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LADA NIVA

ESTABILIZACIÓN DEL INDICADOR DE GASOLINA


Parte 1: Esquema del circuito:

Los colores indican diferentes secciones del circuito para identificar su posición sobre
el circuito impreso
EXPLICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
*** NO IMPRESCINDIBLE PARA EL MONTAJE ***

El circuito de divide en cuatro zonas.

La zona naranja corrige problemas de alimentación que hacen variar la lectura.


Encontramos un condensador de desacople (C1) y un estabilizador discreto que
mantiene la tensión a unos 10,3 volts para tensiones de batería entre 11 y 18 voltios.

D1 es un vener de 11Volts que da la referencia de tensión. Q5 es un _JFET_


conectado para que nos de una corriente constante. Es un BF256 substituible por un
equivalente con corriente Idss de 10 a 30 mA, ó incluso por una resistencia si ponemos
un zener de 1W pero la estabilización será peor.

Q4 es el transistor de potencia. Es un DB135 que puede substituirse por cualquier


transistor _no darlington_ de mínimo 1 amp, que pueda disipar no menos
de un par de watts y con ganancia >20 ó 30. No se calentará en condiciones normales
pero es imprescindible dotarlo de un pequeño disipador de chapa.

La zona verde es el núcleo del circuito. Separa el sensor de aforador del reloj
indicador. Dos resistencias simulan la presencia del reloj para que el aforador marque
correctamente. Esas dos resistencias son las únicas piezas que _han_ de ser del valor
indicado. En caso de duda, medir la resistencia de los bobinados del reloj indicador con
un polímetro. Si se usa la sección del regulador de tensión posiblemente habrá que
bajar un poco el valor de la correspondiente a 150ohms respecto al valor medido. El
resto es una resistencia (R3) y un condensador (C3) para estabilizar la lectura. La
velocidad de respuesta del indicador dependerá de esos valores. Cuanto más altos,
más lentos. Elegir un valor al gusto entre 100K 100uF hasta 470K 2200uF. El
operacional actúa como repetidor de tensión para hacer que la tensión de la bobina del
reloj (a través de Q3) sea idéntica a la del condensador C3
La zona amarilla sólo funciona en el momento de dar tensión al sistema y su función
es que la lectura se estabilice al valor correcto en el momento de girar la llave de
contacto. De lo contrario podríamos tener que esperar hasta 10 minutos a tener una
lectura aproximada. El condensador y la resistencia mantienen la tensión en las
puertas de los mosfet causando que punteen la resistencia que limita la carga del
condensador de estabilización. La lectura de entrada pasa directamente a la salida
inutilizando el circuito de estabilización. Pocos segundos después, los transistores ya
no están polarizados y “desaparecen” del circuito hasta el próximo arranque.

La zona azul es opcional y totalmente independiente del resto del circuito. Por idea de
“Bin Lada” en el foro, aprovecha la sección no usada del operacional para gestionar
también la luz de reserva. En caso de activarse el sensor de reserva del aforador, el
condensador se irá cargando lentamente y la luz del tablero estará apagada. Cuando
lleve un tiempo activada y el condensador llegue a una tensión, el operacional activará
la salida de la lámpara mediante el mosfet y a la vez cambiará la referencia para que la
luz no se apague hasta que el sensor deje de estar activado durante un tiempo.

El operacional usado es un OP doble tipo LM358 aunque en principio cualquiera similar


puede hacer la función.

El BC548 puede cambiarse por cualquier transistor NPN genérico con una corriente
máxima admisible de 100..200mA. De hecho puede colocarse un mosfet BS170 ó
equivalente y si el OP está bien desacoplado funciona y podemos substituir R5 por un
puente.

Q1, Q2 y Q6 son mosfet de canal N tipo BS170, ó cualquier tipo similar siempre que
sean tipo _mosfet_N_ (puerta aislada)

*** NO IMPRESCINDIBLE PARA EL MONTAJE ***


FIN DE LA EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
Montaje del circuito:

Paso 1: Realizar los cortes

El montaje puede realizarse con un trozo placa veroboard (1 cara) cortando las pistas
con una cuchilla.

Esta figura muestra los cortes a realizar VISTOS desde el LADO DE LAS PISTAS (!)

Tanto en este paso como en el próximo, quien quiera montar sólo la sección para
estabilizar la aguja y no desee usar la estabilización de la luz de reserva, puede cortar
la placa por la línea verde y prescindir de la sección izquierda.

Paso 2: Colocar los puentes

Una vez realizados los cortes, soldamos los puentes de alambre usando los cortes
como referencia. Los siguientes dibujos indican los cortes a realizar en trazos rojos, y
los puentes a soldar en verde. Por comodidad a la hora de situarlos y soldarlos incluyo
la vista tanto desde el lado de componentes, como desde el lado de las pistas.

LADO COMPONENTES LADO DE LAS PISTAS


Paso 3: Colocar los componentes

Tenemos la placa lista, nos queda instalar los componentes según el diagrama
mostrado. Para saber el valor de cada uno referirse al dibujo con la “lista de la compra”
que sale al final, en el diagrama de instalación en el coche.

Como indico antes, quien no quiera la sección de la luz de reserva (Parte azul del
esquema) puede prescindir de todo lo que aparece a la derecha de IC1 y Q2

Vigilar los componentes con polaridad (transistores, integrado y condensadores)


Especialmente los condensadores, hay varios montados uno en cada posición.
Puntos de prueba: Cuando algo falla.
1- Sin conectar aún el reloj indicador, damos alimentación al fircuito con unos 12-13
voltios. El consumo ha de ser de unos 50mA. Si el consumo es mucho mayor buscar
puentes de estaño entre pistas o componentes mal montados. Si es menor comprobar
el apartado 2 y el montaje de las resistencias “gordas” y los puentes.

2- Con la conexión anterior, medimos si la tensión en el fastos “+IND” nos da unos


10,3 voltios. La tensión en los bornes del zener D1 ha de ser de unos 11V y
mantenerse estable al subir la tensión hasta 17 Volts o bajarla hasta los 11 y poco. En
caso contrario revisar el montaje de las piezas en la zona naranja (regulador). Si en
algún momento queremos prescindir del regulador para las pruebas, podemos
alimentar el circuito con 12 voltios por “+IND”.

3- La tensión en “+AFOR” ha de ser de unos 5,8 voltios. Si no, verificar las resistencias
“gordas” de la entrada. Ver si les llega positivo y negativo y su montaje correcto

4- Conectar el termonal “+AFOR” a negativo. El consumo deberá subir hasta los


100mA si las resistencias están bien conectadas. Desconectar “+AFOR” del negativo.

5- Conectar el reloj de la gasolina sobre la mesa según el diagrama de montaje. Sobre


la mesa. Sin instalarlo aún en el coche.

6- Dar alimentación al conjunto. La aguja debe marcar 0. EN caso contrario revisar


montaje, puentes y cruces en la sección verde del circuito. El consumo ha de ser de
entre 100 y 200 mA. Si el consumo no llega, revisar las conexiones y tensiones de
masa y +IND. y la aguja debería estar marcando cero.

7- Esperar 10 segundos y conectar el borne “+AFOR” a negativo. La aguja debería


seguir marcando cero. En caso que suba rápidamente a tope, repetir esperando 20
segundos, y si no se soluciona, revisar puentes y montaje de la sección amarilla del
circuito y la resistencia R3 (Este tiempo de arranque puede reducirse bajando el valor
de C2)

8- Quitar la alimentación, dejar el borne “+AFOR” conectado a negativo. Esperar 10 o


20 segundos y reconectar la alimentación. La aguja ha de saltar a “lleno”. En caso
contrario cruzar R3. Si la aguja sube, el problema está en la sección amarilla. Si no
sube, problema en la verde.

9- Desconectar el puente en “+AFOR” La aguja irá bajando lentamente en los


siguientes minutos dependiendo de C3 y R3 que hemos elegido. Cuando haya bajado
un poco, volvemos a colocar el puente en “+AFOR” y la aguja deberá ir subiendo con la
misma lentitud. En caso contrario ver las tensiones en la entrada del operacional y el
montaje de la sección verde.

*****FIN DE PRUEBAS*****
*****ENSAYOS POR SI ALGUIEN TIENE CURIOSIDAD.. ;) *****
9a- Tras el arranque la tensión en C3 ha de ser la misma que en la entrada del
aforador. Si se coloca una resistencia entre la entrada del aforador y masa, la tensión
de la entrada cambiará, pero la de C3 no lo hará, ó lo hará lentamente. Cruzando C2 ó
bien Desconectando la alimentación unos segundos y conectando de nuevo, el valor de
la entrada pasará a C3 de forma inmediata

9b- Con el reloj conectado, la tensión en la patilla 5 del operacional será la misma que
en la patilla 6 (ó que en C3). En este estado, y con una resistencia apropiada en la
entrada, la aguja deberá marcar correctamente.

Comprobaciones de funcionamiento.
Una vez el módulo funciona, posíblememte queremos saber si la lectura es fiable. La
forma de averiguarlo es sencilla:

necesitamos unas pocas resistencias de entre 0 y 250 ohms de 1/2 a 1W

1- Para varios valores de resistencia en la entrada del aforador (0 a 200ohms) las


colocamos en el reloj _sin_ el circuito conectándolas entre la borna "S" y masa. para
cada valor anotamos la posición de la aguja.

posiblemente nos interesen los valores que hacen que el reloj marque 0, 1/2 y full. En
mi caso eso estaba sobre los 0..20ohms, 110 ohms y 200ohms.

2- Reconectar el módulo que hemos montado y repetir la prueba conectando las


mismas resistencias entre el borne “+AFOR” de nuestro módulo y negativo.
Posiblemente el estabilizador no nos permita ver el valor al momento, por lo que tras
colocar cada nueva resistencia desconectaremos la alimentación 10 segundos
verificaremos que al reconectar la alimentación la lectura coincide lo suficiente con el
valor anotado.

a) Si el valor es muy distinto, es posible que el indicador tenga un valor diferente del
que he usado yo. En ese caso basta con medir la resistencia del devanado con un
polímetro y colocar las resistencias R1 y R2 de ese valor con la potencia apropiada

b) Si el valor es ligeramente más alto / mas bajo de lo que debería es posible


solucionarlo cambiando el valor de R2, pero con cuidado, ya que si se baja mucho el
valor, no llegará a indicar el depósito vacío
Montaje Final:
Con el tipo de faston apropiado y cuidando la longitud de cable es posible hacer el
montaje colgado del conector sin tener que alterar nada del sistema original. Recordar
que la resistencia d 120 ohms se calentará bastante con el depósito lleno, y que Q4
necesita un disipador para cuando la tensión de la batería sea elevada.

Notar el faston acodado para circuito impreso para el terminal de entrada “+AFOR” y
el macho aéreo para “+12” de entrada. Aparte de esto, el negativo va con un faston
doble macho-hembra y el resto son los faston hembra normal para acoplar al reloj.
El corte del cable gris “lámpara de reserva” es opcional e independiente del resto del
circuito descrito aquí. Colocar el circuito en una caja apropiada antes de “tirarlo” por
detrás del tablero porque el radiador del transistor está conectado a 12 volts.

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