si lupi, doine si umbrele marilor ursi, cantece de catanie, de jale, de dor ori de dragoste pana si cenahlul Flacara ar fi fost invidious pe programul nostrum artistic. La lumina lumanarilor stam pana in noapte tarziu; apare ba un ceaun de supa fierbinte, ba o cana de vin fiert ori cate si mai cate minunatii si bunatati. Astept ultimii oameni cu gandul ca se vor onora de pariurile pierdute prin targul Iasiului. Astept dar degeaba asa ca ma intorc in societate la socializare. Sobele duduie si in camere e deja prea cald. Facem un mic inventor sa vedem care are si care nu are unde sa doarma, astfel incat sa ne gasim cu totii cate un loc peste noapte. Uitam cat e ora sau in ce zi santem; de fapt ne e si destul de greu avand in vedere ca nu avem nici un calendar dupa care sa ne orientam in spatiu. Din fiecare colt se aude cate o poveste de munte ori mai multe asa ca nu mai intelegi nimic. Sau intelegi prea multe.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
47
E tarziu asa ca incet incet lumea se duce la culcare. Asa ca peste cabana se lasa linistea dupa miezul noptii. Totusi e destul de elegant acest cuvant liniste de fapt urmeaza partea a doua a partii intai cum s-ar zice. De data asta mai putini, dar oricum reprezentativi, reusesc la fel dezorganizat si dezinteresat sa formeze un mic cor. Nu al vanatorilor, ci a muntomanilor. Cateva piese, cand in surdina, cand mai in forta acompaniaza linistea zapezii pana spre dimineata. Duminica 07.02.2010: cabana Gimalau varful Giumalau tur-retur (pentru poza de grup) apoi coborarea pe traseul cabana Giumalau (1600 m) paraul Giumalau paraul Rusca satul Rusca (780 m). Traseu marcat cu punct rosu, usor de parcurs in orice conditii meteo atat iarna cat si vara; aproximativ 2 ore la coborare. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
48
Se pare ca statul la cabana Giumalau ne prieste, caci trezitul se face la fel de tarziu. Odata cu primele crampee de lumina deschisesem si eu ochii, deja cantecele colegilor nu ma mai deranjau, prinsesem lungimea corecta de unda. Caldura insa peste noapte devenise sufocanta si am reusit sa adorm doar dupa ce am renuntat in orice fel la sacul de dormit si am folosit pe post de patura doar lenjeria de la sac.
Caldura insa imi uscase gatul asa ca sticla cu apa mi se pare tot mai departe. Si cand reusesc sa-mi astampar si setea si sa nu- mi mai fie cald incepe lumea sa se trezeasca. Si cum eram vreo 30 de oameni acolo, a durat cel putin o ora pana ne-am trezit toti, asa prin rotatie. Prin urmare lenevesc mult de tot in pat, exagerat de mult. Lumea se echipeaza si se pregateste sa urce pe varf pentru panorama si fotografia de grup. Nu prea am chef dar pana la urma ma las convins repede in fata unor argumente carora nu gasisem sa le dau nici o replica. E a treia urcare pentru mine in tot atatea zile asa ca ma gandesc sa o iau putin mai direct, mai pieptis. Nu era nici o dificultate tehnica, doar ca zapada era inca intacta, neatinsa si sa treci pe acolo insemna pe unele portiuni sa te afunzi dincolo de genunchi. Dar era frumos, foarte frumos asa ca aleg directia asta. La urma urmei trebuia sa transpir si astazi putin, pentru a nu-mi iesi din mana si a nu uita ca sunt pe munte, coborarea la masini avand sa fie foarte lejera. Vantul sufla puternic, asa ca nu prea e timp de stat la taclale si barfe sus. Nu avem nici macar timp ori curaj sa ramanem imbracati in tricourile carate special pentru poza de grup. Alta data ...
Ne fotografiem, o data, de doua ori. Apoi urmeaza o poza stanga profil pentru ca Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
49
apoi sa fie asezate doua aparate si in dreapta. Inca una de pe trepied si poate ar mai fi urmat si altele dar deja aparatele incep sa inghete iar poporul deja a luat-o la vale spre cabana. Se cauta febril conserve si iarasi conserve pentru micul dejun. Primusuri in functiune si ceaiurile incep sa curga in cani. Rucsacii se golesc de ultimele lucruri compromitatoare care sunt degustate cu dezinteres de catre o parte din participantii la aceasta activitate. Se apropie plecarea, doar ca inainte de asta in urma unor indemnuri muncitoresti repetate de cateva ori se gasesc destui voluntari care sa care sacii plini cu gunoaiele facute pana jos la masini, sa dea cu matura ori alte activitati care deja tin de mentenanta si intretinere.
Iesim gramada ori unul cate unul din cabana; salutam pe Bebe care sta la poarta si imi spune ca si-ar dori si el un tricou personalizat de-al nostru. Promit sa fac tot posibilul exact cand ajung in zona in care ieri incercam sa merg pe skiuri in stil lumanare. Ne intindem pe cateva sute de metri fiecare avand propriu ritm de mers. Odata plecati de la cabana pana la liziera padurii de unde si drumul forestier devine mai clar (mai ales iarna) avem de strabatul cam 300 metri, trecand prin dreapta unei stani destul de solide si care in caz de vreme rea iarna ar putea sa ne ofere adapost daca credem ca nu mai putem ajunge la cabana din cauza viscolului ori a zapezii. Sau vara bine de stiut pentru a evita vreo intalnire cu un ciobanesc ori mioritic. Nu mai retin exact cui ii trece ideea prin cap dar chiar inainte de a intra in padure ne chinuim sa facem un HPM uman. Uman cand zic ma refer scris din corpurile si cu rucsacii nostri, caci in principiu suntem cat se poate de umani.
Drumul se desfasoara intai de-a lungul paraului Giumalau apoi pe malul paraului Rusca in serpentine largi care ne fac sa Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Mihai Cibotaru, foto: Tudor Ghioc & Mihai Cibotaru
50
pierdem rapid din altitudine. De fapt vara o masina cu garda mai inalta de la sol poate ajunge pana la marginea superioara a padurii fara prea multe probleme. Merg repede si reusesc sa ajung la tabara unde fusesera lasate masinile dupa mai putin de doua ore. Pe drum multe locuri in care padurea era taiata; mai bine zis rasa de pe fata pamantului. Daca la venit ajunseseram cu trenul, la intoarcere noi cei ce ajunseseram de vineri am ales unul din microbuze, mai ales ca erau locuri libere suficiente. O scurta dezechipare de parazapezi, suprapantaloni ori cine a fost prevazator inlocuirea bocancilor imensi cu o pereche de adidasi si la drum. Era prevazuta o escala la Zugreni insa toata cabana era ocupata cu un team building asa ca ii dam inainte. Pe la Brosteni oprim pentru o mica hidratare dupa care mergem in goana cailor putere ai masinii pana la Poiana Largului. Cam toti ne gandeam la o ciorba fierbinte, dar atitudinea personalului putin speriat si iritat in momentul in care au intrat pe usa 50 de oameni era cat pe ce sa ne faca sa scoatem primusurile pentru un instant. Hotaram intre doua linguri de ciorba fierbinte sa ne scoatem parleala si sa cerem nota de plata separat pentru fiecare dintre noi (adevarata razbunare pentru atitudinea de la inceput a cucoanei sefe care mai sa ne dea afara pe usa din priviri; parand chiar suparata ca i-au intrat asa de multi clienti in crasma) insa revenim la sentimente mai pasnice. Mai ales ca ciorba fusese buna in principiu. Din nou la drum spre Iasi. Daca de regula pe drum la intoarcere dorm, acum nu am mai reusit. De vina pentru asta au fost toti iepurii si ursii, plus Alinutele din exprimarile pline de cugetari filosofice debitate de catre noi. Expresie vie a constiintei populare, a responsabilitatii colective si a tot ce are mai de pret poporul roman. Gandita ca si tura de socializare cu ocazia implinirii unui an de la infiintarea Hai pe munte! si ca asociatie aceasta tura de iarna si-a atins scopul mai mult ca sigur. Oricum sunt fericit printre altele ca am reusit sa descopar o alta fata a Giumalaului si sa imi dau seama ca eticheta de munte cu forestiere aplicata acestui masiv nu prea i se potriveste, sau, poti afirma asta doar daca nu ai urcat sau coborat prin traseul ce trece pe la Vf. Alunul. In rest carari cu soare si ... mai putine vorbe, mai multa miscare!
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Catalin Radeanu, foto: Ramiro Matei
1
Pantofar la tura de iarna a HPM
Dupa lupte seculare in care Aurica s-a chinuit sa ma puna in miscare, pe mine un pantofar (de plastic) si dupa multe starturi ratate de mine la mustata, ei bine iata-mas in microbuz in drum spre Giumalau, impreuna cu o gasca faina de impatimiti ai muntelui. Dupa un inceput timid cu ajutorul de rigoare nepretuit al celor 40 de grade reintram in normal, decartam cateva bancuri si voia buna e la ea acasa. Gasca este eterogena la capitolu varsta dar omogena in traire.
Toti sunt animati de acelasi impuls de a urca sus cat mai sus calauziti de o dorinta care altora li se pare fie nebuneala fie banalitate. Eu n-am mai fost demult pe munte, pe Giumalau mai fusesem in mileniul trecut intr- o vara si bineinteles cu o masina pana la cabana. Baietii spun ca traseul e lejer, poate pentru ei, iar la categoria avansati nu ma plictisesc datorita lui Robert pantofar avansat. Facem popas la cabana Zugreni, nu mai tin minte de ce am intrat acolo (in ultimu timp cam uit, cred ca ma duc pe vangalau - vorba aia: Ce pastile iei fratele meu? Niste pastile pentru memorie, da am uitat cum se numesc), da stiu ca nu am poposit prea mult (ca si la intoarcere, cand am vrut sa sorbim una de burta, da tanti uitase ca avea rezervat si prin urmare ne invitase degeaba....halal soro, scoala de te culca!!!). Ajungem la capatul calatoriei, se debarcheaza si se completeaza echipamentul. Un ageamiu ca mine bineinteles ca nu are ce-i trebuie. Ma lipesc la niste jambiere impermeabile de la Florin, basca se asortau benga cu polarul galben. Daca e sa fiu ultimu, barem sa fiu giugiuc. Betele mele aflu cu stupoare ca sunt prea mici eu crezusem ca nu e bine sa fie prea mari, ma gandeam cum o sa-mi ajute urcarea semeata la un unghi abrupt care cocheteaza cu 90. Visarea nu tine prea mult, realitatea ma trage de maneca in fine hai sa ma pornesc, ca pana m-am frichinit deja am ramas in urma. Bag carbuni si, uimirema deplasez. Drumul forestier se dezvaluie timid printre brazi mergand la brat cu paraiasul care salta intr-un picior cand de-a dreapta cand de-a stanga. Peisajul e mirobolant, mult alb incremenit si tulburat doar de verdele peren si vertical, pe care radacinile l-au smuls pamantului si l-au impins catre mai sus inspre cer Cei nascuti mai spre prezent au luat-o inainte si cum vantul bate din fata se simte miros de tinerete. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Catalin Radeanu, foto: Ramiro Matei
52
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Catalin Radeanu, foto: Ramiro Matei
53
Popas. Daaa, in sfarsit ceai plus vin egal bun. Rucsacul n-are mai mult de 45 (de livre) dar probabil ca in zona asta g-eul e mai mare (g-eul ala cu greutate nu ala cu punct!.) Spre surprinderea mea nu ma doare ghebu. O fi adevaca daca stai drept nu te doare in spate!!!! Aerul e tare si izbeste in nari freamat pur. Daca ozonul ar avea culori l-ar gelozi pana si curcubeul. Mergem pret de o cugetare si padurea incepe a ne parasi.Omatul se adanceste, pamantul sta mai jos acum, inaintarea e mai grea, dar vreo cativa parca zboara pe zapada. Nu mai e mult si ajungem la cabana. Am facut aproape doua ore.
Ne cazam rapid. La noi in odaie miroase a cald, l-am gasit pe Lucian grijindu- se de foc. Executam ritualul de reintalnire (spritz plus sec), rabatam bagajele, schimbam ce e ud pe noi si urcam pana la Cruce. Zapada e mare la baza, dar ii vine mintea la cap inspre varf, ne aburcam si in 40 de min ajungem la 1856 m. Sus vantul bate isteric, de parca n-ar fi avut in viata lui atata spatiu. E foarte frumos aici sus si daca eu ma simt minunat pe un varf astfel de mic, oare cum s-or simti altii pe un varf astfel de mare? Spre seara lumina curge in amurg si cand se stinge lumina, se aprinde intunericul iar zapada se desfata in irizatii de ivoriu peste care curge sovaind lumina despletita a lunii. Cabana se ghiceste dupa silueta umbrei. Ajunsi jos mergem la intalnire, la cenaclu, baietii e toti alineati conform tabelului. Totul e organizat, paharul in dreapta (care bea), gagica in stanga (care are), si apoi restul (care este). Cei din camera noastra pornim cu a cincea de pe loc (inca nu bagam R de la racheta) da bagam V de la vin, ii depasim pe dreapta si ii dovedim. Atmosfera se incinge, lampasele se aprind, se umbla la cultura prin intermediul dosarelor versuriante ale lui Aurica se canta din ce in ce mai bine, mai organizat, Madrigalul sa mai taie din nas ca noi 40 de oameni cantam pe 50 de voci, asa sa se stie. Caldura sufleteasca se deplaseaza spectral catre apogeu. Carpe diem, carpe diem Sa traim clipa, e unica in felul sau si mai e si efemera, un epsilon oricat de mic intr-o ecuatie oricat de mareO ecuatie fara parametri, plina de necunoscute si in care singura limita daca exita vreuna tinde iremediabil spre infinit. Am avut rabdare sa traim in trecutul creat de vreo 10 miliarde de ani, dar cu siguranta nu vom avea rabdare sa murim in viitorul necuprins. Traim deci intens secunda, cantam, ne simtim bine. Nu stiu cum sunt altii, dar mie unul la chestii de astea de emulatie colectiva mi se face pielea maciuca de gaina.S-a terminat si vinul, daca ar lua baietii astia prezentul la tranta, sa calce cu toata greutatea sufletului lor pe mizeria din jur, si mai ales sa se incinga in CAMASILE ALBE, un milion de entitati intr- una, marsaluind catre cuibul de viespii. Caci numai cautand spre viitorul din trecut vom afla prezentul de maineNe (mai) Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Catalin Radeanu, foto: Ramiro Matei
54
trebuie un Capitan.... Cate putin alb dinspre fiecare adunat laolalta face diferenta intre a fi si a exista Noaptea se evapora usor, motoarele merg la ralanti, nu mai stiu cam cat e ceasul, ies afara sa privesc cerul in parc nu era nimeni. Nici femei, nici copii nici pensionari. Bicicleta era galbena si era rezemata de o banca. De ghidon era agatata o plasa. Lipsea o pedala, pedala din stanga .ce caut eu in viata mea, dar instant n-am mai putut statea jumate-n MA jumate-n TA.....Ajung in pat, ma intind, si cert este ca cineva se joaca cu cabana. Il iert (de data asta). Gasesc resursele necesare pentru al repera acustic pe Ramiro care misuna. Domle, are baiatu asta o energie, nici cand se odihneste nu staSe misca, deci exista....
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Catalin Radeanu, foto: Ramiro Matei
55
Dimineata. Ziua de azi o ia din loc de unde ramasese cea de ieri. Baietii o pornesc in sus spre Cruce, cativa o porneste in jos cu schiurile si toata lumea ajunge acolo unde si-a propus, unii incropesc un iglu adevarat, ce mai activitate. Eu pe varf nu mai merg, ma strange capul, cineva mi-a schimbat caciula aseara si mi-a dat-o pe a mica
Merg cei mai tineri si mai nelinistiti (tineri in simtiri, caci mai sunt printre ei si tineri mai in varsta). Toata lumea se intoarce. Si Mihai. Se aduna gasca din nou, se mananca la gamela, fara fite si fasoane, neaos, cu multa ceapa. Ne pregatim de plecare. De baut nu prea mai e, cineva scoate o sticla de la naftalina, o sticla care nu are prea multe sanse de a supravietui. Pornim. Coborarea ar fi un fleac daca m-ar asculta piciorutele; dar nu, febra sa strecurat pe nesimtite Dar nu-i nimic, asta e.Vanare de vant......
Caci numai speranta mortii ne mai tine in viata........ (VA URMA?)!!!
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
56
Prin plaiurile si stancariile Nemirei ,,Munti inalti pana la nouri, parae printre stanci varsate, Codri de copaci salbateci printre pietre rasturnate, Prapastii peste prapastii, adancimi intunecoase." Costache Conachi
Muntii Nemirei aveau si inca mai au o vraja aparte pentru mine. Dorisem sa fac o traversare a lor pe timp de iarna cu un an in urma, de la Salatruc (Darmanesti) pana spre pasul Oituz. Anul trecut nu s-a putut, insa acum sosise momentul. Cateva vorbe pe messenger cu Radu si trupa era formata deja din doi oameni. Ne-am fi dorit sa fim mai multi in jurul vrajii unui foc in miez de noapte, la lumina lunii si inconjurati de zapada, dar cum plecarea era joi dimineata si nu toata lumea la inceput de ianuarie se mai afla inca in libere ori concedii de tot felul ne- am bucurat pana la urma ca am reusit sa ajungem in munti cu adevarat salbatici macar doi oameni. 7.01.2010 Iasi Comanesti (tren) Darmanesti (Salatruc microbuz) Poiana Uzului Farcu Mic (1364 metri). Ne gasim in gara, mai bine zis inainte de pasarela, cu rucsaci imensi in spate. Rucsaci care teoretic trebuiau sa contina absolut totul pentru a supravietui pe un munte timp de trei zile intregi. Facutul bagajului, alta poveste; pregatirile fusesera cam din fuga, caci cu doar doua zile inainte ne hotaraseram unde vom pleca joi dimineata. Cum se face rucsacul: in bucatarie la mine e un munte de echipament de unde nu prea stiu la ce sa renunt sau ce sa pun cu prioritate in rucsac. Am zis mereu ca o sa-mi fac o lista de vara si una de iarna, una de cabana si inca una de cort, dar daca le incurc intre ele si ma trezesc vara la cabana cu echipament de cort de iarna? Sau invers? Asa ca mereu imi asum riscurile caci si din greseli invata omul si mereu inchid ochii si-mi imaginez cam de ce as avea nevoie pe munte in conditiile date de vreme si vremuri. Pana acum nu am gresit sau uitat ceva, si daca s-a intamplat sa uit nu au fost lucruri care sa-mi pericliteze existenta. Dovada e folia de supravietuire ce are deja cam patru ani si care nu a fost desfacuta inca. Pana la urma ma aleg cu o ranita de aproape 20 kilograme numai buna de pus pe spatele meu obosit.
Cum am ajuns la intrare in traseu: cu trenul, apoi microbuz, urmand kilometri pe picioare plus un Logan ajutator. In sfarsit in Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
57
tren la cinci dimineata. Ni se pare cam frig dar ne gandim ca si cefereul o fi lovit de criza si nu da drumul decat dupa ce pleaca trenul din gara la caldura. Nu prea ne este de vorbit, caci frigul si oboseala ne ingheata vorbele in gura. Plec in cautarea caldurii si la nici doua compartimente mai alaturi descopar temperaturi pozitive; numai ce arunc vorba si cu rucsacii in spate hop si noi acolo. Vagonul si trenul e aproape gol, asa ca pe la Bacau dupa ce fumam o tigara descopar un alt compartiment unde cu adevarat te simti ca acasa. Ne mutam iarasi si ii dam pe somn. De fapt mai mult motaiala, caci urmeaza Adjudul unde ne rugam sa nu aiba careva loc in compartimentul nostru si apoi suntem furati de peisaje. Plus cu ochii cat cepele pe ceas, caci la 10 trebuie sa coboram in Comanesti.
Trenul are cateva minute intarziere, suficiente cat sa ne faca sa pierdem microbuzul spre Salatruc. Intrarea in traseu urma sa fie din Darmanesti, mai exact dintr- un cartier al acestuia, Salatruc. Din Comanesti pleaca microbuze la fix spre destinatia noastra si la si jumatate ale fiecarei ore spre centru Darmanestiului. Jumatate din noi plange ca am mai pierdut o ora pana sa intram im munte, jumatate se bucura caci avem timp suficient sa mergem la magazinele din zona de unde cumparam paine si baterii. Daca am fi avut inventarul rucsacilor la zi ne-am fi dat seama ca ne-ar mai fi trebuit si o lamaie doua. Se circula des intre cele doua orasele, din ora in ora, asa ca la 11 fix plecam spre Darmanesti. Distanta de aproape 20 kilometri pana la final e mica, insa pauzele si zecile de opriri ale masinii pentru fiecare pasager (ce vrea neaparat sa coboare in fata casei) sunt exasperante. Norocul nostru e ca macar soferul e amabil (cu noi si cu toata lumea de altfel), asa ca la capat de cursa il rugam sa ne dea cateva indicatii privind directia in care trebuie sa o luam. Aflam ca avem cam 10 kilometri pana la Poiana Uzului, adica locul de unde intram efectiv in traseu. Afara e cald, exagerat de cald pentru gerurile Bobotezei si ale Sfantului Ion. Ne echipam (sau mai bine zis dezechipam) corespunzator si o luam la deal. Speram sa ne ia o ocazie pana la intrare, insa speranta moare incet asa ca incepem sa pedalam in forta distanta. Drumul pare bine asfaltat (pana la baraj e chiar proaspat refacut) insa nu-mi place. Cand e zapada topita cu mai multa apa, cand gheata, ori uscat ori zapada pana la rama bocancului. Ultima varianta imi convine, caci tehnicii din picioarele mele cu talpa rigida suporta mai bine zapada decat asfaltul. Facem aproape sase kilometri cand un logan opreste langa noi dupa cateva schimbari de mimica cu soferul. Ne intreaba de ce nu facem semn cu mana daca vrem sa fim luati cu masina; ii raspundem ca daca cineva ne poate ajuta cu transportul opreste si fara a i se intinde un brat. Mai ales cu muntii ce-i avem in spate. Nu reusesc sa socializez prea mult, cert e ca pentru patru kilometri (care pentru noi insemnau aproape o ora la urcat) suntem boieri in masina. Coboram si multumim mult. E un adevarat om cum poate fiecare dintre noi este sau ar trebui sa fie! Este in jur de ora 14 si suntem la capatul lacului Poiana Uzului chiar la intrare pe traseul ce urmeaza a ne duce pe culmile muntilor Nemira. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
58
Ce am facut in prima zi (pe munte). Coboram, multumim frumos si o luam spre intrarea in traseu. Chiar aici la coada lacului de acumulare se afla o pensiune/popas ce poate oferi si locuri de cazare. Daca am fi mers pe jos intreaga distanta probabil am fi inoptat aici, insa acum deja ne gandim ca o sa dormim la poalele Farcului Mic.
Parasim DJ 123 si mai mergem cam 300 de metri pe sosea. Traseul nostru banda albastra pleaca de pe partea stanga de-a lungul unui drum forestier (ce are o bariera la intrare). Intrarea propriu-zisa in traseu e bine marcata pana pe Farcu Mare. De fapt singurul marcaj bun intalnit in Nemira. Zapada e mica, de cativa centimetri doar cat sa-ti aduca aminte ca esti in ianuarie. Vremea e absolut senzationala; cald, poate prea cald si cerul senin. Primele sute de metri sunt virgine, adica fara ca cineva sa fi mers in fata noastra. Apoi urme; multe urme, exagerat de multe urme de lup si mai ales de ursi. Sunt vechi e adevarat, dar totusi sunt prea multe. Am vazut urme de urs cam in toti muntii pe care i-am cutreierat, cele mai proaspete cred in Retezat acum vreo 5 ani, dar aici unele parca atunci erau facute ... Mergem inainte, de-a lungul Secaturii Farcului pe un picior de munte. Stiam ca e portiunea cea mai grea de traseu, prin padure si fara vizibilitate. Aveam sa mergem cale de 5 kilometri in trei ore si sa urcam aproape 800 metri diferenta de nivel. La inceput doar mergem, apoi mergem cu opriri pentru ca in final sa ne numaram pasii pana la urmatorul popas. Urmele de urs nu ne lasa, dispar in stanga sau in dreapta pentru ca apoi sa reapara la cateva zeci de metri in fata noastra. Marcajul e bun, cand merge pe drum forestier cand taie in serpentine urcusul nostru. Ne intalnim cu o masina pe forestier, de-a silvicultorilor, cu numar de ... probabil veniti de la centru sau masina luata pe leasing. Unul e amabil, reusim sa-i raspundem la doua-trei intrebari. Celalalt e expeditiv si-l cheama repede in masina. Nici nu a coborat macar. Oameni si oameni... Mergem si facem pauze din ce in ce mai dese. La un moment ridic mana si Radu care e in spatele meu se opreste: dincolo de suieratul copacilor si vuietul padurii reusesc sa aud si sa vad o caprioara. Pentru putin timp o vede si el, apoi latratul unui caine o sperie. Dispare in padure iar in urma ei dispare si latratul cainelui. Mai mult ca sigur o sa o duca in bataia unei pusti. Braconierii? Mai mult ca sigur, caci pana si pe domeniile private e mai mult sezon de porci mistreti ori iepuri. Rata salbatica nu am auzit sa fie in Nemira. Incet orizontul se limpezeste, avem vedere in padure si se pare ca ajungem spre Farcu Mic. Suntem la 1250 metri aproape cum ne arata gps-ul si poteca devine mic Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
59
bulevard in urcare foarte lina. Marcaj bun pana aici, foarte bun plus poteca bine conturata chiar si pe timp de iarna cu zapada ce acopera urmele. Ajungem incet la liziera padurii, semn ca suntem in poiana de sub varf. Apar primele transee din primul razboi mondial si odata cu acestea primele semne de oboseala. Luam o scurta pauza de cinci minute dupa care plecam in cautarea stanii de care auzisem ca ar fi in zona undeva pe stanga cum se intra in poiana. Tinem amandoi stanga si o descoperim. Nu credem ca poate fi adevarat si mai mergem pana la intrarea in padure pret de inca vreo 200 metri in ideea ca o sa gasim stana cea buna. Nu vedem nimic nou si intelegem ca prima vazuta va fi locul nostru de campare. Peste noapte: stiam ca e o stana parasita, vorbisem cu un amic si imi spusese ca acum un an o vazuse si el (insa uitase sa- mi spuna cum arata). Pe harta din 1982 pe care o avem in rucsac apare si la fel in descrieri spune ca e parasita ... daca stau bine si ma gandesc pentru o stana parasita de acum 30 de ani arata chiar foarte bine! Radu ma intreaba asta-i stana?. Ma uitasem dinainte pe harta si gps si conform configuratiei terenului (chestia cu configuratia terenului o stiu de la ore de pregatire militara din liceu) alta nu avea cum sa mai fie. Ajungem la ea si ne facem planurile: innoptam aici sau mai mergem cam o ora jumatate pana la Farcu Mare unde gasim alta. De confortul celeilalte stani nu aveam cum sa garantez, nu mai fusesem pe acolo sa o vad. Problema era ca daca mergeam inainte nu aveam cum sa ajungem pe lumina si sansele de a o vedea scadeau spre zero. Ajungeam pe intuneric, in jur de ora 6 (este ianuarie totusi) si putem trece linistiti pe langa ea. Hotaram sa ramanem aici. Aici, adica intr-o stana care nu are decat trei pereti, fara usa/poarta si fara acoperis, doar cu cateva barne deasupra. Barne care in caz de ploaie te pot ajuta in a-ti suspenda o prelata ce te poate pune la adapost de apa venita de sus. Se vede ca nu a mai trecut nimeni de ceva ani pe aici; inauntru au crescut balarii si mici puieti de copaci pe care cu toata ecologia noastra trebuie sa-i taiem pentru a putea intinde cortul. Imi las rucsacul din spinare pe jos si incepem a ne imparti sarcinile de campare. Radu cu genunchii sovaielnici se ocupa de curatatul stanii si de pregatirea locului in care vom monta cortul, eu cu spatele obosit si cu durerea dintre coaste din ce in ce mai puternica (dupa ce fugarisem porcul prin gradina parintilor cu o luna in urma) urmand a ma ocupa de adunatul lemnelor.
Si acum cand stau la tastatura ma rupe spatele, dar ce-i mai frumos decat un foc in Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
60
pustietate. Caci aici suntem, in pustietate. Ne aflam la liziera padurii, la doar 60-70 de metri de poteca turistica intr-o stana parasita de zeci de ani si inconjurati de zapada alba pe care se vad zeci de urme de lupi si de ursi. Multe urme, prea multe totusi pentru a nu ne gandi la ele. Sarcinile initiale sunt executate, asa ca trecem la munca comuna: intindem cortul in stana (cam impropriu spus stana, mai degraba intre trei pereti de lemn ce ne pot proteja doar de vant, intrarea fiind o bucata de acoperis ce o folosim drept usa), apoi taiem, sau mai mult rupem lemnele dupa care ne chinuim sa facem focul. Lemnele sunt smulse sau culese din zapada, asa ca, chiar de sunt uscate sunt inghetate. Nu avem norocul de altadata sa gasim butuci taiati ori chiar crapati deja, deci responsabilitatea noastra privind aprinsul focului e maxima. Securea din dotare e lenesa, nu a mai fost ascutita dupa tura din Rarau, asa ca muschii nostri fac legea in a rupe lemnele. O prima incercare in a aprinde focul e sortita esecului. Pierdem ceva benzina plus toata hartia de care ne puteam dispersa. Aranjez si rearanjez lemnele; fac piramide si cuburi, iau securea si dintr-un par tai aschii mici aproape precum un bat de chibrit. Radu le duce constiincios spre viitorul foc pe locul batut in zapada. Obosesc la facut aschii si-i cedez locul lui Radu; oboseste apoi Radu si- mi cedeaza locul mie. Parul se termina si consider ca sunt facute destule aschii. Aprind frontala (deja e intuneric bezna) si caut in trusa mea de supravietuire (de fapt o punga de plastic cu o multime de prostii ce te pot scoate din multe situatii fara iesire) o bricheta. Adica o bricheta din acelea pentru aprins gratarul vara, puteti sa-i spuneti cum vreti. Un dreptunghi din rumegus probabil inbibat cu alcool. Pe care-l stropesc in plus cu benzina de la primus. E clar ultima incercare, daca nu arde facem la primus apa din zapada, intram in cort la lumina frontalelor si stam la povesti pana ne ia somnul, sarind peste farmecul focului de tabara. Bricheta, scanteie si arde. La fel arsese si mai devreme, acuma asteptam sa o ia si lemnele uscate dar inghetate. Ne suflam plamanii si rinichii impreuna, ne scoatem tigarile si ne aruncam pachetele goale in foc si ... reusim! Arde, la inceput timid apoi din ce in ce mai tare. Am reusit, focul cladit pe o platforma de lemne uscate (pentru a nu fi direct pe zapada) la inceput timid apoi falnic incepe sa arda. Lemnele sunt aranjate si aruncate pe foc strategic mai intai pentru dezghet si apoi pentru ars, cortul e intins iar vremea e de vis. Bem o cana de vin si apoi a doua in timp ce vorbim acasa ori cu prietenii Ioni. Radu e fericit. Radu e si Ion si e prima lui tura la cort in ianuarie (chiar de ziua lui). Focul ne incalzeste, ne dezleaga limbile si imi aduce aminte de o reclama. Cea in care prieteni buni stau in mijloc de munte in jurul focului inconjurati de salbaticiuni cu o cana fierbinte in mana. E reclama pentru oamenii puternici. Un singur lucru lipseste ca sa fim noi cei din reclama (pe langa camerele de filmat): animalele salbatice. Aici nu avem decat urmele lor, si inca prea multe. Vremea este extraordinara, cerul este instelat, se vede luma iar in fata noastra la picioare lacul de acumulare Poiana Uzului si dincolo de el Darmanestiul. De unde am plecat pe la amiaza. Pana acum prognoza meteo a gresit, ne asteptam la ploaie si lapovita in schimb am avut pana acum o vreme minunata, o adevarata zi mai degraba de primavara. E in jur de 10 noaptea si inca nu am intrat in cort, e prea frumos afara: jocurile flacarilor focului pe zapada si cantarile pasarilor de noapte; aschiile si trosnetul lemnelor arzand alaturi de o companie placuta fac sa nu simti cand trece timpul. Deasupra noastra era senin si puteam ghici Carul Mare; dupa doar doua minute (fara sa bata vantul) ghicim primii stropi. Dupa care vine ploaia. Ploaie de vara care aproape ne ia prin surprindere. Bagam totul in cort rapid si continuam cu topitul zapezii. Un litru, doi, pana la patru litri de apa. E suficient si trecem la o ultima oala in care vom face supa. Gecile noastre sunt aproape la limita Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
61
supravietuirii, murate, dar stam pe pozitii. Intram in cort sa mancam o supa fierbinte si un felul doi mai mult pe post de antreu din uscaturi. Primul intra Radu si-si aranjeaza culcusul de peste noapte apoi eu. Acompaniati de Roza Vanturilor si Furdui Iancu din mp3 si ropotul ploii de afara. Nu-i asa ca-i frumos? Mancam si bem o can de vin dupa care adormim. Vineri 08.01.2010 Farcu Mic Farcu Mare Nemira Mare Saua Nemirei de-a lungul paraului Tiganca Cheile Dofteanei canton inainte de poiana La Salarie De pe Farcu Mic pana in Saua Nemirei. Traseul e marcat bine pana pe Farcu Mare, apoi poteca e destul de vizibila, vara ori iarna pe zapada mica. Pe noi nu prea ne-a interesat ca aveam trackul pe gps. Ne-a interesat stratul de zapada viscolit exact pe poteca. Ori gheata ce a rezultat din topirea zapezii si care parca intentionat se afla langa poteca. Si care ne-a ingreunat mersul, si una si cealalta. Ne trezim oarecum tarziu, pe la ora opt. Pana dupa noua intindem cortul la dezghetat, mancam si facem bagajul. La noua jumatate o luam din loc, parasind stana noastra draga. Traversam poiana in care am campat si prindem repede altitudine. Nici nu ne dam seama cand urcam aproape 100 metri si intram din nou in padure. Cativa copaci doborati ne stau in cale pe poteca pe care trebuie sa-i ocolim. Suntem pe varful Farcu Mic (mai axact langa el, caci la 1364 metri e ascuns in padure). Urmeaza o mica coborare dupa care mergem pe curba de nivel. Iesim din padure si in fata ni se arata varful Farcu Mare (1498 metri). Pe unele portiuni zapada in padure depaseste jumatate de metru si este cum nu se poate mai rea la mers. E grea, apoasa si cand iti afunzi primul picior te tine. Cand iti lasi greutatea sa inaintezi si cu celalaltul, simti cum te mai afunzi inca 20-30 de centimetri. E obositor, mai ales ca variante de a inconjura aceste zone nu prea ai. Iesim in gol alpin (mai corect spus poiana) de unde vedem varful urmator: Farcu Mare. Dupa aproape o ora suntem sus pe el, varful fiind marcat de o mica cruce. Cu aproape 100 metri inaintea lui gasim o stana la fel de darapanata dar care macar are acoperis. E stana de pe Farcu Mare. Stam sus pe varf pentru 10 minute; pentru a ajunge aici am lasat marcajul banda albastra in stanga noastra si am luat-o direct printre niste palcuri de copaci. Vremea este extraordinara, senin de jur imprejur; spre Darmanesti, spre lacul Poiana Uzului in directia nord-est, vedem maretia Muntilor Ciucului spre nord, muntii Berzunti aflati dincolo de Depresiunea Darmanesti iar in fata noastra, spre sud maretia Varfului Nemira Mare unde urmeaza sa ajungem. Numeroase transee si aici, semne ale razboaielor purtate de catre vanatori (de munte, soldati) in anii 1916-1917.
Coboram repede inainte ca vantul sa ne lipeasca rucsacii de spate. Zapada in aceasta zona, pana la intrarea in padure lipseste total si zici ca esti chiar intr-o zi de vara dupa gradele ce le arata termometrul. Odata intrati in padure incepe iarasi sectacolul: combinatia mortala de gheata si zapada: unde nu e zapada e gheata, unde nu e gheata ori e zapada de 5 cm ce are sub ea Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
62
gheata ori de jumatate de metru ce te afunda in ea. Mergem pe curba de nivel pentru vreo 200 de metri dupa ce iesim din padure inaintea Nemirei Mari dupa care lasam traseul marcat in dreapta noastra.
Oricum, de pe Farcu Mare marcajul cam dispare, iar in conditii de iarna poate pune probleme orientarii in spatiu. Noi o luam pieptis in serpentine scurte direct catre varf. Pe partea nordica a varfului, pe care inaintam si noi, zapada e mare si uneori viscolita. Daca pana aici am intrat doar uneori pana la genunchi in zapada, acum doar uneori zapada ajunge pana la ei. De regula rucsacul (partea lui inferioara) lasa urme in zapada. E singura portiune in care nu am vazut urme de salbaticiuni aici (intre Farcu Mare si Nemira Mare); bine, mai putin cateva urme de iepure si ale unui lup obosit si flamand. Facem pana pe Nemira Mare aproape doua ore de la plecare; in jur de ora 12 suntem sus pe varf, la crucea dedicata eroilor din primul razboi mondial. Din fericire (pentru mine personal) e o cruce modesta, care nu aduce decat un omagiu respectuos celor ce au ramas aici pentru totdeauna, fara a elogia alte simtaminte. Suntem la altitudinea maxima in aceste locuri (1649 metri) si avem parte de o priveliste superba: in nord se vad varfurile Farcu Mare si cel Mic; dincolo de valea Uzului si de lac Varful Lapos si Muntii Ciuc, spre est valea Dofteana (pe unde vom cobora intr-un final), in sud Nemira Mica si Sandru Mare ce vor ramane pentru data viitoare iar in vest Apa Rosie. O luam incet in coborare spre saua Nemirei aflata cam la un kilometru si ceva in fata noastra. Sub varf este un fel de releu (ce are mai degraba antene radio) dar nu descoperim refugiul ce se zice ca ar fi aici. Poate era ascuns privirilor noastre; oricum nu cercetam chiar toata zona caci vantul bate tare. In continuare vara traseul trebuie sa fie usor, pentru noi e din ce in ce mai greu. Drumul e troienit cu zapada de pana la 1 metru inaltime iar pe margine se vad smocuri de iarba uscata. Incercam sa mergem pe margine insa apare alta problema: zapada e prea subtire si topita in bataia soarelui. Gheata ia locul zapezii asa ca facem jonglerii printre smocuri de iarba, bucati de zapada si nameti de zapada. Inaintam greu si in final facem o pauza pentru ca Radu sa se incarce cu energie. Mananca doua sandwich-uri, luam o gura de Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
63
apa dupa care ii dam batai spre Saua Nemirei. Cam la 300-400 metri de varful Nemira pe dreapta in jos la 200 metri vedem o stana. E si asta darapanata dar pare cea mai buna stana pe care am vazut-o in Muntii Nemirei.
Putin inainte de ora 14 ajungem in Saua Nemirei. Luam o mica pauza pentru limpezirea trupului si a gandurilor, suficienta pentru ca Radu sa-mi spuna ca ar cam trece la planul B. Celebrul plan B consta in a cobora spre Slanic Moldova si a nu continua spre pasul Oituz. Si eu sunt putin obosit, si el e obosit, oboseala probabil ne cuprinde instantaneu cand vedem ca avem de trecut de Nemira Mica inainte de a ajunge pe Sandru Mare unde ar trebui sa campam in zona. Asa ca hotaram de comun acord si fara remuscari: spre Slanic Moldova! Ce-i si cu marcajele astea! (cum am ajuns dincolo de Cheile Dofteanei). In Saua Nemirei luam o mica pauza, timp in care Ramiro ne suna la telefon; de fapt il suna pe Radu caci telefonul meu e inchis; aproape mort caci uitasem sa mi-l incarc la maxim acasa si acum nu il deschid decat atunci cand cred ca am semnal si pot vorbi cu Elena si cu piticul meu Andrei. De fapt sa aud ce mai face, caci la un an si jumatate e prea mic pentru a putea purta o conversatie cu el. Zapada aici e mare, cam jumatate de metru si traseul spre Nemira Mica (sau Tiganca) e pieptis (cel putin asa arata configuratia terenului). Dupa socializari la telefon facem stanga direct. Apare chiar in sa marcajul cruce albastra, dar din descrierea traseului de creasta aflam ca doar la vreo suta de metri mai jos urma sa intalnim marcajul propriu-zis si traseul aferent. Primele doua semne sterse de vreme le gasim, alaturi de multe urme insangerate. Urme de om, de urs, de lup si de caprioara. Nu stim ce sa credem caci suntem afundati in zapada dincolo de genunchi: o fi fost vorba de ceva vanatori/braconieri ori o simpla lupta pentru hrana si supravietuire? Treaba-i ca oricat am incerca sa ocolim urmele tot le intersectam. Cu harta intr-o mana si gps-ul in cealalta constat ca traseul nostru ar trebui sa faca dreapta. Dupa cele doua semne gasite facem si noi dreapta dar atat. Ne oprim. Poteca nu este, marcaj nici atat, in schimb zapada creste printre copacii mari si falnici din fata noastra. Deja e aproape ora trei si intram pe posibilul traseu pentru cateva zeci de metri. Teoretic ar fi trebuit sa ne duca in Slanic Moldova cam in patru ore; noi facem 50 de metri in 10 minute si asta fara sa vedem un semn. Cuget si hotaram: pana acum tehnologia si harta, clasica harta ne-a scos din ... diverse, e timpul sa cautam alternative fara a mai umbla dupa cai verzi pe pereti, pardon, Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
64
marcaj cruce albastra prin Nemira. Urcam pana in dreptul ultimului semn gasit; mai deschid o data harta si ma uit pe gps. Din saua Nemirei pornesc izvoarele paraului Tiganca care duc in Dofteanca. Important e sa ajungem de-a lungul Dofteancei, parau de-a lungul caruia apare un drum forestier important care ne va scoate la lumina. Dau punct terminus pe gps pentru Slanic Moldova si o luam la vale. Zapada e inca mare si cam inotam in ea. Macar nu sunt doboraturi inca si in zare se profileaza o poienita. Ajungem la ea si cu tehnologia in mana stabilesc directia spre est, nord-est.
Dupa un sfert de ora intram in padure de-a lungul unui fir de apa, nu sunt sigur ca e Tiganca dar sunt sigur ca duce la acel parau. Mergem pe firul apei, zapada a disparut aproape insantaneu odata intrati in padure, pe ici pe colo petice de zapada. In schimb urmele ce ne-au insotit mai mereu de la intrare in traseu apar iarasi. Multe, mult mai multe. Aproape ca pe fiecare metru patrat un urs ori un lup si-a lasat amprenta trecerii pe acolo. Le citesc si i le traduc si lui Radu. Treaba e buna pana cand cu explicatiile imi dau seama ca ar trebui sa spun ca sunt urme doar de cateva ore in urma, cel mult de dimineata. Asa ca grabesc pasul, repede si mult mai repede cu gps-ul in mana catre forestierul ce-l cautam. Intersectam si mergem pe cateva drumuri forestiere; le parasim atunci cand si tehnologia si apa ce ne insoteste o ia (de cele mai multe ori) spre dreapta. Radu vede un marcaj pe la 1100 metri patrat albastru. Ce marcaj o mai fi si asta? Mergem dupa el pentru jumatate de ora dupa care dispare. Tinem in continuare firul apei mai mult dupa ureche, nu ne apropiem prea mult caci zeci de urme de urs duc sau se intorc de la apa. E mult mai bine sa fim prudenti. In continuare inca jumatate de ora cu gps-ul in mana cu directia Slanic, pana ajungem la forestier. Un drum mare si larg cu urme proaspete de taf pe el. E aproape imposibil sa nu dam de ceva muncitori forestieri gandim noi, mai ales ca de sus auzisem drujbe in lucru. Dupa vreo 10 minute gasim si doi voinici. E aproape ora patru si ne spun ca ar mai fi vreo 7 kilometri pana in poiana La Salarie de unde putem face dreapta spre Slanic Moldova. Ne intreaba de unde suntem si daca stim ca noaptea umbla ursi multi prin zona. Si foarte, foarte multi lupi. Stim, de fapt nu stim dar ne imaginam dupa cate urme am vazut. Mai cerem ceva sfaturi legate de traseul dintre poiana si Slanic si o luam la drum dupa ce multumim pentru sfaturi. Inca mai credem ca putem dormi in Slanic in seara asta. Mergem repede acompaniati de murmurul apelor Dofteanei si de urmele de urs de pe drum. Cele de lup au cam disparut, Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
65
insa cele de urs sunt fie vechi de o saptamana doua fie proaspete de azi noapte. Ajungem in Cheile Dofteanei dupa ce mai devreme trecusem pe langa un canton silvic. Nu era nimeni asa ca nu avem cui cere informatii. Locul corespundea informatiilor date de tapinarii de mai sus doar ca ajunsesem prea repede la el; oarece tendinte de a o lua pe un drum forestier ce face dreapta le tai din fasa: daca pana acum gps-ul ne-a aratat impreuna cu harta calea cea buna, nu are rost sa o luam pe un forestier aiurea doar ca are trei urme de masina pe el.
Ar mai fi vreo trei kilometri pana La Salarie si deja amurgul soarelui face ca umbrele brazilor sa fie din ce in ce mai mari. Ajungem la un alt canton, acesta cu adevarat parasit, adica nelocuit. Eu as vrea sa mergem mai departe, pana in Slanic de s-ar putea ori macar pana in poiana. Dupa calculele mele si ale hartii pana in Slanic ar mai fi vreo 7-8 kilometri; pe intuneric i-am face in trei ore. Radu zice sa ramanem aici si pana la urma imi iau adio de la berea de Slanic. Oricum nu am fi ajuns mai devreme in Iasi, asa ca ne organizam muncitoreste pentru noaptea ce deja bate la usa. Cum si unde am dormit a doua noapte. A fost ceva cu adevarat de vis! Daca prima noapte am facut-o in jurul focului si topind zapada, a doua seara ne-a prins in jurul unei plite fierbinti, cu lemne uscate care nu au mai avut nevoie de multe incercari pana sa arda, cu somn la +15 0 C pe saltele curate, cu frigarui, paine prajita, ceafa afumata de la mama de acasa, plus paste carbonara (de alea instant, doar ca ceva sunca presata de-a lui Radu au facut ca pastele instant sa devina existant!). Organizarea a fost in felul urmator: cu toate ca lemnele au fost mult mai uscate am facut aschii pentru noi, pentru copii nostri si pentru copiii copiilor nostri. Am cautat pentru plita o tabla si cateva cercuri ca sa nu murim sufocati de fum. Am dat drumul la foc; am inceput spaghetele pe primusul pe benzina si le-am terminat la foc de lemn. Pana sa se faca ne-am delectat cu ceva ceafa afumata, muschi de vita plus sunculita proaspata de porc. Toate cat se poate de eco, pardon bio.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
66
Dupa ce ne-am umflat burtile ca niste trantori ii dam cu o oala de ceai (de data asta nu cu apa din zapada ci scoasa din fantana cu doua ore in urma), ceai de fructe de padure stropit cu cateva grame de rom. Paritatea a fost scazuta, mai rau decat euro in ultimul an, cam de 1/100. Oricum la ultimele doua cani chiar si paritatea asta a tins spre zero. E cald si foarte bine asa ca dorm cu sacul desfacut. Ii spun lui Radu ca am auzit un soarece si adorm. Picioarele sunt cum sunt, insa spatele cu coasta mea fisurata ma arde rau de tot. Deabia astept sa ajung acasa; pana atunci diclosan-ul sa traiasca. Cum am ajuns de la Slanic Moldova si de acolo la Iasi. De la Slanic am prins sambata dimineata o cursa spre Bacau, unde am ajuns dupa doua ore si ceva din cauza cetii. La fix cat sa pierdem masina spre Iasi. Stam in autogara apoi in oras in compania unui bun prieten din facultate. Mancam si ne hidratam dupa care pe la 17 ajungem acasa. Nu tocmai odihniti, caci cei aproape 130 kilometri intre Bacau si Iasi i-am facut pana la Roman in picioare si apoi pe cate o naveta de Bergenbier. Naveta goala!
Acuma cum am ajuns la Slanic. Noaptea dorm neintors si doar alarma pusa la ora sase ma trezeste. Trag putin de amicul meu care-mi spune mai apoi ca a adormit mult dupa miezul noptii. Se pare ca picioarele l-au cam lasat (genunchii mai ales) cu dureri. Inca e cald aici, soba mai e chiar calduta si parazapezile plus ciorapii s-au uscat la fix. Ghetele sunt reci de la transpiratia picioarelor, dar nu m-am riscat sa le pun pe soba. Alte experiente, pe cont propriu sau pe picioarele altora din Calimani ori Rarau m-au facut sa fiu mai prevazator. Mai avem cam 800 metri pana La Salarie si de acolo urmeaza ori sa facem dreapta unde conform gps-ului ajungem dupa vreo sase kilometri in Slanic ori sa mergem inainte cam 12 kilometri pana in Dofteana dupa care dreapta cam cinci kilometri pana in acelasi loc, Slanic Moldova. Radu merge pe mana mea, eu pe a tehnologiei si a hartii asa ca facem dreapta. De la aproape 700 metri altitutine urcam pana spre 1000 metri pe un drum forestier bine conturat. Cand sa coboram, dupa ce am urcat in forta diferenta de altitudine vad ca gps-ul imi spune s-o iau la stanga. Apare timid un drum, chiar si marcajul cruce albastra ce-l gasisem ieri la pranz, insa nu ma mai las inselat de marcajele din zona si caut drumul aratat de tehnologia moderna. Care fie are erori (mici, cam de 100 metri) fie ... nu stiu ce sa zic. Ideea e ca o luam pe marcaj pana la urma. Cu mici strangeri de inima si cantari la maxim, plus fluieraturi. Corul vanatorilor pe varianta doua voci: eu si Radu. Intram intr-o padure deasa de nu vedem la 70 de metri in fata; marcajul de data asta (pe portiunea asta) e bun iar cararea bine conturata, insa urmele de ghiare de pe pamant ne fac sa cantam strasnic de bine. Eu nu stiu sa cant asa ca fluier cum ma pricep mai bine; Radu fluiera si-i mai da din cand in cand cu cate un haida, hai/ haideti mai. Bobinam repede portiunea pana iesim la ceva vizibilitate. Cum se deschide orizontul, cum hopa marcajele dispar. Mergem inainte pe firul unui izvor ce ne-a aparut in cale, si cum directia e buna hotarasc sa nu il parasim. Incet urmele salbaticiunilor dispar si ne mai linistim. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
67
GPS-ul imi arata inca cinci kilometri pana la oras, noi ii dam tare inainte. Firul vaii pe unde am mers pana acum se largeste si devine drum forestier, vedem chiar pe stanga sau dreapta amenajari hidro care ne confirma faptul ca suntem pe directia cea buna. Cam cu doi kilometri inainte de sosea dispar si ultimele urme de urs; oricum ultimile erau asa de proaspete ca nu le dadeam o noapte avans ... Ajungem la sosea si reusesc sa sun acasa, nu mai vorbisem de aproape 36 de ore. In munti asa salbatici asta poate parea o vesnicie.
De aici urmeaza cam trei kilometri de asfalt, o nebunie pentru bocancii mei tehnici de iarna cu talpa rigida. Nebunie in cazul asta trebuie tradusa prin umflaturi si muuuulte besici; inventarul l-am facut deabia a doua zi dupa ce am ajuns acasa. Concluzii. Muntii Nemira sunt frumosi, foarte frumosi chiar, insa indicati a fi parcursi de la Poiana Uzului pana in pasul Oituz, ori in sens invers, in grup putin mai numeros (doua corturi, adica 4-7 participanti mi se pare ideal). Iarna sunt fantastici, vara probabil minunati (nu am ajuns vara inca dar promit acest lucru). Avantaj vara: macar nu vezi sutele de urme de urs si lup ce te inconjoara, in felul asta esti mai linistit. Avantaj iarna: nu spui, cai secret! Cum imi spunea si un salvamontist din Rarau acum ceva ani, pe munte cel mai mare pericol nu sunt salbaticiunile, ci braconierii. Animalele salbatice daca te simt in principiu se feresc din calea ta; braconierul (adica certat cu legea si plus ca mai are si o arma in mana) te reduce la tacere chiar si pentru un iepure pe care l-a impuscat. Si poate chiar pentru nimic. Din nefericire muntii neumblati inseamna fauna multa si automat dum-dum-uri multe. Sau poc-poc-uri ilegale. In total cam 40 kilometri mers in doua zile, cu o diferenta de nivel cumulata aproape egala si la coborare si la urcare cam de 1950 metri. Munti frumosi, destul de impaduriti, cu puncte de belvedere mai ales pe varfuri. Vremea (poate si din cauza incalzirii globare) aiurea: zone in care spuneai ca-i sfarsit de octombrie in care te asteptai sa te intalnesti cu turme la pascut; gheata ca la inceput de primavara pe unele portiuni ori zapada viscolita de aproape un metru. In concluzie munti frumosi, adevarati Carpati Orientali. Si ce mi-a placut cel si cel mai mult: munti curati, fara jeguri ori mizerie! Mai putine vorbe, mai multa miscare ... Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Ionut Cristache
68
Mici neplaceri cauzate de trekking (partea I)
Trekkingul privit ca activitate de loisir are multe efecte benefice asupra organismului cat si asupra sistemului nervos. Ce poate fi mai placut decat plimbarea in natura pe o vreme frumosa inconjurati de peisaje mirifice. Dar scopul articolului nu este despre frumusetea practicarii acestui sport, ci despre cateva mici neplaceri ce pot aparea in timpul practicarii, adica pe munte, acestea influentand considerabil reusita turei. Febra musculara Apare de obicei in muschii care au fost supusi unui efort cu care nu erau obisnuiti si se manifesta ca o senzatie de arsura, de strIngere, de durere. O perioada s-a crezut ca febra musculara apare datorita depozitelor de acid lactic (o substanta rezultata in urma metabolismului glucidelor pentru eliberarea de energie necesara refacerii ATP) care se presupune ca se acumuleaza in muschi in urma unui efort fizic sustinut. Mai exista si teoria distrugerii celulelor musulare prin efort fizic cat si stresul oxidativ, provocat de radicalii liberi produsi in timpul efortului fizic. In fibrele musculare apar rupturi datorita tensiunilor create in timpul efortului fizic atat aerob cat si anaerob. Acest tip de durere musculara se manifesta la 24 48 ore dupa efortul fizic si are varful maxim la 24 78 ore. Descreste pana la disparitie in 7 10 zile. Sunt afectati doar muschii scheletici si poate aparea la orice atlet, indiferent de nivelul de pregatire fizica. In cazul parcticantilor de trekking aceasta se poate instala la musculatura gambelor, muschilor coapsei, musculaturii lombare si chiar muschilor trapezi (in cazul in care rucsacul este foarte greu si intrega incarcatura este preluata de trapez ; acest fapt indica clar faptul ca centura de brau a rucsacului nu este folosita eficient pentru a se prelua o parte de incarcatura pe solduri). Combaterea febrei musculare: se maseaza usor muschii care dor (eventual cu putina gheata invelita intr-o panza); se executa exercitii usoare de stretching pentru zona afectata; se executa exercitii aerobice usoare in acest fel se va creste fluxul de sange la nivelul muschilor afectati, fapt care va diminua durerea; se vor evita eforturile intense, care accentueaza durerea. De asemenea se poate incerca un medicament antiinflamator nesteroidian (de exemplu, Aspirina sau Ibuprofen), care poate reduce temporar durerea, fara sa accelereze insa vindecarea. Aspirina nu ajuta la "vindecarea" febrei, ci blocheaza numai receptorii de durere, asa ca febra nu va trece mai repede cu ajutorul ei. Exista unele dovezi ca vitamina C ar reduce durerea. Cel mai indicat insa ar fi pentru cei care au o conditie fizica precara sau nu au mai fost pe munte de mult timp, efectuarea a cateva sedinte usoare de jogging sau de fitness la o sala specializata inainte de plecarea in tura, fapt ce va preveni instalarea febrei musculare. Crampele musculare Crampele musculare sunt contracturi involuntare la nivelul muschilor scheletici (voluntari). Muschii care trec peste 2 articulatii sunt mai susceptibili de a suferi o crampa musculara. O crampa poate implica o parte a unui muschi sau tot muschiul, iar in unele cazuri chiar mai multi muschi. Cele mai afectate grupe musculare sunt gastrocnemienii (muschii gambei), muschii posteriori ai coapsei, cvadricepsul si de asemenea, muschii bratelor, abdomenul si muschii intercostali. Desi nu sunt foarte clar elucidate cauzele ce conduc la aparitia crampelor musculare, sunt incriminate intinderile inadecvate si oboseala musculara, care conduc la anomalii in cadrul mecanismelor ce controleaza contractia musculara. Alti factori adusi in discutie sunt efortul fizic sustinut sau munca in mediu foarte cald, deshidratarea si pierderea elecrolitilor prin transpiratie (saruri si minerale: potasiu, magneziu, calciu). Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Ionut Cristache
69
Un individ cu o conditie fizica proasta va inregistra oboseala musculara mai repede decat un om antrenat, ceea ce va afecta activitatea nervoasa reflexa la nivel spinal. De asemenea, in lipsa oxigenului in muschi se vor acumula produsi de metabolism care produc spasm. Atunci cand debuteaza crampele, de la nivelul maduvei spinarii pornesc stimuli care mentin muschiul intr-o contractie permanenta. Unii oameni sunt predispusi la aparitia crampelor, mai ales cele legate de deshidratare: copiii si cei peste 65 de ani, supraponderalii, persoanele epuizate de antrenament sau munca sau cei ce folosesc unele medicamente. Crampele sunt obisnuite la atletii de rezistenta, cum ar fi maratonistii sau persoanele in varsta care fac eforturi fizice epuizante. Batranii sunt mai susceptibil la crampe datorita atrofiei musculare care incepe in jur de 40 de ani si care este accentuata de inactivitate. Cum se trateaza crampele musculare? In primul rand trebuie sa incetati imediat activitatea care a declansat crampa. Intindeti usor si masati muschiul contractat, pana cand crampa dispare. Aplicati caldura daca muschiul este tensionat sau rece daca muschiul este dureros la atingere, dupa ce crampa a trecut. Pentru a evita aparitia altor crampe incepeti sa faceti regulat exercitii de flexibilitate inainte si dupa efortul fizic de lunge durata. De asemenea, nu pierdeti din vedere hidratarea adecvata. Consumati regulat apa, inainte de a simti senzatia de sete. Beti mai multe lichide decat va cere senzatia de sete. Daca faceti antrenamente sau munciti in mediu cald folositi o bautura de rehidratare pentru sportivi. Desi in mare lor masura crampele musculare sunt niste manifestari banale, fara semnificatie patologica, exista situatii in care pot indica o afectiune grava. Daca aceste crampe sunt severe, frecvente si nu raspund la tratamente obisnuite ar fi bine sa mergeti la un control medical. Tenosinovita Tenosinovita este o afectiune de tip inflamator care apare la nivelul unui tendon si al tecii sinoviale a acestuia, prin suprasolicitarea segmentului respectiv. Suprasolicitarea poate fi acuta, ca in cazul unei curse lungi, sau repetitiva (cumulativa), adica stresarea repetata a unui segment corporal, prin eforturi pentru care acesta nu este pregatit si fara a lasa o perioada optima de refacere intre antrenamente. Localizarea inflamatiei este la nivelul unui tendon, implicand si sinoviala. O zona frecvent predispusa la tenosinovite este gamba, in special la alergatori.
In tenosinovitele acute zona tendonului este tumefiata, cu senzatie palpatorie de fluctuenta din cauza lichidului intrasinovial, dureroasa la miscare si cu hipertermie cutanata regionala. Durerea este localizata de obicei la nivelul treimii inferolaterale a gambei, atunci cand se produce inflamatia tenosinovita tibialului anterior, ca in cazul alergatorilor de fond, ciclistilor si fotbalistilor, insa se poate gasi si la nivelul fetei dorsale a piciorului, la marsaluitori, atunci cand se inflameaza tendoanele muschilor flexori ai piciorului. Persoanele sedentare au cel mai mare risc de a face o tenosinovita (ca si fracturi de stres), deoarece ei nu sunt obisnuiti cu impactul pe care il are mersul de lunga durata pe suprafete dure, asupra muschilor si articulatiilor membrului inferior. Trebuiesc evitate turele lungi de 10-12 ore daca nu ati Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Ionut Cristache
70
mai mers de mult pe munte sau daca calitatea bocancilor lasa de dorit. Este foarte important sa se incerce a diminua stresul la care sunt supuse picioarele atunci cand trebuie sa mergem pe suprafete dure, iar acest lucru se face prin purtarea unor bocanci de cea mai buna calitate, special conceputi pentru mersul pe teren accidentat (stanci, bolovani, poteci, drumuri forestiere pietruite etc) Probleme biomecanice, cum ar fi pronatia excesiva, pot mari riscul de a face tenosinovita. Cea mai buna atitudine in cazul tenosinovitelor este repausul si apoi reluarea treptata a activitatii fizice, cu activitati mai usoare bicicleta, inot - care nu presupun aplicarea greutatii corpului pe membrele inferioare. Imediat dupa terminarea turei daca exista posibilitatea, este bine sa se aplice gheata (conform principiului RICE), pentru limitarea durerii si a inflamatiei. La crioterapie se poate asocia roentgenterapia si medicatia antiinflamatorie, iar in cazuri mai grave se poate indica imobilizarea gipsata a regiunii timp de 10-15 zile. Exercitiile de tonifiere a musculaturii si cele de flexibilitate sunt foarte utile. Evolutia este in general buna, insa daca durerea persista mai mult de trei saptamani, trebuie sa mergeti la un control medical. Cauzele tenosinovitei: mers prelungit pe suprafete dure, suprafete denivelate; dezechilibre de dezvoltare intre musculatura anterioara si posterioara a gambei, incaltaminte inadecvata ori probleme biomecanice (pronatie excesiva) Simptome: durere localizata in treimea inferioara a gambei; durerea se accentueaza in timpul alergarii sau la sarituri, urcat sau coborat pante; durerea este mai puternica dupa alergare pe suprafete dure; durerea persista dupa incetarea activitatii sau muschii gambelor (si tendoanele) pot fi indurati si durerosi la palpare Fasciita plantara (probleme cu calcaiul) Fasciita plantara este cea mai frecventa cauza a durerilor de calcai, localizate in portiunea inferioara a acestuia. De obicei durerea apare la primii pasi facuti dimineata, dupa repausul de noapte, dar se poate instala si la debutul unor activitati precum mersul sau alergatul, se reduce pe masura ce activitatea se desfasoara si de obicei reapare dupa o perioada de odihna si reluarea efortului. Se considera ca fasciita plantara este un raspuns inflamator cronic, nu o inflamatie acuta. Este destul de frecvent intalnita la cei care alearga si care fac nenumarate miscari de dorsiflexie (ridicarea varfului piciorului) si flexie plantara (coborarea varfului piciorului). De asemenea, este frecvent intalnita la cei care iau brusc in greutate.
Fascia plantara este una dintre structurile de rezistenta ale piciorului, care sustine arcul medial longitudinal al talpii. Aceasta fascie este intinsa atunci cand arcul piciorului se aplatizeaza, absorbind forta impactului in momentul in care calcaiul ia contact cu solul. Fascia plantara nu este foarte flexibila si de aceea, in urma acestor socuri repetate pot aparea mici rupturi la nivelul ei. Durerea la nivelul calcaiului este cel mai frecvent intalnit simptom. Aceasta durere aparuta dimineata, reprezinta un semn clasic al fasciitei plantare. Explicatia instalarii in cursul diminetii este urmatoarea: peste noapte, piciorul sta in flexie plantara, datorita relaxarii musculaturii; acest lucru permite Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Ionut Cristache
71
fasciei sa se scurteze. In momentul cand fascia scurtata este intinsa, apare durerea. Durerea apare si in momentul cand este reluata activitatea fizica dupa o perioada de repaus. Greutatea foarte mare a rucsacului (peste 25 kg) combinata cu cresterea brusca in greutate poate favoriza aparitia fasciitei plantare. Cauzele aparitiei fasciitei plantare includ intinderea excesiva a fasciei sau suprasolicitarea, ceea ce produce microtraumatisme in special la nivelul insertiei fasciei pe calcaneu. Factori predispozanti sunt considerati a fi platfusul, arcuirea excesiva a boltii plantei (talpii), pronatie excesiva, obezitate si crestere brusca in greutate, tendon achilean rigid, cresterea rapida a nivelului activitatii fizice (de exemplu cineva care se apuca dintr-o data sa faca mult sport), purtarea unor pantofi de proasta calitate, alergarea pe suprafata denivelata, meserii care necesita stat in picioare timp indelungat sau transportarea unor greutati mari, imbatranirea, alergarea pe nisip, factori ereditari. Tratamentul fasciitei plantare Acasa puteti face exercitii de stretching pentru gamba si laba piciorului si puteti aplica gheata, pana la prezentarea la medic (de preferat un ortoped). Cheia tratamentului este determinarea cauzei, fiindca in unele situatii se poate impune o interventie chirugicala de corectare. Daca este vorba de un platfus, pacientului ii va fi recomandata purtarea unor talonete care sa inalte bolta piciorului. Tratamentul medicamentos presupune administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene timp de 2-5 sapamani, insa numai la recomandarea medicului. Este important sa fie evitate acele activitati care irita fascia, cum ar fi mersul in picioarele goale pe suprafata dura. In cazul obezitatii se impune scaderea in greutate. Se poate indica purtarea unor pantofi speciali care absorb socurile la nivelul calcaielor. O manevra care poate fi eficienta este masajul talpii prin rularea ei pe un tub de 8-10 cm in diametru (o cutie de conserve, spre exemplu). In cazuri mai grave se indica fizioterapie si purtarea unor dispozitive ortopedice.
In speranta ca acest articol va este util fara doresc ture faine si cat mai putine neplaceri pe munte. Eu personal am avut parte de toate cele expuse aici, din fericire in perioade diferite si fara efecte grave.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Ionut Cristache
72
Mici neplaceri cauzate de trekking (partea a II-a)
In prima parte a articolului Mici neplaceri cauzate de trekking am discutat despre cateva incidente neplacute ce pot aparea In timpul desfasurarii drumetiilor cu caracter montan si anume: febra musculara, crampele musculare, tenosinovita si fasciita plantara. In aceasta a doua parte voi aduce in discutie sindromul numit torticolis, care, daca isi face aparitia In timpul desfasurarii unei ture montane o poate compromite In totalitate daca persoana care este afectata nu are in trusa medicala de prim ajutor medicatia adecvata. In speranta ca fiecare persoana are in rucsac o mini trusa medicala, aceasta trebuie personalizata in functie de necesitatile si eventualele afectiuni de care sufera, dar si ceva leacuri pentru posibilele accidentari nedorite. Ce este torticolisul? Dictionarele medicale ne dau urmatoarea definitie: sindrom- diformitate constand din Inclinarea permanenta de o parte a capului. Poate fi datorat unor cauze multiple: osteoartrogene (malformatii congenitale ale coloanei cervicale), oculare, nervoase, contracturi dureroase musculare. Pe romaneste traducerea ar fi: torticolisul, numit si gat stramb (gat de lup), consta In spasme intermitente sau continue ale musculaturii gatului, contractii bruste, involuntare ale unui muschi sau grup muscular.
O clasificare pe scurt ne prezinta mai multe tipuri de torticolis: 1. Torticolis banal - care apare dupa o miscare brusca si fortata a gatului, dupa o pozitie inadecvata In timpul somnului. 2. Torticolis muscular congenital - prezent de la nastere, cauzat de o dezvoltare insuficienta a muschiului responsabil de extensia gatului: sternocleidomastoidian. In acest caz, torticolisul este permanent si nedureros. Nu se cunoaste cauza scurtarii muschiului sternocleidomastoidian. Unii medici considera ca muschiul poate fi intins sau rupt in timpul nasterii. 3. Torticolis spasmodic - de cauza necunoscuta, este clasificat printre distonii ( boli In decursul carora contracturile provoaca pozitii anormale ale corpului ). Se observa accese de dureri a gatului, In timpul carora survin contracturi succesive. Capul poate fi in rotatie (torticolis), In Inclinatie pe o parte (laterocolis), In flexie spre In fata (antecolis) sau In extensie spre spate (retrocolis). 4. Torticolis simptomatic - nu este decat unul dintre simptomele unei boli cauzale. Multe leziuni ale coloanei vertebrale cervicale sau ale regiunii cefei pot provoca un torticolis.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Ionut Cristache
73
O sa punem accentul pe formele banale si spasmodice ale torticolisului. La inceput apare o senzatie de disconfort si rigiditate a gatului, apoi capul se inclina intr-o parte, din cauza contractiei spastice unilaterale a muschiului sternocleidomastoidian. Aceasta contractura mai mult sau mai putin dureroasa a muschilor gatului limiteaza miscarile de rotatie ale capului. Uneori, aceasta contractura este asociata cu cea a muschilor de la nivelul umarului din partea opusa sau poate aparea un spasm muscular in jurul gurii. Durerea se instaleaza In muschii cervicali si de-a lungul unor linii de pe piept si spate. Suntem afectati de torticolis cand miscarile capului sunt foarte limitate, iar durerea din zona gatului se poate propaga la nivelul umerilor, coborand uneori spre brate si maini. In general, aceasta suferinta apare la oricine din cauza unui efort intens, pozitie vicioasa In timpul somnului, expunerii prelungite la frig sau aer conditionat sau ca urmare a unei otite, infectii dentare sau faringo-amigdalite. Cate din aceste cauze pot fi intalnite in timpul unei excursii pe munte? Majoritatea!
Cati dintre noi nu s-au trezit dupa o noapte petrecuta in cort cu gatul stramb, motiv de amuzament pentru colegii de tura? Sau cati dintre noi nu au facut febra la un singur trapez din cauza unui rucsac dezechilibrat si a folosirii deficitare a centurii de brau a rucsacului care nu a preluat suficienta greutate pe solduri? La aceasta din urma Intamplare imaginati-va ca mai apare si un mic torticolis din cauza frigului! Spasmele pot fi atat de dureroase Incat nici macar nu o sa puteti sa va aplecati sa ridicati rucsacul, nemaivorbind de cararea acestuia! Cand am fost lovit personal de o astfel de bucurie datorita spasmelor extrem de dureroase si aproape continue, mi-a luat 10 minute numai sa-mi schimb tricoul. Tratamentul disponibil in excursie Predispozitia de a face o asemenea boala se mosteneste sau se poate dobandi dupa deteriorarea musculaturii gatului sau apare fara vreun motiv anume. Pentru Inceput nu lasati vreun coleg binevoitor sa va Indrepte gatul prin socuri externe de diverse feluri. Astfel de tratament are efect doar In filmele de actiune si In cele cu Nea Marin. Exista riscul ruperii complete a sternocleidomastoidianului, care nu-i usor de recuperat (tratamentul este chirurgical).
Ce nu ar trebui sa ne lipseasca din trusa medicala pentru a trata torticolisul: - Antalgicele algocalmin/piafen cu rol in combaterea durerii; - Miorelaxantele- mydocalm cu rol In relaxarea musculaturii striate; - Antiinflamatorii nesteroidiene cu administrare orala paracetamol, aspirina, ketoprofen cu rol in reducerea inflamatiei; - Antiinflamatorii nesteroidiene topice unguente- diclofenac sau fenilbutazona. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Ionut Cristache
74
Nu uitati ca la intoarcerea din tura/excursie sa faceti o vizita medicului de familie! Daca datorita pozitiei inadecvate din timpul somnului va treziti destul de des cu gatul de lup, fie ca dormiti pe o parte sau pe spate,ideal ar fi ca perna pe care dormiti sa urmeze linia axei gatului, destul de greu de obtinut aceasta pozitie fiindca majoritatea dintre noi folosim husa de la sacul de dormit umpluta cu haine. In cazul persoanelor cu probleme cervicale este necesara o perna consistenta, eventual luati cu voi o perna gonflabila, catareste foarte putin (In jur de 100 gr) si este foarte ieftina.
Un intelept proverb romanesc ne informeaza la modul figurat ca cum Iti asterni asa dormi, eu va doresc sa va asterneti cu grija la propriu pentru a va trezi dimineata odihniti si In deplina integralitate fizica, pentru a va bucura de frumusetile naturii!
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Iulian Nica
75
Istoria cercetasiei in Romania si in lume
Fiecare dintre noi, la varsta copilariei am dorit sa facem parte dintr-un grup care sa ne reprezinte si in care sa ne regasim. Am visat poate, ca impreuna cu prietenii putem trai aventuri, clipe despre care sa ne amintim peste ani. Daca unii dintre noi am putut doar sa visam, iata ca, de mai bine de 17 ani tinerii au posibilitatea sa faca parte din Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei" (O.N.C.R.).
Bine ati venit in lumea cercetasilor! Se spune astazi in 216 tari si teritorii baietilor si fetelor de toate rasele si religiile, toti reuniti in Organizatia Mondiala a Miscarii Scout. Ei se angajeaza sa traiasca in prietenie si fraternitate, aceasta organizatie fiind cea mai mare miscare pentru tineri care a existat vreodata. Desi cercetasia in Romania are o experienta de aproape un secol, domeniul si scopurile cercetasiei sunt putin cunoscute. Evolutia ei a fost intrerupta in vremea comunismului, desi, in perioada interbelica, a cunoscut o buna dezvoltare. Multa lume are impresia ca stie cine sunt si ce fac cercetasii. Opinia generalizata este ca organizatiile de cercetasi sunt un fel de cluburi pentru copii de toate varstele care canta, cutreiera padurile, sadesc copacei si strang gunoaiele prin parcuri. Altii, mai putini, datorita uniformei asemanatoare la culoare celei militare, considera ca cercetasii sunt grupuri extremiste care propovaduiesc nationalismul, facand o grava confuzie intre acestia si asa-numitii Hitlerjugend - "pionierii" nazisti. In fine, uneori din cauza esarfei pe care o poarta la gat, cercetasii sunt confundati cu pionierii fostului regim. Adevarul istoric infirma toate aceste pareri. Cercetasii au aparut in 1907. Mult mai tarziu, atat "tineretul nazist" cat si pionierii perioadei comuniste preiau modelul organizatiilor de cercetasi, folosind acelasi gen de activitati insa in scopuri ideologice.
Initiatorul miscarii de cercetasi a fost lordul Robert Baden-Powell, un ofiter britanic care a vazut in camping si activitati desfasurate in mijlocul naturii nu numai o preocupare utila si interesanta pentru copii si tineri, ci si o modalitate eficienta de a le induce un comportament civilizat, atat fata de mediul inconjurator, dar mai ales fata de semenii lor. Pentru a-i invata pe cercetasi disciplina, Baden-Powell i-a organizat dupa modelul cercetasilor militari. Baden-Powell, un om exceptional, s-a nascut la 22 februarie 1857, avea oroare de lipsa de imaginatie, iubea natura, oamenii simpli si umorul, adora sa se deghizeze, sa faca farse, sa deseneze caricaturi. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Iulian Nica
76
Explicatia pe care Baden-Powell a dat- o atunci cu privire la cercetasie este valabila si astazi: "Este foarte greu, daca nu imposibil, sa definim miscarea scout. Ea reprezinta atat de multe lucruri deodata, incat imi este foarte greu sa le insir pe toate. Ar fi mai simplu sa va spun ce nu este ea:
- nu este o asociatie a oamenilor bogati care vor sa ajute copii saraci - nu este o scoala cu norme si examene obligatorii - nu este o brigada de ofiteri si soldati care forteaza baieti si fete sa devina duri si curajosi - nu este un serviciu de comisioane la discretia publicului - nu este un spectacol in care succese superficiale sunt rasplatite cu medalii, insigne, ecusoane etc.
Toate acestea vin din afara, in timp ce formarea ca cercetas porneste doar din interior. [...] Cel mai bun mod de a atinge fericirea este sa o raspanditi in jurul vostru. Incercati sa lasati lumea un pic mai buna decat ati gasit-o cand v-ati nascut."
In Romania primele informatii despre cercetasie ajung prin intermediul lui Gheorghe Munteanu-Murgoci. Primele patrule de cercetasi au aparut in anul 1912 la Brasov si Bucuresti din initiativa si sub conducerea colonelului Grigore Berindey (ajuns ulterior general). Foarte repede, miscarea a capatat amploare si nevoia unei organizatii nationale se simtea din ce in ce mai tare. Asa ca in primavara anului 1914, Asociatia "Cercetasii Romaniei", cum a fost denumita atunci, a vazut pentru prima data lumina zilei. Activitatile cercetasesti constituiau un punct de atractie pentru tineret, asa ca asociatia s-a dezvoltat foarte repede. Prima mare tabara a cercetasilor din Romania are loc la Brasov la "Pietrele lui Solomon" in anul 1919.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Iulian Nica
77
Prima jamboree (tradus din dialectul indienilor americani jamboree inseamna intalnire pasnica intre triburi) internationala a fost organizata la Londra, in 1920, avand printre participanti si Romania. In anul 1922, Asociatia "Cercetasii Romaniei" participa la Conferinta Mondiala de la Paris, numarandu-se printre cele 30 de tari membre fondatoare ale Organizatiei Mondiale a Miscarii Scout (W.O.S.M. - World Organization of Scout Movement). La noi in tara, prima Jamboree Nationala a fost organizata la Sibiu in anul 1930. Cea mai mare Jamboree organizata pe meleagurile noastre a avut loc la Constanta - Mamaia, in anul 1934, sub presedentia printului Nicolae, avand in comitetul de organizare pe primul ministru Gheorghe Tatarascu, ministri, prefecti, primari, secretari de stat, generali, profesori universitari, ofiteri s.a. A patra jamboree a fost organizata la Brasov in august 1936 la care au participat cateva mii de cercetasi. Din pacate, la 24 ianuarie 1937, in plin avant, Asociatia "Cercetasii Romaniei" este desfiintata de Regele Carol al II-lea. Regele a dispus infiintarea unei organizatii de masa, obligatorii, in randul copiilor si tinerilor, denumita Strajeria, care, desi a preluat o parte din generoasele idei ale scoutismului mondial, a fost in contradictie cu principiile fundamentale si cu metoda sa. Dar ideile cercetasiei nu au disparut din Romania. Renascand din propria cenusa, in primavara anului 1990, un grup de entuziasti - printre care foarte activi s-au dovedit a fi fostii cercetasi - reinfiinteaza organizatia. Asociatia "Cercetasii Romaniei" obtine personalitate juridica in mai 1990, iar dupa 3 ani in 1993, sub numele de Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei" este acceptata ca membra cu drepturi depline in cadrul Organizatiei Mondiale a Miscarilor Scout (OMMS), fiind singura organizatie de cercetasi din tara recunoscuta de acest mare for.
Actualmente, O.N.C.R. numara peste 2500 de membri in mai mult de 65 de centre locale ce acopera intreg teritoriul tarii.
Ce este de fapt cercetasia? Pentru inceput trebuie sa subliniem ca cercetasia nu este un fel de mancare, o noua inventie tehnologica, o ramura a arheologiei si nici macar o insula indepartata din Oceanul Pacific. Cercetasia este pur si simplu o miscare mondiala a tinerilor dornici sa se bucure de viata, sa-si cultive cele mai alese calitati umane, sa fie puternici, inteligenti, curajosi si priceputi, sa cunoasca farmecul prieteniei adevarate. Acum probabil va intrebati, dragi cititori, ce fel de miscare: circular uniforma? rectilinie si uniforma? miscare seismica? Nu. Prin miscare se intelege activitate, fapta, actiune, un indemn, un imbold, o pornire. Teoretic, toata lumea ar trebui sa doreasca sa se bucure de viata dar practic nu este asa. Probabil ca ganditi in acest moment: "Dar eu nu am nici o calitate, slab sunt de cand ma stiu, inteligent nici nu mai zic, curajos ca un soricel, iar in ce priveste priceperea, nici nu stiu sa-mi leg propriile sireturi de la papuci." Desigur, va inselati. Tocmai acesta este scopul cercetasiei: de a va face constienti de calitatile voastre, de a va descoperi pe voi insiva, de a va aprecia la adevarata voastra valoare dar si de a invata noi lucruri care cu siguranta va vor incanta. Eterna intrebare care graviteaza in jurul cercetasiei este: "Dar ce se cerceteaza?" Raspunsul este unul foarte simplu: "Cercetasii Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Iulian Nica
78
cerceteaza modalitati de a lasa lumea mai buna decat au gasit-o." Intr-o lume plina de contradictii, ca cea de azi, cercetasia doreste sa insufle dragoste la care sa se raspunda cu dragoste.
Cercetasia este recunoscuta international in 216 tari si teritorii si are peste 28 milioane de membri, dintre care 4 milioane sunt doar in Statele Unite, cea mai mare organizatie nationala. Atata amar de oameni trebuie sa aiba si o organizatie caruia sa apartina. Aceasta este Organizatia Mondiala a Miscarii Scout (W.O.S.M.). Nu va speriati! Scout inseamna in limba engleza cercetas. W.O.S.M. este o organizatie internationala, neguvernamentala, apolitica care regrupeaza toate organizatiile nationale recunoscute. Pe Glob exista doar 6 tari fara cercetasi, in unele dintre ele deoarece nu este permis: Andorra, Republica Populara Chineza, Cuba, Corea de Nord, Republica Populara Democrata Lao si Myanmar. Si acum sa vedem care sunt ramurile de varsta si motto-urile specifice:
*Lupisori 7-11 ani Vom face tot posibilul! *Temerari 11-14 ani I ntotdeauna Gata! *Exploratori 14-18 ani A sluji! *Seniori 18-21 ani
Cercetasii (exploratorii) au si ei o lege dar nu ca legile intortocheate ale Constitutiei. Aceasta lege cuprinde intreaga esenta a ideii de cercetas:
1. Cercetasul este demn de incredere. 2. Cercetasul este loial familiei, prietenilor, liderilor cercetasi, tarii sale si comunitatii lumii. 3. Cercetasul se face util celorlalti fara a astepta recompensa. 4. Cercetasul este politicos cu toata lumea indiferent de varsta sau de pozitie sociala. 5. Cercetasul este prietenos. 6. Cercetasul este curajos si increzator in fortele proprii. 7. Cercetasul este optimist. 8. Cercetasul este econom. 9. Cercetasul este credincios si respecta credintele celorlalti. 10. Cercetasul este disciplinat, sever cu sine, ingaduitor cu ceilalti.
Asa ca v-au dat pe spate legile? Trebuie sa intelegeti ca astea nu sunt trasaturile unui cercetas obisnuit. Pe foaie totul e bine si frumos dar in practica parca nu mai este asa de usor. Spre asta tinde orice cercetas dar, asa cum oricine vede, legea este deocamdata doar o utopie. Cel mai important moment din viata unui cercetas este depunerea juramantului de respectare a legilor cercetasesti, in fata colegilor de unitate, intr-un cadru simbolic si cu mana pe steag. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Iulian Nica
79
Legea scout nu este o constrangere, cercetasul nu primeste amenda daca nu o respecta, ca de exemplu in cazul legii circulatiei rutiere. Nu este nici un fel de restrictie, ci un cadru pentru viata scout si viata de zi cu zi. Ea permite cercetasului sa atinga impreuna cu colegii sai de patrula scopurile pe care si le-au fixat.
Cercetasii sunt organizati in patrule din 5-9 cercetasi din aceiasi ramura de varsta, avand un sef ales din randul membrilor grupului. In patrula fiecare membru are o responsabilitate, denumite generic: sanitar, bucatar, jurnalist, constructor, animator etc. Va amintiti expeditiile pionieresti "Cutezatorii"? Au preluat identic aceeasi organizare si structura. Responsabilitatile nu sunt permanente, fiecare membru indeplinindu-le prin rotatie. Fiecare patrula isi alege un nume mai mult sau mai putin inspirat (exemple: Acvila, Licuricii, X-trem, Gherila, Decibelii), are cantecul, fanionul si deviza proprii. Mai multe patrule formeaza o unitate, iar mai multe unitati, un centru local. Unitatea este condusa de un membru titular in varsta de cel putin 18 ani, care a absolvit un stagiu de formare pentru sefi de unitate. Trecerea de la o ramura de varsta la alta se face printr-un sistem de progres care cuprinde un set de cunostinte teoretice si practice (de la orientare cu busola pana la exercitii de supravietuire in conditii dificile), a caror complexitate creste odata cu varsta si pe care cercetasii trebuie sa si le insuseasca , pentru a putea promova intr-o ramura de varsta superioara , astfel incat sa se asigure o continuitate prin trecerea de la o ramura de varsta la alta. In functie de ramura de varsta, cercetasii poarta esarfe de diferite culori: lupisori - esarfa galbena; temerari - esarfa verde; exploratori - esarfa albastra; lideri - esarfa rosie.
In cercetasie nu se fac deosebiri de rasa, credinta, nationalitate sau categorie sociala, nu se face politica, iar omenia se invata prin fapte bune, prin solidaritate umana, prin actiuni comunitare. Mai mult ca- n alta parte, se face educatie prin organizarea timpului liber al tinerilor intr-un mod placut si recreativ, prin excursii, sezatori, olimpiade, carnavaluri, actiuni ecologice si mai ales prin campuri (tabere) in mijlocul naturii. In corturile pe care si le ridica pe malurile apelor, pe coastele muntilor, in luminisurile padurilor, cercetasii traiesc o viata sanatoasa, voioasa, cunoscand farmecul prieteniei sincere. In cercetasie, activitatile sunt initiate de copii si de adolescenti si se desfasoara sub indrumarea discreta, dar atenta a liderilor adulti. Rolul adultului in cercetasie nu este de a "preda" si nici de a "disciplina", caci cercetasia este un teren al autoeducatiei. Rolul Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Iulian Nica
80
lui este de asigura functionalitatea cadrului educativ, democratic al cercetasiei. El vegheaza ca in grupul de cercetasi sa domneasca un climat de prietenie, incredere reciproca si exprimare libera. Nu decide in locul cercetasilor, dar stie sa dea avant gandirii si imaginatiei. Dintre personalitatile de marca ale tarii noastre care au fost cercetasi amintim pe: Ecaterina Teodoroiu, gen. Eremia Grigorescu, Ion I.C. Bratianu, Grigore Antipa, Alexandru Borza, Gh. Munteanu-Murgoci, Simion Mehedinti, Ion Cantacuzino, George Calinescu, Barbu Stefanescu Delavrancea, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Alexandru Macedonski, Ion Minulescu si altii. Printre mentorii miscarii cercetasesti din Romania amintim pe Nicolae Iorga si Nicolae Titulescu. La nivel mondial, printre celebritatile care in adolescenta au fost cercetasi (scouts), se numara fostul component al trupei Beatles, Paul McCartney, fotbalistul David Beckham, basketbalistul Michael Jordan, regizorul Steven Spielberg, regele Suediei Carl XVI Gustaf, regina Marii Britanii Elisabeta a II-a, fostul premier britanic Tony Blair, fostul presedinte american George W. Bush, fostul presedinte francez Jacques Chirac, actorii Harrison Ford si Richard Gere, primul om pe Luna Neil Armstrong.
Acum sa trecem la partea distractiva! ("In sfarsit!!!" exclama cititorul exasperat). Cercetasia este un program bazat pe viata in natura, pe hike-uri (drumetii) si campuri (tabere cu corturi). Experienta magica a dormitului sub cerul liber, in cort, rasaritul soarelui deasupra muntelui sau din apa, sentimentul de maretie a pasului pus pe varful unui munte, senzatia de mister cand intri intr- o pestera, raman amintiri pentru tot restul vietii. Cercetasii au sansa de a se bucura de toate acestea. Si daca pentru un "spiridus" sau "lupisor" aventura poate insemna aprinderea unui foc de tabara cu ajutorul unei lupe, pentru o patrula de "temerari" aventura poate consta in confectionarea unei plute din lemn si sfoara si apoi parcurgerea unei distante pe apa cu ajutorul ei. Pentru "exploratori" o expeditie alpina cu campare in zapada ofera aceleasi satisfactii.
Campurile se organizeaza in principal vara, undeva la munte si la care participa membrii din diferite centre locale din tara sau din strainatate. Aici se fac numeroase activitati precum catarare, speologie, ecologie, orientare, se canta in jurul focului, se fac numeroase jocuri, dar in primul rand se leaga prietenii trainice. Cantatul este una dintre activitatile preferate a cercetasilor talentati. Chitarile, mandarinele (portocalele nu!) si corzile vocale sunt exploatate la maximum pana tarziu in noapte. Focul n-are incotro si trebuie sa rabde odele bravilor tenori si soprane. Totusi, admitem ca printre ei exista si cercetasi talentati, cu voci sublime dar, din pacate, sunt acoperiti de numerosii cercetasi mai putin talentati. Salutul cercetasesc se face folosind mana dreapta. Cele trei degete centrale sunt lipite, simbolizand cele trei puncte ale "promisiunii". Degetul mare il acopera pe cel Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Iulian Nica
81
mic, semnificand prin aceasta ca cel tare il sprijina si il apara pe cel slab. Daca cercetasii se recunosc intre ei oriunde s-ar afla, este pentru ca poarta insigne, embleme si esarfe asemanatoare. Baza insignelor cercetasesti este floarea de crin. Tulpina centrala reprezinta "axul busolei", cel care aratand nordul ajuta sa regasesti drumul corect. Uniforma si esarfa caracteristica permit la randul lor cercetasilor sa se recunoasca, chiar daca vin din tari diferite. Ideea uniformei provine de la Robert Baden-Powell, si iata de unde a pornit: In timpul campului organizat de el in anul 1907 pe insula Brownsea, copiii au venit imbracati cu hainele lor de casa, ocazie cu care s-au vazut foarte bine diferentele intre cei bogati si cei saraci. lata de ce Baden-Powell a avut ideea crearii unei uniforme, destinata sa faca sa dispara aceste diferente aparente. Tinuta cercetasului dezvaluie o stare de spirit. Este chiar o scoala de spiritualitate. Punandu-si centura, inseamna ca a acceptat in mod liber o disciplina. Inseamna ca e gata de plecare. Punandu-si cravata, inseamna ca s-a legat de membrii grupului ale carui culori le poarta. Deschizandu-si gulerul camasii, inseamna ca a acceptat exigentele vietii in aer liber. Punandu-si rucsacul pe umeri, inseamna ca si-a preluat responsabilitatile, pastrandu-si in acelasi timp mainile libere. Suflecandu-si manecile, inseamna ca este gata sa serveasca pe altii.
In loc de incheiere A fi cercetas nu e exagerat de greu. Nu e exagerat de solicitant. Si in mod cert nu e plicticos. E o chestiune de vointa. Un resort interior, care sa te faca sa simti ca ai un cuvant de spus, ca trebuie sa actionezi si sa sfarsesti prin a afla ca impreuna suntem puternici. Putem aduce schimbarea. A avea incredere in tine si in altii. A te educa pentru a fi util tuturor. A invata pentru a putea ajuta. A face tot ce-ti sta in putere. A nu te descuraja, a nu te da batut. A crede. Cercetasul este "loial, de incredere, saritor, prietenos, politicos, bun, ascultator, econom, vesel, curajos, pur, credincios". Nu e un portret al tanarului ideal, e unul realizabil. Un cercetas nu e un om perfect, e doar un om care... se straduieste, alaturi de altii, sa lase lumea "putin mai buna decat a gasit-o". Cercetati in sufletul vostru, vedeti daca cercetasia este ceea ce cautati si in caz afirmativ nu ezitati sa contactati unul din cele peste 65 de centre locale (filiale), raspandite in toata tara. In functie de varsta ta, vei fi chemat la o prima intalnire cu cercetasii din grupa ta de varsta si de aici aventura poate incepe.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
82
De mancare pe munte! (totul pentru doua persoane)
Lumea stiintifica spune ca un om normal in conditii vitrege ar vietui (mai degraba supravietui) vreo trei zile fara lichide si cam sapte fara mancare. Si pentru ca numarul acesta al revistei e afferent primului trimestru ma gandesc ca apa cam gasiti la orice pas. Si daca ati pornit mai pe la inceputul anului pe munte si nu gaziti apa, sigur o oala cu zapada ori un sloi de gheata in cale tot veti intalni! Asa ca felul unu si desertul raman cum am stabilit: ceai fierbinte cu ce aveti in rucsac (orice, comestibil sa fie) si o supa buna si fierbinte. Acum lucrurile care nu prea pot fi schimbate asa, din mersul trenului fiind stabilite, e timpul si momentul sa ne concentram asupra felului doi. Unii oameni ai muntelui, certati cu caloriile si cu burtile lasate dupa si intre sarbatori ma vor ocara cand vor auzi ca semn al alimentarii constiincioase sunt celebrele frigarui cu ditamai cubuletele de slanina in varful frigarilor; asa ca voi incepe cu mai vestitul mod de viata al oamenilor cumpatati. Adica cu pastele instant la pachet. Asta inseamna sa cumparati si sa aveti in prima faza o punga cu paste. Asa ca urmatoarea etapa e sa trecem la bucatarit. Acuma urmeaza teleportarea in spatiu si ne trezim fie pe la o stana parasite, fie pe la un canton silvic aflat in aceeasi situatie. Iar toate aceste premise le-am gasit de data asta in Muntii Nemira (cei care stiu alte locuri sa ne dea de veste!) Se face ora sase aproape la jumatatea lui ianuarie; frig, zapada multa si multe urme de urs. Bonusul e reprezentat de o haita de lupi plus o paruiala intre ei. Din fericire noi le vedem urmele doar Felul unu, plus aperitivele au fost reprezentate de sansa de a gasi un acoperis sub cerul instelat; restul au venit de la sine. Paste carbonara cu adaos de sunca presata (in vid!)
Important e un plic instant cu paste cumparat de undeva de acasa; restul vine de la sine. Fluxul tehnologic spune ca prima si prima data e nevoie de apa; in momentul in care aceasta (sau zapada) a fost adusa la punctual de fierbere urmeaza ca minunatul plic instant sa fie rasturnat in oala care clocoteste. Ideal e ca focul sa fie cat mai mic, in caz contrat e xista posibilitatea ca pastele si adaosul de chimicale sa se lipeasca de fundul ceanului/oalei/castronului/paharului. Sincer sper sa nu se lipeasca de fundul furculitei; ar fi o noua culme a bucatariei montane!
Din momentul in care se incepe fierberea, focul se lasa la minim iar preocuparea noastra este de a cere colegului de drumetie sa-si scoata pe masa
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
83
(ori langa cort) toata sunca presata ambalata in vid. La sfarsitul acestei experiente culinare veti fi ferm convinsi ca, alaturi de o oala goala, un litru de apa si o punga de paste instant, sunteti capabili a tine la distanta (si respect in acelasi timp) o hoarda de oameni care cu o masa inainte (pranz ori cina) va erau prieteni. Se invarte incet, melancoholic chiar, in oala, asa incat cei care nu au participat la caratul ingredientelor ori s-au dovedit carcotasi convinsi de la inceput sa-si muste unghiile. Asa le trebuie! Timpul trece repede astfel ca dupa mai putin de jumatate de ora pastele la foc mic sunt gata. Intre timp nu am uitat de sunca presata taiata feliute lungi si subtire, exact ca la carbonara!
Functie de anotimp ori masivul vizitat mai merg aruncate in oala un ardei iute, o mana de patrunjel ori de urzici. Sau ce mai gasiti prin zona! Aceasta mancare (delicioasa de cele mai multe ori) se consuma linistit, in jurul unui foc de tabara, alaturi de o babeasca sau o grasa. In caz contrar se recomanca cura de dezinfectare cu zeama de urzici sau ceai de merisoare (din cele ce au tercut de iarna anului trecut). Daca va supradimensionati portiile de mancare, probabilitatea de a ajunge la al doilea fel de felul doi este minima. Totusi Frigarui pe varf de munte Aflati la 1400-1900 metri chiar nu mai conteaza ce fel de carne aveti la voi. Pentru ca daca mai urcati cativa metri puteti avea si curcanul de l aamericani de 10 kilograme, caci oricum nu mai este pentru nimeni tentant; o sa-l mancati crud, nemaigasind lemne de foc. Pana atunci, o frigaruie spartana, carata o zi intreaga pe munte iarna se compune din: ceva slanina, plus sunca (care e de fapt slanina cu straturi de carne), o bucata de muschi afumat in spatele casei, o bucata sau mai multe de carnati afumat (60% carne de porc si restul vita, plus o mana de usturoi, sa fiti siguri ca scapati de cele mai multe ori de colegul de drumetie), daca mama e gospodina poate gasiti si o bucata de ceafa afumata. In rest mai merg 15 centimetri de muschi afumat la butoi plus ceva carne; de aceeasi lungime si prospetime ca si muschiul.
Mod de preparare: toate ingredientele mai sus enumerate se taie bucatele; L*l nu conteaza foarte mult pentru ca e destul de greu sa remodelam iscusinta mesterului popular ce a omorat oratania din curte; ceea Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Mihai Cibotaru
84
ce e important a urmari este ca grosimea sa nu depaseasca 5-10 milimetri asa incat sa nu ne trezim ca jumatate din carne e arsa iar restul e cruda!
Varianta de vara cuprinde cateva felii de ardei gras, doua-trei ciuperci, o rosie taiata in doua jumatati si sferturi de ceapa. Din fericire ceapa poate sa fie alaturi de noi si in miezul iernii. Pe bat aranjamentul se face in asa fel incat carnea macra sa fie langa ceva grasime asa incat sa se mai fragezeasca de mai e nevoie, ceapa se pune pe ici pe colo suficient de rara dar destula incat sa nu uitam de ea. Si toate astea aranjate intr-o deplina ordine ancestral se infing pe un bat (lumea spune de alun ori de stejar, eu de multe ori betele le-am aruncat pe foc asa ca totul a fost pus direct pe jarul focului) si se tin deasupra jarului. Maxim un sfert de ora, suficient cat unul dintre noi sa intinda cortul si ceilalti sa intre la somn, asa incat tu sa ramai alaturi de proprietarul sticlei de vin rosu, pardon ceai de afine sis a socializezi pan ace termini. Ceaiul. De cele mai multe ori dimineata se recomanda daca ati sta la vila ori casa o ciorba de potroace ori o oala de zeama de varza murata. La munte in schimb e recomandat sa va strange-ti cortul ori rucsacul repede sis a o luati la drum mai departe. Oricum ziua e pierduta dj pe jumatate si pe seara va asteapta alte delicii culinare Ne spuneti voi care?
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Silvia David
85
EcoMarathon Moieciu de Sus (eveniment 1 Mai 2010)
In data de 1 Mai 2010 va avea loc in localitatea Moieciu de Sus prima ediie a evenimentului EcoMarathon. EcoMarathon este organizat de Centrul de Ecologie Montana in colaborare cu Primaria Moieciu, EcoMarathon este un concurs de alergare montana ce isi propune sa ofere pasionailor de alergare si iubitorilor de munte i de miscare in aer liber o alternativa de a-i petrece timpul liber. Ne dorim in acelai timp sa tragem un semnal de alarma asupra atitudinii pe care trebuie sa o avem faa de mediul Inconjurator dar mai ales faa de munte i zonele turistice. Ideea acestui maraton a pornit de la dorina de a oferi tuturor celor pasionai de sport i de natura posibilitatea de a descoperi potecile, cadrul natural i tradiiile de la poalele munilor Bucegi i Leaota. Exista deja o comunitate foarte numeroasa a celor pasionai de alergarea montana i trebuie sa avem cat mai multe evenimente de acest gen pentru ca ele te motiveaza i I-i cultiva aceasta pasiune. Evenimentele de acest gen au un impact mare In strainatate i sunt In plina dezvoltare In Romania, alergatul este unul din cele mai practicate sporturi In lume i poate fi practicat cu uurina deoarece nu necesita costuri foarte mari. Dorim sa Incurajam cat mai multa lume sa practice alergarea iar timpul liber sa invee sa il petreaca facand sport. Evenimentul va cuprinde 3 curse distincte: EcoMarathon: Maraton destinat alergatorilor desavarii i celor care doresc sa-i depaeasca limitele; va fi o cursa clasica pe distana de 42 de kilometrii cu o diferenta de nivel de cca +2300 m, startul i sosirea vor avea loc in Moieciu de Sus. Cross: Cros destinat celor care au Inceput de curand alergarea i celor care doresc sa-i schimbe modul de viata i sa devina mai activi pentru ca sportul Inseamna sanatate; va fi o cursa de 14 kilometrii cu o diferenta de nivel de cca +600m, startul i sosirea vor avea loc In Moieciu de Sus EcoKids: Concurs destinat copiilor; In functie de categoria de varsta vor parcurge diferite distane cu startul i sosirea In Moieciu de Sus
Pentru Inscrierea la acest eveniment i pentru mai multe detalii consultai pagina maratonului: www.ecomarathon.ro Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Gabriel Lupu
1
Zend I Tora (Cantarea Cantarilor)
VARA
Un munte Isi sarbatoreste maretia si eu, ca altadata, privesc tacut aceasta liturghie.
Din cale harazesc o floare a padurii, ce-n parul iubitei isi afla impodobirea. Zambim amandoi, cu nevinovatie, caci nu stim sigur, inca, ce ne va fi iubirea.
Odata, la malul marii, trimis-a norii sa ma cheme. Le-am implinit solia si, a doua zi, in catedralele lui imi implineam fiinta.
Un munte.si dragostea mea.pentru totdeauna.
I ARNA
Ninge, iubito, peste chipul tau, cu visele muntilor
Mirarea ta, ca pruncii zambeste!
Si brazii iti cauta chipul Si poienile-si doresc zambetu-ti
Neaua se lasa usor de pe crengi ca o plutire de ingeri.
Si eu tulbur pacea Clipei. strigandu-ti numele
Caci teama ca o vraja nebuna sa se implineasca, ma ingrozeste Si tu sa devii o amintire.
PRI MAVARA
O minune fi-va sa fim impreuna pe aceste carari de codri adanci, ce mi-au pastrat, cu dragoste, copilaria.
Desi, de-atunci te-am dorit, abia acum apari, cand sufletul mi-e ostenit de vise neimplinite ce triste, inca te cauta in abisuri.
O primavara de suflete-nflorite si dragostea ce-si asteapta voia.
Privim imbratisati cum luna, Un cer, plin de stele, implineste.
O noapte de primavara, pe-o culme de munte, cu tine, e tot ce-mi doresc, iubito!....
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Gabriel Lupu
87
TOAMNA
De ce ma privesti, toamna, in ochi, cu aceasta privire, de iubita parasita?! De ce-ndraznesti? N-am vrut nicicand sa te iubesc. Mestecenii tai, plangand, inca-mi mai ard privirea. Apusurile tale, sangerande, m-au harazit cu nevindecate rani.
Nu ti-am promis, nicicand, nemarginirea dar tu inca ma vrei in abisurile tale de-o nesfarsita suferinta.
Mereu m-am pedepsit cu ochii privindu-ti frumusetile-ti desarte! Mereu te-am iertat pentru tot ceea ce mi-ai furat din suflet, ca o iubita mincinoasa.
Si tu? Tu inca mai speri ca zambetul tau de culori imi va intoarce privirea.
Tulburatu-m-am de frumusetea ta, toamna si cand m-am trezit din alinturile-ti suave nu mi-am mai aflat inima, ajungand prizonierul propriei mele iubiri. Caci fara inima, cum as mai putea porunci sufletului sa te uite?!
Psalmul BETH-EL
Zisa Muntele, sufletului meu: Sezi pe culmile Mele Si voi asterne sufletului tau toate minunile Mele.
Si-am implinit porunca Si sufletul meu e plin de dragostea muntilor tai, Doamne!
Drept pentru care iti multumesc, si lauda mea, ca rugaciunea se va ridica, si dragostea mea, ca tamaia, va arde. Si-Ti voi iubi muntii, cat voi trai, arzand sufletul meu cu dragostea, jertfa ca ardere de tot, mireasma placuta, Tie, Doamne!
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text & foto: Claudiu Birliba
88
Marturisiri
Am ajuns in acea zi cand nebunia lumii asteia ma amuza, atunci cand prietenia cu tine s-a oprit si dialogul cu mine a disparut intr-un sfarsit. Sunt in acea zi cand north face-ul de pe mine, cu mammutul de la colegu, cu tot neamul lor de salewa, de jack wolfksin sau de vaude nu ma mai ajuta, ziua cand dau la vale toalele. Ce folos daca bocancii sunt meindl, ca tot impetrit raman in stanca . Nu mai fac doi bani si pot sa joc la nesfarsit alba neagra cu toate stancile mele. Vezi, am ajuns pe toate inaltimile, pe toate varfurile lumii, zece miari de as face si tot nu esti multumit.
Voi fi in acea zi cand cerul nu mai este albastru si nici gri, cand cerul nu mai e deloc si nu-l pot privi de pe creasta mea preferata, de pe veranda mea ce da in rasarit de soare, de pe plaja mea privata aflata la marea de nori. Credeam ca eram o incertitudine in valea asta umbrita de mine. Tramvaiele de gheata, de viscol si ger, din inimile oamenilor urca din nou muntele. Un fel de exorcism transportul asta in comun. Muntele nu-i generos, el este corect si impartial ca un arbitru de sah. Trrrrrrrrrr, a sunat ceasul , mutarea e a ta .Si partida stiu bine cu cine o joc, de fiecare data tot cu mine. Tot cu saltimbancul din mine care stramba din nas ma intalnesc pentru a suta oara. Sunt gata pentru a muta pionii? Sunt gata pentru o remiza, pentru o infrangere sau pentru o victorie? A sosit acea zi cand traiesc, acea clipa cand ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Sunt in acea zi cand toate hainele de pe mine le-as rupe atunci cand urc cararile vechi de ciobani, pentru ca simt ca fac un sacrilegiu atunci cand nu sunt vrednic sa te vad. Voi fi in acea zi cand cerul este de un albastru cristalin, imposibil de redat prin cuvinte dar foarte posibil sa-l recunosti, cerul acela aparut atunci cand crapa pietrele de ger si cand totul a incremenit in stancile si varfurile imbratisate in ani si clipe. Traiesc cat mi-o dat cerul asta albastru si respir sa simt viata. Tramvaiele s-au transformat in trolee, cu pantograf din muschi de padure provenit din visele oamenilor si urca din nou muntele.
Exorcismul este un dialog sacru. Muntele ramane acelasi arbitru corect, impartial si aproapenteles. Trrrrrrrrrrrrr, a sunat iar ceasul si trebuie sa fac mutarea si stiu ca jocul asta nu se va sfarsi niciodata Si sunt gata pentru orice, pentru remiza, pentru infrangere sau pentru o victorie. Joc sah cu mine si muntele imi este arbitru. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Anul 2, numarul 3
89
Glume montane
Doi lupi se duc sa fure oi. Ciocanitoarea ii aude si-i paraste ciobanului care se pune la panda. Seara ajung lupii la stana si vor sa intre pe o gaura din gard.Intra primul lup pe gaura si ciobanul ii trage o bata peste bot.Pune mana la bot si se intoarce catre celalalt spunindu-i: - Intra tu primul ca pe mine ma bufneste rasul!! *** Un caine se rataceste prin jungla. Plimbandu-se el linistit vede un tigru indreptandu-se in goana spre el, cu intentia clara sa-l manance. Cainele se gandeste Prietene, am incurcat-o! Asta ma mananca! Dar imediat vede niste oase pe jos. Se aseaza pe burta si incepe sa roada oasele, cu spatele la tigru. Chiar inainte ca tigrul sa sara, cainele exclama satisfacut, frecandu-se pe burta: Mmmm, delicios tigru! Oare or mai fi si altii pe aici? Auzind, tigrul se opreste din salt si infricosat se prelinge pe langa copaci, plecand grabit a fost cat pe ce! Cainele aproape ca m-a dat gata! O maimuta care a urmarit scena dintr- un copac, sperind sa se puna bine cu tigrul, fuge dupa acesta ca sa-i povesteasca inselatoria. Cainele nostru o vede. Maimuta il ajunge pe tigru, si-i spune pe fata toata tarasenia. Tigrul, inecat de furie zice: Urca in spinarea mea si vei vedea ce ii voi face nemernicului de caine! Acum cainele vede tigrul cu maimuta in carca si se gindeste - Ei, cum o mai scot la capat de data asta? Dar in loc sa fuga se intoarce cu spatele la atacatori prefacandu-se ca nu i-a vazut. Si... cand acestia au fost destul de aproape zice -Unde naiba e maimuta aia?! De jumatate de ora am trimis-o sa-mi aduca un tigru si nici acum nu s-a intors!! ***
Regele leu in padure, cheama toata animalele si le spune sa formeze doua tabere: - Cei frumosi in stanga mea, cei destepti in dreapta mea, repede! Animalele se impart toate, care si cum, numai maimuta ramane pe loc. Singura dintre toti, ramane in mijlocul drumului. Leu o intreaba: - Tu ce astepti, ma rog? La care maimuta: - Pai si ce-ai vrea sa fac acuma, sa ma rup in doua? *** Un broscoi suna la linia fierbinte a unui medium si i se spune: - Ai sa cunosti o tanara frumoasa care va dori sa stie totul despre tine. - Minunat! raspunde broscoiul. O s-o cunosc la o petrecere? - Nu, raspunde mediumul, anul viitor, la ora de biologie *** Intr-o zi iepurasul se intalneste cu lupul... Iepurasul cara o plasma de ultima generatie... - Dar de unde ai mai iepurasule, plasma asta, ca tu esti lefter... - Pai am fost la vulpe... - Si??? - Pai... m-a invitat la o cafea... dupa care s-a dezbracat si a zis: "Ia tot ce e mai bun de la mine". - Si? - Si eu am luat plasma *** Doi tipi isi plimba cainii prin parc. Unul are un Sant-Bernard iar celalalt tine in lesa o ciudatenie de caine foarte lung si de subtire cu un bot nefiresc de lung. Asta cu "subtirelu'" il avertizeaza pe celalalt: -Tine-ti bine cainele si ocoleste-ma la distanta! -Hai Domnule vrei sa zici ca ala subtire al tau imi sperie Bernardul meu? -Domnule ai grija! Revista trimestriala de turism montan si drumetie Anul 2, numarul 3
90
-Pariu pe 500 dolari ca al meu ti-l termina pe-al tau. Pun pariul si dau drumul javrelor. Se face imediat un nor de praf si se aud numai schelalaiturile Bernardului ... apoi liniste. Apare cainele subtire. Asta cu Saint Bernardul este pierdut: -Domnule am pierdut 500 si vreau sa ti-l cumpar, iti dau 5000 de parai. -Prietene, stii ceva pe mine m-a costat 10000 numai operatia estetica a acestui crocodil!!! *** Iepurele il bate pe lup la sah de fiecare data pana cand il intreba lupul: - Bai iepurasule, cum se face ca ma bati de fiecare data la sah? -Bai lupule, eu fac o partida de sex inaintea fiecarei partide A doua zi lupul merge in bucatarie la sotia lui, ii acopera ochii cu mainile si incepe sa o sarute. Atunci lupoica exclama: -Oh, ooh iar mergi la sah iepurasule? *** Un turist crestin merge pe munte si se intalneste cu un urs.. Nestiind ce sa faca, incepe sa se roage tare: Doamne, Te rog sa dai ursului ganduri crestine!!!! La care ursul isi impreuneaza labele si zice: Doamne, binecuvanteaza aceasta masa. *** In barul din padure aglomeratie mare... Intra iepurasul si striga: - Doua beri si sa cante muzica! Vulpea se scoala de la o masa: - Bai iepurasule, ce ma, te-ai facut jmecher ?!? De ce strigi ba ?!?. Iepurasul ii raspunde calm: Ce vrei ba nenorocito? Hai afara sa ne batem! Ies afara, se aud bubuituri si intra numai iepurele: - Doua beri si sa cante muzica! Se ridica si lupul: - Ce vrei ma? Tu crezi ca daca ti-a mers cu vulpea esti tare? Hai afara sa-ti arat cine e seful aici! Ies astia si dupa 5 minute intra numai iepurele. De data asta protesteaza ursul etc aceeasi poveste; intra iepurele si striga: - Doua beri si sa cante muzica! Se deschide usa si intra leul: - Sa fie la halba, ca sunt cu cumnatu- meu *** Pe stanca sacra, leul aduna toata suflarea junglei. -Ba m-am saturat, suntem prea multe animale asa ca facem un concurs de bancuri: care zice un banc la care sa rada toata lumea scapa cu viata, altfel pleaca dintre noi. Vine elefantul, spune un banc toata lumea rade doar iepurele tace. Elefantul moare. Vine girafa zice un banc toata lumea rade cu lacrimi numai iepurele tace. Girafa moare. Vine testoasa zice un banc toata lumea tace numai iepurele rade. -Ce ai mai iepure? -Ha! Ha! Ha! mi-am adus aminte de bancul elefantului! *** Vine iepurasul la urs. - Nene ursule, hai la bar ca fac eu cinste. - O, bun, se bucura ursul, hai. Ajung ei la bar, vine barmanul. Zice iepurasul: - Barman, o tuica pentru mine si un suc de afine pentru urs. Se supara ursul, il scoate pe iepuras afara si spune: - Asculta, iepurasule, noi santem prieteni, dar daca-mi mai faci o faza din asta sa ma umilesti in public te bat de te las lat. A doua zi, iar vine iepurasul la urs. - Hai ursule la bar ca fac cinste. Se duc, vine barmanul, zice iepurasul: - O tuica de prune pentru mine si doua sucuri de afine pentru urs. Il scoate ursul pe iepuras afara si il bate de-l face praf. A treia zi: - Nene ursule, hai la bar ca iar fac cinste. Merg ei iar, se aseaza la bar, vine barmanul, iepurasul: - Barman, o tuica pentru mine si un suc de afine pentru urs ca daca bea doua se imbata si nu mai stie ce face. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Lucian Rosu, Foto: Lucian Rosu & Adrian Fako
91
Bezengi sau mica Himalaya
17 august; ma trezesc intr-o ceata si un viscol crunt. A nins toata noaptea. A nins si In cort, si In absida, a nins. Afara nu se vede nimic, probabil nimeni nu a Indraznit sa urce pe varf, deci nimeni nu a trecut pe langa noi. Dam trezirea, vrem sa coboram cat mai repede, dar Tibi nu poate sa se trezeasca. E epuizat complet, nici un deget nu poate sa miste. E vant puternic, viscol, ninge, e frig si avem de coborat 2000 m cu Tibi imobil. Din 4 rucsaci mari facem 3 enormi. Cordelina ce o avem o utlizam sa Il imobilizam pe Tibi si de capete sa tragem noi. Il folosim ca pe o sanie. Avem noroc ca panta nu e foarte mare dar nici foarte redusa, iar In 3 ore suntem la baracile Diesel unde Isi au sediul salvamontii. De acolo Il punem pe o sanie si Il tragem la vale pana la telecabina. Si tot asa pana ajugem la hotelul unde aveam o noapte asigurata. Dupa masa de seara si dus Tibi Isi mai revine, iar noi pregatim strategia pentru Bezengi. Cum sa ajungem acolo? 18 august; dimineata devreme incepem sa intrebam pe taximetristii din zona cam care ar fi preturile. Undeva Intre 5000 si 10000 de ruble, ceea ce pentu noi este peste buzunar. Negociem cu un taximetrist la 2000 de ruble, si ne suim intr-o lada bine intretinuta. Atmosfera pe tot drumul este una buna, muzica si veselie. Dupa 5 ore de mers cu taxiul ajungem la granita cu Georgia. Dupa cateva negocieri dure cu soferul suntem lasati in mana celor de la granita, dar cu ajutorul permisului special obtinut de la Piligrim Tours trecem mai departe. Urmeaza 20 de km de drum forestier, dar dupa cateva ore de mars cu casa in spate norocul ne surade si agatam un Mosktvich la care mai mult am Impins decat ne-a dus. Totusi, noaptea, dupa alte peripetii suntem in tabara de baza Bezengi, Chamonix-ul Rusiei, leaganul alpinismului rusesc. Punem corturile si dormim. 19 august; ne trezim tarziu iar vremea de afara nu este cea mai buna. Tabara de baza
Bezengi este de fapt un mic sat cu 10 case si cateva casute turistice, in care traiesc 9 luni de zile o mana de oameni. Se afla la raspantia a doi ghetari: Bezengi si Mirzanghi. De asemenea, pe o raza de cativa km gasesti 8 varfuri de peste 5000 m si multe altele de peste 4000 m . Prima zi o petrecem in tabara de acolo, cu lucruri casnice si explorand micutul sat. 20 august; ne propunem sa mergem de-a lungul ghetarului, si ajungem la fosta tabara de baza, intr-un loc cu totul izolat. O zi destinata plimbarii, in care incercam sa ne acomodam cu vremea urata si cetoasa. 21 august; il lasam pe Tibi sa se odihneasca si merge la capatul inferior al ghetarului, unde exploram crevasele si seracurile. Seara facem tot echipamentul, caci urmeaza sa plecam spre taberele avansate, iar Tibi spre Ararat. Ne luam ramas bun de la Tibi, asteptand vesti de la el cum ajunge in Turcia, iar noi ne pregatim de urmatoarea aventura! 22 august Suntem de 3 zile In Tabara de baza Bezengi. Am inteles de ce este numita Leaganul alpinismului rusesc. Toti oamenii ce i-am intalnit sunt trecuti prin experiente impresionante. Seven Summit, optmiari, premiere mondiale sunt doar cateva titluri cu care se pot lauda cei prezenti in aceasta tabara de baza, care nu seamana deloc cu ceea ce as fi crezut ca este Chamonix-ul Rusiei. Noi suntem doar mici copii pe langa experienta celor din jurul nostru si asta ne face sa ne reevaluam performantele noastre de pana acum. In cele 3 zile lenevite ne-am acomodat cu locurile, oamenii, vremea si am teoretizat ceea ce ne doream sa facem, o mica parte din Peretele Bezengi (denumit si Mica Himalaya). Destul de tarziu plecam din tabara de baza spre baza peretelui. Estimam ca facem 2 zile pana acolo desi am incercat sa facem rucsacii cat mai usori pentru a avea o mobilitate cat mai mare. Doua zile de mers pe Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Lucian Rosu, Foto: Lucian Rosu & Adrian Fako
92
un ghetar, marele ghetar Bezengi (cel mai mare si impresionant ghetar al Caucazului cu o lungime de 12 km), ar fi suficiente sa ne incalzeasca pentru ce va urma. Urmam poteca imaginara de pe harta care urmeaza morenele laterale, avem un ritm sustinut dar nu ne putem opri sa nu admiram formele de relief glaciare sculptate de aceasta forta eroziva impresionanta. Valea ghetarului este imensa, sculpteaza de-o parte si de alta abrupturi, morenele laterale si cele centrale formand o diversitate petrografica si structurala. Din cand in cand suntem obligati sa inconjuram crevasele si seracurile impunatoare. Daca la baza inferioara crevasele pot fi sarite, in zona mediana si cea superioara crevasele ajung sa aiba dimensiuni uriase, avand nevoie de zeci de minute pentru a le inconjura. Pornind de pe partea dreapta a ghetarului, trebuie sa traversam pe latime pana pe partea stanga, unde sunt cateva locuri de cort marcate pe harta. Traversarea ghetarului este dificila, mai ales datorita cetii dense, frigului cuprinzator si vantului ce ne face sa simtim asprimea zonei. Totusi in putinele momente de relaxare se poate auzi miscarea ghetarului, bubuiturile specifice de sub noi ne fac sa ne gandim ca nu suntem singuri in aceasta imensitate de gheata, ghetarul se misca, este in viata de zeci de mii de ani.
Dupa-amiaza ajungem la locurile de cort vazute pe harta. Nu foarte obositi, parca am vrea sa mai mergem mai departe, dar suntem opriti de o gasca de alpinisti ce coboara de pe versanti. Aflam ca sunt din Odesa, au incercat sa urce pe perete dar vantul puternic si rucsacii imensi i-au intors. Ne conving sa ramanem cu ei peste noapte, traseul devenind dificil. Comunicarea cu ei este grea, limbile straine nu sunt un punct forte al lor si nici al rusilor in general. Asezam meticulosi cortul iar cand ne alimentam cu apa avem surpriza de a vedea ca nu suntem singuri in aceasta regiuni. O turma de vreo 20 de masculi ibecsi nu par a fi deranjati de prezenta noastra. Sunt chiar foarte prietenosi, apropiindu-se de locurile noastre de cort. Petrecem o ora doar admirandu-i si observandu-le stilul de viata. Unii isi disputa teritoriul, cei mai tineri se iau la bataie pentru cateva fire de iarba iar masculii batrani stau deoparte si privesc asupra turmei ce o conduc. Apucam sa ii fotografiem din toate pozitiile, amintindu-ne de cei din Alpi. Seara o petrecem impreuna cu prietenii ucrainieni, intrebandu-i de traseu, vreme, locuri de cort. Desi aclimatizati dupa urcarea vf. Elbrus (5642 m), suntem avertizati ca va fi foarte greu, atat fizic dar mai ales tehnic. Suntem impresionati de organizarea lor, fiecare avand un rol In echipa, dar mai ales ca au un spirit diferit de alti alpinisti intalniti. Oameni prietenosi, calzi la suflet si reci la vorba, ne povestesc din aventurile lor pe diferiti munti (Pumori, Pamir) facandu-ne sa luam aminte de vorbele lor. Seara se incheie pe acorduri de chitara, incalziti fiind de un ceai cald. E cea mai frumoasa noapte petrecuta in aceasta toata expeditie, contactul luat cu acesti oameni minunati punandu-ne amprenta. Desi diferiti de varsta, ocupatie, religie, seara ne imbratisam cu fiecare dintre ei si ne promitem sa ne mai intalnim macar o data-n viata. 23 august Desi noaptea este senina, a doua zi dimineata ne trezim intr-o ceata specifica, cu care ne obisnuim. Pornim devreme spre urmatorul loc de cort, spre Stancile Negre. in continuare mergem pe ghetar, dar ceata si vantul puternic ne fac sa ne pierdem din entuziasm. Ne Incurajam unul pe altul, mai povestim, zambim pentru a trece mai usor peste aceste momente. Spre dupa- amiaza ceata dispare si putem admira privelistea intregului perete, care este intr- Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Lucian Rosu, Foto: Lucian Rosu & Adrian Fako
93
adevar imens si impresionant. Se aseamana foarte mult cu Piatra Craiului, doar ca cele mai mici altitudini au putin peste 4000 m iar cel mai inalt varf are 5068 m (Shkara) iar lungimea de 12 km liniari dintre cele 2 extreme il face si mai greu. Din priviri pare imposibil de escaladat, de trecut, dar altii au reusit sa faca traversarea intregii creste, deci si noi vom incerca macar sa ajungem pe creasta. Trecem de pe ghetarul principal pe un afluent al acestuia. Incepe sa fie din ce in ce mai greu, dar mai frumos, panta e in crestere, estimam ca am depasit limita celor 3000 m. Totul pare frumos, mai ales ca soarele ne mangaie cu razele sare. Totusi suntem treziti din visare de o bubuitura puternica. O avalansa provoaca un sunet asurzitor, ecoul auzindu-se in toata valea. Este mult prea departe de noi, dar ne face sa ne simtim mici In fata naturii. Grabim pasul, parca manati din spate de pericolele ce ne incoltesc. Urmarind harta mergem pe o creasta secundara ce desparte ghetarii, si ajungem la Stancile Negre. Locul de cort este aproape inaccesibil. Suntem pe o creasta, vantul sufla cu putere, prima sursa de apa este la 30 de min de coborat iar stancaraiele pe care ne aflam nu ne permite sa ancoram cortul cum ar trebui. Ne ia ora sa facem un zid de pietre de protectie Impotriva vantului, iar forma cortului este foarte hidoasa. Seara tot orizontul se limpezeste, iar privelistea din cort este incredibila. Iesim la cateva poze, alimentam cu apa din ghetarul din vale si pregatim echipamentul pentru ce va urma. Desi de 10 zile avem acelasi meniu cina ne revigoreaza si ne creste moralul. 23 august E luni, 3 dimineata. -E ceata densa, nu putem pleca nicaieri! ne anunta Ady cu tristete In glas. Acelasi lucru si peste o ora. Soneria de ceas ne trezeste la 5, arunc o privire afara si ma minunez....cer senin.....stele peste tot. E prima zi de cand suntem In Bezengi cu o dimineata senina. Avem noroc. Ne trezim repede, ne echipam doar cu strictul necesar si suntem gata pentru ziua cea mare. Ajungem repede pe ghetar, la fel de repede si razele soarelui se vad pe perete. Astazi este altceva, riscurile sunt mai mari, efortul este mai intens.
Dupa primii pasi pe ghetar observam crevasele ascunse si acoperite de zapada. Oprim, ne legam In coarda, ne echipam. Zornetul echipamentului de alpinism ne face sa suradem. Euforici, ne asezam coltarii, hamul, casca si tot restul echipamentului pe noi. Primii pasi pe panta Inclinata ma fac sa zambesc, sa rad. Este ceea ce am asteptat un Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Lucian Rosu, Foto: Lucian Rosu & Adrian Fako
94
an intreg. Dupa cateva ore de mers pe ghetar ajungem la baza peretelui. Obiectivul nostru este vf. Lyalver (4350 m), cel mai din nord. Incepe catararea propriu-zisa. Suntem intampinati cu mici avalanse de pietre, si decidem sa trecem pe peretele de gheata. Un perete lung de aproximativ 200 m cu o panta de 70-80 grade este o provocare. Ady in fata Ileana la mijloc iar eu in spate. Din cand in cand schimbam, efortul fiind mult prea mare.
Ne incurajam reciproc, mai radem, mai glumim, dar timpul trece mult prea repede. Schimbam tactica...trecem pe peretele de stanca. Aici gasim primele asigurari, dar escalada mixta (gheata plus stanca) nu ne ajuta deloc. Scoate coltarii, pune coltarii, scoate pioletul, asigura In pitoane, bate pitoane in gheata ne fac sa ne enerveze si mai tare. Intr-un final scapam de gheata si mergem numai pe stanca. Merg in fata toate lungimile de coarda, ma simt in elementul meu, Ady si Ileana urcand si ei cu spor. Gasim o metoda eficienta de a urca mai repede, dar traseul devine tot mai dificil, mai expus. Trecem granita celo 4000 m, si curios, resimtim efortul mai mult decat ne-am fi asteptat. Cele 4 zile petrecute pe Elbrus nu ne-au aclimatizat destul, respiratia devenind tot mai intensa. Inca o lungime de coarda si ajungem pe creasta.
-Sunt in Georgia! Ii anunt pe Ady si Ileana aflati la cativa metri sub mine. In gandul meu, Inca o tara in care am pus un picior(la propriu, celalalt inca aflandu-se in Rusia). Privelistea este extraordinara. Creasta este ascutita ca si coama unei case din Bucovina, crestata in mii si mii de locuri. La cativa metri de noi se afla varful Lyalver, mai departe piramida Gestola (4860 m) iar In departare revedem Elbrusul cu ale sale 2 varfuri. Zambim, este pasul care l-am facut spre alpinism, suntem mandri de noi. Un traseu cotat ca grad de dificultate 4B este mai mult decat multe trasee din Alpi, mai mult decat insasi Mont Blanc sau Elbrus. Nu avem timp sa ne bucuram prea tare, e tarziu, a durat 10 ore sa urcam un perete de 1000 m inaltime, estimam ca avem nevoie de 5 ore sa il coboram. Roca friabila, combinata cu caldura Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Lucian Rosu, Foto: Lucian Rosu & Adrian Fako
95
de afara formeaza avalanse de pietre de toate dimensiunile asa ca trebuie sa avem mare grija. Coboram pe acelasi traseu dar In alt stil, rapeland. Din pacate asigurarile sunt foarte vechi si proaste, de multe ori fiind obligati sa improvizam.
Taiem din cordelina ce o avem la noi ca sa facem noi asigurari, dar totul pare asa instabil si nesigur incat mai mult descataram. -Cadeeee! ne anunta Ady de sus. Ne adapostim repede sub o piatra mai mare, dar prea tarziu, cateva pietre imi zdrunciuna casca, iar altele o lovesc pe Ileana. Dar nimic grav, putem merge mai departe. E seara, e senin, e prima zi fara nori, iar linistea muntilor e sparta din cand in cand de avalansele ce matura tot in cale. Intr-un final ajungem la baza muntelui, iar culorile apusului se oglindesc pe imensul perete. O zi minunata, care se termina fara sa ne dam seama, o zi in care am facut un pas mare, spre o alta lume. E noapte deja, e intuneric, frig, suntem obositi, deshidratati, nemancati, traseul nu se mai vede, in fata noastra sunt multe crevase acoperite, iar cortul este la cateva ore de noi. Cei trei care continua povestea inceputa in numarul trecut al revistei sunt Adrian Fako, Ileana Muica si Lucian Rosu Fotografiile din expeditia Caucaz 2009 se pot vedea in interiorul Salii de catarat din I asi.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
97
Vulpea (alias Vulpes vulpes cruciger)
Vulpea, mamifer carnivor, cu numele stiintific Vulpes vulpes crucigera, este incadrata sistematic in familia Canidae, alaturi de lup, caine, sacal, enot etc. Asta din anumite puncte de vedere, mai ales zoologice. Din punct de vedere folcrolic e cat se poate de cunoscuta siretenia vulpii in fata iepurelui, a lupului si mai ales in fata ursului (care a ramas chiar si fara coada ...). Mitologie, prin basme si povesti de mii de ani pana in zilele noastre (Semper pecator semper lustus) Acestia sunt termenii sub care romanii se refereau la vulpe, termeni prin care intelepciunea populara de pretudindeni descrie vulpea drept un animal independent, dar fara sa sufere de singuratate, activ, inventiv, dar in acelasi timp distrugator, indraznet dar temator, siret, nelinistit dar totusi dezinvolt! Parca vulpea ar intrupa contradictiile inerente ale firii omenesti! Tot ce poate simboliza vulpea, erou civilizator sau smecher de drumul mare in nenumarate mituri, traditii si povesti din intreaga lume poate fi dezvoltat plecand de la acest portret ambivalent. Daca amerindienii din California considerau vulpea un erou creator, in Siberia siretul mesager al Infernului, care atrage eroii spre lumea de dedesubt, este deseori reprezentat sub forma vulpii negre Hara. Simbol al divinitatii vulpoiul este in Japonia insotitorul lui Inari, divinitate a belsugului. In fata templelor lui Inari sunt intotdeauna statui de vulpe. Aspectul demonic al vulpii in imageria folclorica japoneza este adus de Kitsune, demonul vulpe care pedepseste cu cazuri de isterie pe cei zgarciti si le poseda sufletul celor dominati de pofte carnale. In China vulpile erau considerate detinatoarele puterilor longevitatii deoarece aveau vizuinele in pamant si acolo ascultau tainele Pamantului Mama. Cand atinge o anumita longevitate animalul poate deveni fabuloasa Vulpe cu Noua Cozi. Tot chinezii afirma ca vulpea este singurul animal care saluta rasaritul Soarelui cu labutele unite in fata piepului si cu capul inclinat. In basmele populare romanesti vulpea este foarte aproape de portetul sau din natura, un animal viclean, descurcaret, si inzestrat cu o doza mare de umor. O maxima a vrajitorilor din India este edificatoare: O vulpe care face farmece nu-i face cine stie ce rau barbatului. Dar o femeie care vrajeste ca o vulpe, asta-i va pricinui multe rele. Unul dintre cele mai populare animale de pretutindeni, vulpea a fost un personaj principal in literatura populara europeana timp de sute de ani. A aparut pe scena istoriei inca din Antichitate, cand Esop ii dedica numeroase fabule acestui mic carnivor din familia cainilor salbatici. Imaginea de animal viclean, descurcaret, indraznet si aproape intrigant persista si in prezent asupra vulpii. Cum mitul si legendele acopera intotdeauna un crampei de adevar o simpla privire in viata acestui animal ar spune totul despre secretele supravietuirii unui adevarat invingator. Putine animale au fost intr-atat de dusmanite si vanate de oameni precum banala, la prima vederevulpea! Inca de cand am devenit specia dominanta pe acesta planeta si am inceput razboiul crud si absurd cu toate animalele, pe care mintea simplista si uneori bolnava a lui Homo Sapiens le-a declarat daunatoare, (adica fara drept de viata) vulpea a fost unul dintre cele mai haituite, dusmanite si neintelese animale. Pe drept sau pe nedrept? A fost vanata cu arcul, cu pusca, cu capcane, cu pasari de prada, cu caini urmaritori si cu caini care scotoceau dupa ea si in vizuini, a fost victima campaniilor de otravire si eradicare, a fost vanata din goana calului si i-a fost distrus habitatul in multe zone Dar vulpea a invins, si nu numai atat, a devenit cel mai de succes carnivor din prezent. In ciuda atator masuri de Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
97
distrugere, efectivul exemplarelor de vulpe din intreaga lume a crescut! La ora actuala vulpea este de fapt cea mai numeroasa specie de carnivore din lume, specialistii fiind de parere ca acest mic mamifer cu blana de foc va fi carnivorul viitorului, la propriuPentru ca tot mai multi zoologi se indoiesc de sansele ca ai nostri copii sa mai gaseasca lei, lupi, tigri, ursi, leoparzi si alte animale mari in salbaticie. Datorita vanatorii si distrugerii habitatului, pradatorul de top al unei lumi postapocaliptice se pare ca va fi omniprezenta vulpe. Un success in regnul animal poate fi denumita fara a gresi in vreun fel, uitata si urgisita vulpe. Acest animal traieste si se simte la fel de bine in paduri boreale, paduri temperate, munti, insule, campii, stepe, campuri cultivate, faneturi, pasuni, delte, lunci, zone aride, sate, periferii ale oraselor, parcuri. Geografic raspandirea vulpii este inca mai spectaculoasa, animalul cu blana roscata fiind intalnit in egala masura in America de Nord din Alaska si Canada pana in Mexic, in Europa, din Scandinavia pana in Grecia, in aproape intregul continent asiatic, inclusive insulele Japoniei, nordul Africii si Australia unde a fost introdusa de colonistii britanici in scopul vanatorii in secolul XIX. Vulpea nu are totusi o viata usoara, in afara omului, in natura, este vanata de acvilele mari, lupi, coioti, leoparzi, rasi, si glutoni. Cu toate acestea reuseste sa supravietuiasca pentru ca, in esenta, vulpea este o oportunista notorie! Desi de obicei vulpea e considerata - automat - a fi roscata, de fapt coloritul sau prezinta o mare varietate (de la roscat aprins pana la galben-cenusiu). Se vorbeste, ca urmare, de existenta a trei varietati de vulpe: de mesteacan (cu pieptul, partea ventrala si varful cozii albicioase, iar partile laterale galbui), cu cruce (care are o dunga neagra pe spinare, care se incruciseaza cu cea de pe membrele anterioare; cea mai raspandita) si carbunareasa (cu pieptul, gatul, abdomenul si varful cozii cenusii sau negru-cenusiu si picioarele negre). Exista insa si varietati intermediare, in multe cazuri fiind foarte greu de deosebit vulpea de anumite varietati de caini. Vulpea este mai mica decat cainele obisnuit (obisnuit, nu cel de buzunar pe care e posibil ca la vama sa-l ascunzi sub talpa pantofului) si evident mai mica decat lupul. Are intre 7 si 10 kg, rar mai mult. Corpul are sub 1 m lungime, iar coada stufoasa cca 30-40 cm. Corpul vulpii nu este mare, fiind destul de asemanator cu al cainelui, dar iese in evidenta datorita cozii lungi si stufoase, care are varful alb. Blana este roscata. Vulpea mananca un general cele mai mici mamifere: soareci de camp, popandai, castori, lemingi, veverite, iepuri etc. Detecteaza prada chiar si fara sa o vada (dupa miros sau dupa sunet), dar nu alearga dupa ea, ci sare asupra sa, cu labele din fata, ca pisicile. Majoritatea vulpilor ucid deseori mai mult decat pot manca la o singura masa si ingroapa ce le prisoseste, urmand a reveni alta data la locul cu provizii. Puii se nasc in vizuini subterane, o singura data pe an, din martie pana in mai. De obicei, vin pe lume cate cinci frati, dar au fost studiate si cazuri extreme: un singur pui sau 12 - la o singura nastere! Puii de vulpe sunt Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
98
orbi la nastere, ochii lor deschizandu-se abia dupa a doua saptamana de viata. Parintii sunt foarte grijulii cu micutii: mama este mereu in preajma puilor pentru a ii apara, iar tatal pleaca la vanatoare pentru a asigura hrana intregii familii. Este vorba despre maturi, caci in prima luna puii se hranesc doar cu laptele supt de la mama lor. Incepand cu a doua luna, puii de vulpe sunt luati la vanatoare de catre adulti, pentru a incepe primele incercari pe cont propriu. Considerate in trecut devoratoare de gaini, vulpile au fost vanate cu cruzime ani la rand. Un alt motiv pentru care oamenii nu le-au privit cu simpatie pe vulpi este faptul ca acestea raspandesc - mai ales in mediul rural - cateva boli foarte grave, printre care si turbarea. Pot fi afectate in special mamiferele cu care vulpile intra in contact direct, dar boala poate fi transmisa si omului, fie direct prin muscatura, fie prin intermediul pasarilor din ograda. Vulpea rosie este una dintre rasele de vulpe intalnita aproape in intreaga Europa si Nordul Americii si mai putin in Nordul Africii si Australia. La noi in tara, populatii de vulpi se gasesc cu predilectie in Campia Romana, Dobrogea, dealurile subcarpatice, precum si in platoul Bucegilor. Caracteristici Vulpea este denumirea pe care o poarta aproximativ 27 de specii din familia Canidaes(carnivore) din neamul Vulpini, cu caracteristici agere si coada stufoasa. Cea mai raspandita specie este Vulpea Roscata (Vulpes Vulpes), gasita pe aproape toate continentele. Vulpea este in general cele mai mica din familia Canidae, spre deosebire de lup, sacal si cainle domestic. Are intre 7 si 10 kg, rar mai mult. Corpul are sub 1 m lungime, iar coada stufoasa cca 30-40 cm.Corpul vulpii nu este mare, fiind destul de asemanator cu al cainelui, dar iese in evidenta datorita cozii lungi si stufoase, care are varful alb. Blana este roscata. Vulpea mananca, probabil, cele mai multe mici mamifere: soareci de camp, popandai, castori, lemingi, veverite, iepuri etc. Detecteaza prada chiar si fara sa o vada (dupa miros sau dupa sunet), dar nu alearga dupa ea, ci sare asupra sa, cu labele din fata, ca pisicile. Majoritatea vulpilor ucid deseori mai mult decat pot manca la o singura masa si ingroapa ce le prisoseste, urmand a reveni alta data la locul cu provizii.In general, vulpea mananca cam 1 kg de hrana pe zi Aspectul exterior si dimensiunile Vulpea are o constitutie fina. Botul este lung si ascutit, prevazut cu mustati Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
99
stufoase. Ochii sunt asezati oblic, cu deschiderea pleoapelor ingusta, de culoare rosu-brun, cu pupila contractata, foarte putin ovala. Buzele sunt subtiri, ornand deschiderea gurii sub forma unui ranjit. Urechile sunt scurte si late, purtate ridicat. Caninii sunt foarte ascutiti. Premolarul IV de pe maxilarul superior si primul molar de la nivelul mandibulei sunt mai dezvoltati, purtand denumirea de carnasiere. Mandibula nu prezinta miscari de lateralitate, ci doar in sus si in jos.
Vulpea prezinta membre scurte, cele din fata avand cinci degete, iar cele din spate, numai patru. Coada este lunga si stufoasa, purtata de cele mai multe ori printre picioare. Lungimea corpului este cuprinsa intre 110 si 130 cm, din care coada prezinta o lungime de 30 - 40 cm. Vulpea adulta poate ajunge pina la 9 la 10 Kg. De la nivelul capului si pana la jumatatea spatelui, blana vulpii este roscata. De la acest nivel incep sa se suprapuna perii lungi, de culoare sura (cu varful albicios), diminunand intensitatea roscatului. Laturile trunchiului sunt, de asemenea, roscat-sur. Membrele pe fata anterioara si laterala, precum si fata externa a urechilor sunt de culoare neagra. Culoarea neagra mai este intalnita si la nivelul comisurilor buzelor. Culoarea alba este regasita sub barbie, sub gat si pe burta. Coada lunga si stufoasa are parul de culoare sura, putin roscat, iar varful formeaza un ciucure de culoare alba. La unele vulpi se pot vedea pete albicioase din loc in loc in zonele in care in mod normal nu se intalneste acest colorit, pete care reprezinta urme ale unei rai vindecate. Blana vulpii este compusa dintr-un par exterior mai lung si mai aspru, care da coloritul acesteia si un puf profund, des, subtire si lanos, de culoare cenusie. Vara, parul este scurt, cu coada saraca, dand un aspect mai longelin corpului, in timp de iarna, parul este mai lung si mai aspru, formand un guler bogat in jurul gatului. Comportamentul Vulpea este un animal nocturn, solitar, netraind in haite ca lupii, care isi desfasoara activitatea cu predilectie pe timpul noptii. Ziua doarme, iar noaptea iese din vizuina pentru a vana. Cand este flamanda sau trebuie sa-si hraneasca puii, indrazneste sa iasa si pe timpul zilei pentru a-si procura hrana. De asemenea, vulpea poate fi vazuta in timpul zilei, in perioada imperecherilor. Ca si in cazul altor animale, vulpea isi desemneaza un teritoriu, mai mare sau mai mic, in functie de sursele de hrana si de capacitatile sale de a si-l apara. Teritoriul este adesea ales de catre un mascul, care este insotit de 1-2 femele si puii lor. Odata stabilite intr-un teritoriu, vulpile raman acolo pe tot parcursul vietii. Doar puii, toamna, se indeparteaza de teritoriul natal la o distanta apreciabila (10-400 km). Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
100
Vulpile sunt animale de vizuina, astfel ca oriunde isi pot sapa o vizuina sau gasesc una de-a gata, unde este un pic de liniste si ceva rozatoare, isi vor intemeia locuinta. Viteza de deplasare a vulpilor este de 48 km/h. Mersul este foarte variat. Vulpea se poate deplasa in trap intins sau salturi lungi sau se poate furisa cu pasi marunti. Urma vulpii lasate pe zapada sau pamantul moale este asemanatoare celei lasate de un caine de talia ei. Caracteristica este partia lasata, respectiv, sirul de urme, in linie dreapta. Partia cainelui este usor in zig-zag. Vulpea nu hiberneaza. Habitatul Vulpea rosie este una dintre rasele de vulpe intalnita aproape in intreaga Europa si Nordul Americii si mai putin in Nordul Africii si Australia. La noi in tara, populatii de vulpi se gasesc cu predilectie in Campia Romana, Dobrogea, dealurile subcarpatice, precum si in platoul Bucegilor. Vulpile prefera locurile salbatice (padurile, tundra, preria) in care omul ajunge cu dificultate, bogate in vegetatie. In ultima vreme, s-a constatat o crestere a populatiilor de vulpi in zonele suburbane. Vulpea isi alege cu multa iscusinta locul in care isi va cladi vizuina. Vizuina este prevazuta cu mai multe iesiri, fiind amplasata pe versantii insoriti, diguri sau in ridicaturile de pamant. Vizuinile de vulpe sunt inguste si pornesc orizontal, spre deosebire de cele de viezure, mai largi si care pornesc in jos, in profunzimea terenului. Hranirea Vulpea este nativ un carnivor desavarsit, hranindu-se cu diferite vietati pe care le poate prinde, de la iezi de caprioare pana la tot soiul de insecte. Iarna, cand vanatul este putin, trage la lesuri. Este o mare consumatoare de rozatoare, fiind alaturi de nevastuica si uliul soricar, unul dintre cei mai mari dusmani ai daunatorilor agriculturii. In lipsa carnii, se multumeste si cu zmeura, afine, mere, pere, scoruse, faguri de viespi si albine, puii si ouale pasarilor care cuibaresc la mica inaltime. Niciodata nu vaneaza in haita, iar, daca prada i-a scapat, o haituieste ca un copoi. Boli si afectiuni curente Vaccinarea este o manopera importanta atat pentru sanatatea vulpilor, cat si pentru cea a populatiilor umane (cred ca ati auzit macar o singura data la televizor indiferent de post- isteria provocata de o vulpe care a atacat o oratanie in curte). Vulpile trebuie vaccinate anual contra bolilor infecto-contagioase mai frecvent intalnite si care vor fi descrise ulterior. Vaccinarea se realizeaza prin administrarea preparatelor biologice (vaccinuri vii sau atenuate), fie in apa de baut, fie prin injectare subcutanata. Nu se va folosi alcoolul sanitar sau alte substante dezinfectante la locul de inoculare intrucat acestea ar putea fi inactivate in urma contactului cu aceste substante. Bruceloza este o boala infectioasa produsa de Brucella abortus, soldata cu disfunctii ale vietii reproducatore, avorturi, etc. Din nefericire, tratamentul pentru aceasta afectiune nu este de cele mai multe ori eficient, motiv pentru care animalele pozitive la testul serologic pentru Brucella sunt sacrificate. Botulismul este o boala conditionata de contaminarea pestelui sau a carnii adminsitrate vulpilor cu Clostridium botulinum. Semnele bolii sunt reprezentate de paralizii flasce ale musuclaturii, respiratie abdominala, coma si moartea ulterioara. Vulpile albastre sunt mai sensibile. Pentru aceasta boala se face vaccinarea la varsta de 8-10 saptamani sau la 2 saptamani dupa intarcare, utilizandu-se vaccinul antibotulinic pentru nurci. Enterotoxiemia vulpilor este produsa de Clostridium perfringens, tipul C, si se manifesta ca o gastroenterita. Mai sensibile sunt vulpile albastre. Se presupune ca sursa de contaminare ar fi carnea de peste sau foca de calitate necorespunzatoare. Este o boala care decimeaza rapid efective intregi de vulpi. Colibaciloza poate evolua sub doua forme. Forma digestiva (gastroenterita) se manifesta prin colica, diaree, deshidratare severa si moartea consecutiva a animalului. A doua forma este reprezentata de septicemie si toxiemie. Infectia se transmite si pe cale Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
101
ombilicala. Tratamentul consta in adminsitrarea de antibiotice puternice, selectate pe baza antibiogramei si de solutii perfuzabile pentru combaterea deshidratarii. Listerioza apare frecvent in jurul varstei de 4 saptamani, manifestandu-se cu semne nervoase, slabire progresiva, scaderea sau lipsa apetitului, tremuraturi, rigiditatea cefei, salivatie abundenta. Moartea se instaleaza in circa 7 zile de la debutul bolii. Tratamentul cu antibiotice nu da intotdeauna rezultate. Salmoneloza apare cu o incidenta mult crescuta in jurul varstei de 5-13 saptamani, manifestandu-se cu sindrom diareic sever, semne nervoase si avorturi. Boala este contitionata de factori stresanti si de conditiile de intretinere necorespunzatoare. Tratamentul consta in administrarea de sulfamide, furazolidona si antibiotice cu actiune asupra aparatului digestiv. Tuberculoza este intalnita mai frecvent la vulpile albastre. Simptomele sunt reprezentate de diminuarea fertilitatii, avort si nasterea de pui neviabili. Pentru depistarea animalelor bolnave se face testul de tuberculinare intradermopalpebrala. Animalele pozitive sunt sacrificate. Jigodia (maladia Carre) este o boala virala infecto-contagioasa ce poate afecta vulpile de orice varsta, precum si alte canide (cainele, nevastuica, dihorul). Sursele de infectie sunt reprezentate de secretiile aparatului respirator si echipamentul contaminat. Simptomele sunt reprezentate de scurgeri oculare, cruste la nivelul nasului si ale ochilor, sindrom febril, diaree, tuse, semne nervoase. De cele mai multe ori, animalele mor datorita epuizarii. Tratamentul este ineficient. Prevenirea se face prin vaccinare, dupa varsta de 8-10 saptamani. Encefalita (virusul hepatitei canine) se manifesta prin inapetenta, diaree, voma, icter si convulsii. In forma cronica se constata aparitia edemelor subcutanate in regiunea capului si a membrelor. Animalele trecute prin boala raman imune pentru intreaga viata. Virusul poate supravietui pana la 3 ani, astfel ca poate infecta generatii succesive de vulpi. Preventia se realizeaza prin vaccinarea vulpilor. Turbarea (rabia) este o boala virala infecto-contagioasa, extrem de periculoasa, care afecteaza majoritatea mamiferelor. Vulpile sunt foarte sensibile la infectie si sunt considerate unul dintre cei mai importanti vectori in transmiterea bolii. Boala evolueaza cu semne nervoase si este mortala. Pentru prevenire, se face vaccinare. Pseudoturbarea (boala lui Aujeszky) este produsa in urma consumarii carnii infectate provenita de la abatoarele de porci. Evolueaza cu simptome similare turbarii. Animalele diagnosticate sunt sacrificate. Tricofitia (dermatomicoza) este singura boala micotica intalnita la vulpi. Se manifesta prin aparitia de cruste si prin caderea parului in special in regiunea fetei si capului. - Carenta in biotina este produsa de consumul oualor crude. Albusul de ou crud contine o substanta care distruge biotina din alimente. Puii de vulpe incep sa manifeste simptome clinice la 12-15 saptamani de la debutul carentei si sunt reprezentate de caderea si deprecierea parului de pe corp si coada, blana incepand sa se coloreze in gri, in special in jurul botului. Aceste simptome pot fi insotite si de dificultati in mers si infectii oculare. Carenta in vitamina B1 (paralizia Chastek) este produsa de consumul de peste crud care contine o antivitamina B1 (thiaminaza) care distruge aceasta vitamina din organismul vulpii, declansand carenta. Carenta poate fi prevenita prin administrarea numai a pestelui fiert. Simptomele bolii sunt reprezentate de diminuarea pana la lipsa apetitului, mers nesigur, slabire progresiva si moarte. Tratamentul consta in administrarea pe cale injectabila de complex B. Rahitismul (deficitul de calciu si fosfor) este produs de aportul insuficient de calciu si fosfor, in ciuda administrarii unei cantitati adecvate de vitamina D. Simptomele sunt reprezentate de deformari ale membrelor, mers teapan si pe chisite, articulatii deformate si tumefiate. Oasele membrelor se curbeaza si Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
102
sunt predispuse fracturarii. Intr-o deficienta mai severa sau indelungata se constata si caderea dintilor. Raportul calciu-fosfor optim este de 1:1. - Ancilostomoza este o boala parazitara grava la tineret. Sunt paraziti intestinali hematofagi, care determina anemie, eliminarea de fecale normale sau lichide amestecate cu sange si moarte, in cazul infestatiilor masive. Migrarea larvelor infestante se poate produce in timpul vietii intrauterine prin circulatia materno-fetala sau dupa nastere, prin laptele matern. Raia urechilor este frecvent intalnita la vulpi. Ea se manifesta prin formarea de depozite negricioase in interiorul conductului auditiv extern si prin aparitia iritatiei provocate de migrarea parazitilor in interiorul urechii. Tratamentul consta in toaletarea urechii si aplicarea de medicamente antiparazitare local. Raia corpului se manifesta prin aparitia de leziuni pruriginoase la nivelul pielii. Datorita scarpinatului sau linsului excesiv pot apare leziuni mult mai severe, care se pot complica bacterian. Tratamentul consta in efectuarea de imbaieri cu substante antiparazitare. Protozoozele sunt boli parazitare produse de protozoare de tipul coccidiilor, sarcocystilor sau toxoplasmei, determinand simptome din cele mai variate. Viermii rotunzi (Toxoascaris, Toxocara) sunt frecvent intalniti la tineret. Se manifesta prin slabire progresiva si deprecierea blanii, vulpea capatand un aspect jigarit. Tratamentul se efectueaza cu medicamente antiparazitare interne. Viermii plati (Dipylidium caninum) au ca si gazda intermediara puricele. Astfel ca, pentru obtinerea unor rezultate bune, se recomanda atat deparazitarea interna, cat si externa a vulpii. Taenia pisiformis are ca gazda intermediara iepurele, in corpul caruia se formeaza chisti (pe ficat si pe soaroase), vulpea infestandu-se prin consumul iepurilor contaminati sau a organelor acestora. Intoxicatia cu organocolurate se manifesta prin diminuarea apetitului, stari convulsive si, in final, moartea animalului. Pasarile sau rozatoarele intoxicate cu aceste substante, Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
103
ingerate de vulpe pot produce acelasi manifestari. Pseudoturbarea este observata mai rar la vulpi, mai ales in perioada naparlirii. Poate fi produsa si de parazitismul intestinal cu viermi rotunzi sau in cazul afectiunilor glandelor perianale. Animalele se automutileaza, provocandu-si rani grave la nivelul cozii sau membrelor. Anestrul (absenta caldurilor) se poate intalni in cazul unor femele. Se poate folosi medicatia hormonala pentru inducerea caldurilor daca acestea nu sunt manifestate pana la sfarsitul sezonului de monta. Moartea embrionara se crede ca s-ar datora infectiilor virale, dezechilibrelor hormonale, deficientelor in cresterea si intretinerea vulpilor, precum si stresului. Viata de familie O pereche de vulpi (caci acest animal este in general monogam) stapaneste un teritoriu care variaza in tre10-50 km patrati in functie de particularitatile terenului si sursele de hrana. Perechile se formeaza in timpul iernii, cand mai multi masculi se aduna si se lupta intre ei pentru o femela, invingatorul gonindu-i pe invinsi din teritoriul sau si al viitoarei perechi. Acest fenomen mai este denumit si Nunta Vulpilor de catre vanatori si padurari. Vulpile dau nastere la 3-4 pui, fiecare cantarind circa 100-150 grame la nastere. Pe toata perioada cresterii puilor femela este ajutata de mascul, care vaneaza din greu pentru a asigura femelei si puilor hrana necesara supravietuirii. La varsta de 8 saptamani puii sunt intarcati si incep sa manance carne regurgitata de parinti. Puii sunt complet maturi la varsta de 10 luni perioada in care devin independenti si pornesc sa-si caute propriile teritorii. Vulpile sunt la origine animale carnivore dar in prezent s-au adapta si unui regim ierbivor, Astfel o vulpe vaneaza in principal rozatoare de genul soarecilor de padure, sobolanilor, harciogilor, popandailor, iepurilor dar si pasari de genul fazanilor, potarnichilor si prepelitelor. Broastele, soparlele, insectele, si ouale pasarilor intra si ele in dieta vulpilor. In podgoriile din sudul Frantei au fost observate vulpi hranindu-se cu struguri, ceea ce aduce o validare noua cunoscutului proverb! Vulpile sunt singurele canide care vaneaza rozatoare pandind-le si prinzandu-le dintr-un salt, in aceeasi maniera ca felinele salbatice. Spre apropierea sezonului rece vulpile au tendinta de a vana mai mult si chiar mananca fructe de padure.
Morfologie Vulpea are o constitutie fina. Botul este lung si ascutit, prevazut cu mustati stufoase. Ochii sunt asezati oblic, cu deschiderea pleoapelor ingusta, de culoare rosu-brun, cu pupila contractata, foarte putin ovala. Buzele sunt subtiri, ornand deschiderea gurii sub forma unui ranjit. Urechile sunt scurte si late, purtate ridicat. Hranirea Vulpea este nativ un carnivor desavarsit, hranindu-se cu diferite vietati pe care le poate prinde, de la iezi de caprioare pana la tot soiul de insecte. Iarna cand vanatul este putin, trage la lesuri. Este o mare consumatoare de rozatoare, fiind alaturi de nevastuica si uliul soricar, unul dintre cei mai mari dusmani ai daunatorilor agriculturii. In lipsa "carnii", se multumeste si cu zmeura, afine, mere, pere, scoruse, faguri de viespi si albine, puii si ouale pasarilor care cuibaresc la mica inaltime. Niciodata nu vaneaza in haita, iar daca prada i-a scapat o haituieste ca un copoi. Reproducerea Maturitatea sexuala este atinsa in jurul varstei de un an; perioada de calduri dureaza Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
104
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
105
1-6 zile; ovulatia este spontana, nefiind conditionata de actul copulator; perioada de imperechere este in decembrie-ianuarie in sud, ianuarie-februarie in regiunile centrale si februarie-aprilie, in nord; masculul prezinta spermatogeneza maxima (productia de sperma) in perioada noiembrie-martie; copulatia dureaza 15-20 minute si este insotita de sunete specifice. Masculii intra in competitie pentru femele, avand loc lupte acerbe intre pretendenti. perioada de gestatie este de 51- 53 de zile, vulpea dand nastere, in medie, la 4-6 pui, maxim 12; ochii sunt intotdeauna inchisi la nastere, incepand sa se deschida din a 12-a zi si fiind complet deschisi in jurul varstei de 17 zile; initial, au culoare albastru-gri, urmand apoi sa se inchida pana la maro-brun pana la varsta de 40 de zile. In timp, culoarea se poate modifica sre o nuanta albastra sau verzui, in functie de rasa; dupa 5 saptamani, puilor incepe sa le creasca parul mai rezistent si mai lung; in primele 4 saptamani de viata se hranesc exclusiv cu laptele matern; vulpoii sunt foarte dedicati familiei lor, astfel ca in cazul in care, din diferite motive, vulpea moarte, rolul acesteia este luat de vulpoi. Vulpea prin stilul ei de viata si de hranire reprezinta un pion important in tinerea sub control a populatiilor de rozatoare, unele dintre ele adevarati daunatori ai agriculturii. In raport cu interesele umane, vulpea se dovedeste atat folositoare, cat si daunatoare. Printre utilitatile vulpii se numara decimarea rozatoarelor daunatoare agriculturii, curatarea naturii de cadavre, efectuarea selectiei naturale, eliminand vietuitoarele slabe, cu diferite debilitati si bolnave si furnizarea de blanuri de valoare. Vulpea este responsabila de transmiterea unor boli atat la alte animale, cat si in randul populatiei umane. Cel mai frecvent sunt vectori pentru turbare si raie. Speranta medie de viata este de maxim 12 ani, in captivitate si pana la 3-5 ani, in libertate.
Vulpea rosie salbatica (Vulpes vulpes) este raspandita in emisfera boreala. Lungimea corpului pana la baza cozii este de 60-75 cm. Lungimea cozii este de 40-55 cm iar greutatea de 6-8 kg. Pupila este rotund- lunguiata, putin oblica. Blana este in general roscata, dar prezinta variatii individuale. cu picioarele si varful urechilor negre. Varful cozii este alb, rar negru. Urechile sunt mici, indreptate in sus, botul ascutit. Puii mici au blana bogata, cu par lung, de culoare bruna- inchisa, uneori cenusie. Se deosebesc de puii altor canidae prin varful alb al cozii, pata alba de pe piept si pe frunte. Naparleste o singura data pe an, primavara, dar noul par creste incet, vara fiind mic. Abia la sfarsitul lui decembrie, blana este plina, cu spicul complet dezvoltat. Pe coada, cam la 7-8 cm de la radacina in jos, are o glanda, care secreta o substanta cu miros specific si are rolul de a inlesni gasirea sexelor, in perioada imperecherii. Caninii sunt relativ lungi in comparatie cu ai altor canidae. La vulpile ce se misca in teren, nu exista posibilitatea de a se deosebi masculul de femela. Longevitatea este de 10-12 ani. Glasul variaza in functie de diferitele acte din ciclul de viata anual. Mijlocul de comunicare al mamei cu puii este un mormait. In perioada imperecherii, se poate auzi un latrat, pe care il folosesc si puii ramasi singuri. In caz de pericol sau atunci cand se bat intre ei, masculii scot un fel de mormait. Vulpea ranita sau incoltita, scoate un tipat iar puii flamanzi scancesc. Simturile cele mai dezvoltate sunt mirosul si auzul, urmeaza vazul, iar gustul si pipaitul au mai putina importanta. Vulpea se deplaseaza in mod obisnuit la trap. Salturi face cand se arunca asupra prazii si cand este speriata. Pe zapada adanca si afanata, coada atarnand pe zapada, sterge, in parte, urma. Vulpea atinge maturitatea sexuala la varsta de 10 luni. Imperecherea are loc in lunile ianuarie februarie. Actuls imperecherii are loc de obicei in vizuina, unde femela este insotita de unul sau doi curtezani. Durata sarcinii etse de 52-53 zile, femela naste prin aprilie 3-10 catelusi orbi, care vad dupa 13-16 zile. La fatare puii au 10-15 cm. Timp de 3-4 saptamani sunt hraniti de mama lor, exclusiv cu lapte, dupa care le aduce si carne, cu toate ca alaptatul dureaza pana la varsta de 3 - 4 luni. In primele zile dupa Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
106
nastere, femela nu paraseste culcusul, masculul fiind acela care aduce hrana. Spre deosebire de lup, vulpea nu este un animal sociabil. Simtul de familie se manifesta doar in timpul imperecherii si al cresterii puilor. Incepand de toamna puii duc o viata individuala. Inoata bine. Pe vreme buna sta in cranguri dese, prin tufisuri sau prin lanuri de grane. Dupa hrana iese in amurg si noaptea (soareci de camp, iepuri salbatici sau de casa, pasari de curte, insecte, melci, fructe si diferite seminte) dar in terenurile linistite poate fi vazuta si peste zi. Raspandita in toata Europa, cu exceptia insulelelor Creta, Malta si Baleare. Nu se gaseste nici in Islanda. In Romania o gasim in toate padurile, incepand cu padurea Comarova, de la Marea neagra si pana la limita vegetatiei forestiere din Muntii Retezat, Fagaras si Bucegi. Densitatea cea mai mare este insa la dealuri si campie, unde abunda si hrana ei preferata soarecii. La noi ssp. V. v. crucigera (vulpe roscata) cea mai comuna; ssp. V. v. melanogaster (vulpe negricioasa) are pieptul, abdomenul si picioarele negricioase. Traieste mai mult in desisurile si padurile din apropierea locuintelor, unde isi sapa vizuini sau le foloseste pe cele parasite de viezure. Are o mare plasticitate ecologica, la noi putand fi intalnita atat in Baragan si in Dobrogea, cat si in padurile de mare altitudine, pana la limita vegetatiei forestiere. Ca sa existe cere doar sol bun pentru a-si sapa vizuina. Cel mai bun sol este solul argilo- nisipos, profund. Nu este bun cel care are apa freatica la suprafata, nici solurile excesiv de compacte (ar fi foarte greu de sapat) sau excesiv de nisipoase (galeriile s-ar surpa).
Vulpea argintie este un animal carnivor care face parte din familia canidelor, genul Canis, specia (Vulpes fulva). Aceasta specie este originara din America de Nord unde a aparut ca o mutatie spontana din vulpea rosie de padure (Vulpes vulpes). In stare salbatica este raspandita in partea de nord al Statelor Unite si in Canada, iar in restul lumii se gaseste in captivitate, in crescatorii de profil. In SUA, vulpea argintie, are doua varietati bine definite ca aspect fenotipic: varietatea standard cu blana fina si matasoasa; varietate Alaska inalta cu blana brun roscata.
La Codlea s-a infiintat prima ferma de crestere a vulpilor argintii in 1924, iar la Tg Mures sa facut primele populari cu vulpii argintii in 1950. Pana in 1990 au existat 18 ferme in care s-au crescut vulpile argintii in Timis, Satu Mare, Neamt, Constanta, Galati, Bucuresti. Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc
107
Vulpea argintie este de talie mijlocie, cu constitutie fina spre robusta. Membrele sunt relativ lungi si fine. Capul, botul si urechile sunt ascutite, cu un profil al capului dreptunghiular, cu ochi rotunzi, situati frontal, cu irisul inchis la culoare la varietatea argintie si deschis la cea platinata. Greutatea corporala la masculi este de circa 5,5-6 kg iar la femele de 4-4,5 kg. Dimorfismul sexual este putin exprimat. Lungimea corpului este de 65 cm la masculi si de 60 cm la femele. Blana este deasa, pufoasa, matasoasa si elastica. Coama este prezenta la masculi si este alcatuita din fire de spic groase si relativ lungi. Vulpile argintii sunt cu reproductie sezoniera, care debuteaza in 15-20 ianuarie si dureaza aproximativ 3 luni. Sistemul de monta este dirijat in care se face potrivirea perechilor in functie de caracterele fizice si estetice pe care le vrem. Raportul intre sexe este de un mascul la trei femele. Dupa o gestatie de 52 -54 de zile, femela naste 3-5 pui acoperiti cu par si cu ochii inchisi. La 15 zile deschid ochi si la 30 de zile trec la furajarea suplimentara cu pasta carnata, cu o granulatie mai fina decat la animalele adulte. Intarcarea se face la 45 de zile. Se cazeaza in custi de 0,80 metri cubi. Este recomandat ca intarcarea sa se faca pe grupe de frati si sexe cu o densitate de 2 pui la metru patrat. Dupa varsta de trei luni se vor caza individual pentru a evita conflictele. La 12 luni se instaleaza maturitatea sexuala, iar varsta productiva este de 5-6 ani.
Revista trimestriala de turism montan si drumetie Text: Elena Cibotaru, Foto: Tudor Ghioc